Ledartavla

Jag har seglat i Grekland och Kroatien och lärt mig grunderna om starka vindar i dessa farvattnen. Aktiv medlem i SXKM, JRSK och OSK men lyckats undvika att lära mig vad DANA är för något. Vår plan är att efter högsäsong segla från Spanska fastlandet ut till Balearerna och idag är vi tacksamma att vi är kvar längs fastlandet. Kolla in videon, enligt uppgift ökade vindarna från ingen vind till maxvind på 1 minut, dessutom var riktningen 180 grader fel relativt prognoserna. Vid squalls eller åskoväder ändras väl vindriktningen ofta så det är svårt att gardera sig. Vi kommer att bli aktiva användare av Spanska AEMET som varnade för denna DANA, på Windy och andra väderappar verkar det som att varningen saknats. https://www.aemet.es/en/eltiempo/prediccion/avisos#tab2 # # # https://www.barcelonayellow.com/barcelona-weather-articles/1301-what-is-dana-what-does-dana-mean-weather-spain DANA is a Spanish acronym for Depresión Aislada en Niveles Altos. It translates to"Isolated Depression at High Altitudes". A DANA is a type of weather phenomenon in which a "pocket" of cold air in the upper atmosphere separates from the main stream and sweeps over a warmer air mass. This process can result in severe weather, including heavy rains, and flooding. In recent years there has been an increase in heavy and torrential rains on the Mediterranean side of the Iberian peninsula. During a DANA alert, stay indoors is possible and if you are driving, be aware of flooding and strong water currents, especially in hilly and mountainous areas where mudslides area risk. "La gota fría" is another Spanish expression often heard in connection with the DANA weather system. "La gota fría" literally means "the cold drop". This term refers to the same phenomenon as a DANA when a "pocket" or "drop" of cold air forms in the upper atmosphere and separates from the main stream. "La gota fría" is a well-known expression in Spain, especially in the coastal regions where this phenomenon is common and can cause severe storms. # # # I ett båtforum kommenterades hur en del båtar ankras upp utan att gräva ned ankaret genom att backa med högt varvtal. Bland längeseglare vill man gärna ligga långt från riskbåtar=charterbåtar. Bruket av flytväst på videoklipp från kaoset är inte 100%.

Om du vill kunna trycka in betydligt mer än 50A dvs återladda det mesta under kanske någon timmes motorgång, talar vi om 150-200A. Då måste du bygga om åtminstone generatorlösningen på motorn, och inte minst ha en tillräckligt stark motor. För med 200A i laddström får du räkna med att uppåt 6hk går åt bara till generatorn och laddning. Dessutom måste generatorn väljas med omsorg. Strömmen som står stämplad på en vanlig standardgenerator gäller vid höga varv då den har som mest snurr på fläktlösningen som kyler den, och man bör inte låta en standardgenerator lämna en ström ens i närheten av detta kontinuerligt. Men det finns bra ombyggnadslösningar med temperaturövervakade generatorer, fast du bör kolla upp vad som passar din motor. Batterier finns med kraftigare BMS, så det är lösbart. Jag har t ex 3x100Ah som klarar 150A kontinuerlig ström in och ut - per batteri. I dessa elbilstider har många dock köpt marknadsförarnas floskler om att elenergin i princip är gratis och finns i överflöd. Det är den inte, och inte ens om den kommer från en generator på en motor är den gratis eller finns i massor bara sådär. I synnerhet inte när vi börjar tala om att ladda en batterityp generatorn inte var tänkt för från början....

Det är inte alla som är vakna och förstår hr Ohms skämt. Även om man hissar fanan.🚩

Hoppa över det jag skrev om startkablar... Om du kan göra resistansmätningar när allt är strömlöst / utan spänning, bör det gå att kolla om det är avbrott i motorns fält- och rotorlindningar.

Ursäkta. Inte tillämpligt att göra så. Kryper tillbaks in i min håla. Detta var mer avancerat än jag trodde. Styra rotationens riktning med fältlindningar.

Så här ser det egentligen ut med fyra anslutningar och varierande fält överlindningarna. Sen har väl TS en SidePower EB40...?

Tack, det ska jag testa!

Jag bekräftar. Jag tycker även att dessa sjövattensilar inte är bra i sin grundkonstruktion. Dels kan det läcka" som skrivits vid rören, dels kan det inre sladdriga locket bli skevt och då läcker det antingen in luft, eller ut vatten beroende på om silen är ansluten före eller efter pumpen. Och sedan är det lätt att skruva på locket fel i gängorna och då läcker det då också. I min förra båt bytte jag till en genomskinligt sjövattensil som kom från antingen Vetus, eller om det var från Sleipner. I nuvarande sitter originalsilen kvar, sannolikt litet läckage där också, eftersom det finns rinningar som ärjat på kopparrören. Men... om det inre locket pajar kan man ersätta det väldigt enkelt. Förutsättningen är dock att det finns en lösgodisbutik i närheten. Lösgodis levereras till butikerna i rätt så praktiska plastlådor som butikspersonalen brukar skänka bort, lådorna kan användas till mycket ombord (sedan brukar dom lukta gott, i ordets båda betydelser. Men det är locket till dessa lådor man använder, där skär man ut cirkelformade bitar med samma diameter som originalllocket. Detta kan då ersätta originalet, två stycken brukar vara bra att placera högst upp i silens kanister, alltså sjövattenfilterbehållaren. Sedan kan man lägga litet vaselin eller annat fett på silens gummiring, då brukar det bli tätt

Tack för bra input. Jag har bara ett batteri men någonstan "på vägen" bör det finnas en koppling till "allting annat" och där kanske man kan hitta en säkring.

Hej, Jag har haft motsvarande problem på en av mina AQAD40b - vid flesökning har det varit kruttorrt men efter provtur har det kommit vatten. Som tidigare sagts - ta bort filterhållaren och ersätt gummipackningen. Det kan vara förvånandsvärt svårt att få ihop så använd något bra smörjmedel. Sedan när du testar - prova att gasa upp motorn tillfälligt för att öka flödet - det hjälpte mig. Som tidigare sagts: Om impellerpumpen sitter under vattenytan - stryp vattentillförseln innan du plockar isär /Christian

Sätt märkningen så den syns tydligt en bit innan avlastaren då. Man lär sig snabbt vilket avstånd mellan märkningen och avlastaren som är "bäst". Möjligen kan du även sätta ett märke på däck under tampen vid avsett läge så blir det ännu tydligare.

Med max laddström på 50A tycker jag halva poängen med Lithiumbatterier faller, åtminstone om man som jag seglar och på den korta motorgången in/ut ur hamn vill ladda så mycket som möjligt. En av de största fördelarna med dessa batterier tycker jag är förmågan att snabbt ta emot laddning. Jag hade då hellre köpt 2st av samma 100Ah-batterier vilka är specade för samma laddström. Jag antar att de har samma BMS som är begränsad till 50A laddning och 100A urladdning.

Hur många batterier har du ombord? Kan det vara så att det finns två batterier, ett till motorns funktioner och ett till "allting annat"? Startbatteri och förbrukningsbatteri. Isåfall har du felet i förbrukningebatteriets krets, kolla huvudbrytare/batteriavskiljare, kolla att polskorna är ordentligt åtdragna för att ge fullgod kontakt. Mät batterispänningen. Det är väl där du kan böja at felsöka. Klart att det kan finnas/skall finnas en huvudsäkring, följ kablarna från batteriet/batterier och se vad dom tar vägen, så hittar du nog en säkring om det nu finns en sådan, den borde sitta i direkt anslutning till batteriet.

Genom att sätta olika polaritet på lindningspaketet till vänster:

Om inte TS redan har manual och inte minst elschema över SE40 så finns det bl.a. här: https://yachtaidmarine.com/wp-content/uploads/documents/marine-thrusters/Side-Power-Thruster-SE40_125S-IP-Ignition-Protected.pdf Tror TS behöver det, då vi nog nu betat av alla "standardfel"/quick fixes.... 😉

Högre flöde vid högre varv och då ökar mottrycket också. Om båten är i sjön och drevet(antaget 290DP-A/B) inte har en fungerande sjövattenventil(bild) på insidan av skölden så ha koll på hur högt sjön står i sjövattenfiltret innan du lossar något. Ta loss stålbygeln som håller vattenrören upp i sjövattenfiltret. Släpp bultar som håller filtret och lirka det uppåt medan du håller kvar röret som går ner i sjövattenpumpen. Byt gummitätningar och kontrollera plasten för sprickor.

Frågan är ju varför den gått sönder där. Vilka andra överspacklade skador finns som har samband med denna. Det ser ju ut som om skadan går rakt igenom.

Kontaktorn kan med tiden oxidera rejält på kontakterna, då de är rätt öppna. Har även varit utför att anslutningarna på kontaktorn (främst flatkabelstiften) korroderat så illa att de nästan gått av. Kan naturligtvis även vara motorn, kolen t ex. Är det mycket svart damm kring motorn ? Om du knackar på motorn med en hammare och sedan försöker köra, skillnad ? Men oavsett, försök mät om det kommer spänning från kontaktorn till motorn när kontaktorn "klickar" och verkar dra. Då vet du om det är den eller om du skall lyfta "locket" (bakänden) av motorn.

Ser ut som ett (vad jag förstått) Volvo Penta filter, d.v.s. svart burk med anslutningsrör i koppar. Har hört det är ett vanligt fel på dessa filter att de börjar läcka i anslutningen där kopparrören går igenom plasten. Har likadant själv men mitt håller tätt än så länge. Eftersom kopparrören bara är typ pressade genom plasten (dvs ingen packning eller annan tätning) så är det nog svårfixat och byte är nog det som gäller. Antagningar från min sida, så hoppas någon annan här på forumet kan bekräfta eller dementera🙂

Så bra, då varvar ju din motor lite mer än den ska till och med så det kan ju finnas utrymme för en annan propeller om den inte går för "tungt" vid last då? Varvar den 2800 när du har många ombord eller när du kör själv? Anledningen till att just 100-5 motorn inte varvar mer är för att den motorn lämnar ca 100hk vid 2600 varv, ökar man på till 3250 (120-5 varianten) så ger den 120 hk och vid 4000 varv verkar den ge 150 hk 150-5 om man kikar i tabellen ovan. Att sänka toppvarvtalet är alltså ett sätt att begränsa effekten. Detta styrs med programvara på nyare motorer, på en äldre motor hade begränsningen funnits i insprutningspumpen.

Precis man mäter den flackaste vinkeln

Ja, så är det. På de flesta båtar ökar ju vinkeln längre förut för att båten ska klyva vågorna bättre och stampa mindre, samtidigt som bärigheten i fören minskar ju spetsigare skrovet är. Så det är ju en balansgång mellan bärighet och spetsighet.

Och om jag har förstått rätt så mäter man oftast eller alltid i aktern.

Det har funkat med Biltemas fiberbrickor. Byter dock varje gång jag luftar.

Beroende på bottenvinkel och vikt samt vågornas längd och höjd så skulle jag säga att min planande båt med 18° botten på dryga 4 ton och 7m i vattenlinjen går mjukast i halvplaning vid ca 15 knop om vågorna går över metern och mer, ökar jag till 22 börjar det att slå. Förra båten hade 24° botten men var lättare och kortare men den tog sjön minst lika bra om inte bättre.

Största projektet är att ta sig från Gbg upp till Brofjorden, och sedan till tillbaka igen när semestern är slut. Åka från hemmet i Kärra ut till Askim (där båten ligger = 25 minuter. Packa ur bilen, dra packningen med kärra 900 meter, packa ur i båten. Åka uppåt i en vad som nu börjar bli ren transportsträcka, till Skärhamn (där bästa gästhamnen finns 😊). 3½ timma på ett ungefär. Sedan transportsträcka igen till Brofjorden (där vi kan låna en semesterplats, inte alltid helt säkert att vi kan). Inalles 7½ timma från Gbg -> Brofjorden om man sträckkör. Anledningen till Brofjorden är att vi har fritidshus där, och den tillhörande båtplatsen är för liten för liten för båten. Bränsleåtgång = Ganska mycket av tanken på 350 liter. Således lika mycket på hemvägen till Gbg och Askim. Köra runt i Bohuslän och vips, där blev det en tankning till. Dieselpris i Hunnebostrand denna sommar: 22.95:- (kollade när vi var där med bilen). Räknade ut att dessa få semesterveckor ligger på runt 16000-17000:- (gästhamnsavgifter inräknat, mat på exempelvis restaurang inte inräknat). Räknar man med allt som kostar inför säsongen och efter säsongen så (försäkring, service och underhåll, delar som måste bytas, renoveringar på gammal motor etc) så hamnar totalsumman för några veckors nöje på upp mot 40000, kanske 50000:- Är 62 i år så tankarna på pension närmar sig. Dessa utlägg ter sig då som att jag skulle kunna klara mig utan, och istället lägga på goa grejer när jag gått i pension. Så där ligger en stor del av funderingarna på att skicka av båten

Jag kasta ut mina D250SA/Smartpass120 och stoppade in Victron Orion XP 50A mellan startbatteri och LFP-batteriet. Som nätladdare köpte jag Victron Phoenix Smart IP43 Laddare 12V 50A. Man skall helst skaffa 120V -240V-versionen. Den är modernare och kan kopplas till Victrons strömsensor. Dessa laddare har jag kopplat till ett egenbyggt 304Ah LFP-batteri byggt på EVE-celler. I den sitter det en JK 200A BMS. Den BMSen har fått bra betyg på vissa håll. Samma prylar kan köpas inbyggt i en låda här, https://www.eelbattery.com/lifepo4-deep-cycle-battery-12v-pack-with-built-in-200a-bms-perfect-for-solar-power-and-off-grid-applications-p4179235.html Om man skall köpa inom EU verkar man bara kunna köpa lådan och BMS. Man får stoppa in cellerna själv. https://www.eelbattery.com/12v-lifepo4-battery-diy-box-new-kits-with-bluetooth-jk-active-balance-bms-set-eu-warehouse-shipping-p5733618.html Här är cellerna billigare, https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade-threaded-studs.html Då får man ett 304Ah LFP batteri som ser proffsbyggt ut för ca 7000 kr. Fördelen med att bygga själv är att men får de senaste celler som tar mycket mindre plats än de billiga drop-in-batterierna. Till detta har lagt till Victron BMS BMW-712, Victron Smart sense och deras MPPT solpanelregulatorer. Dessa kan kopplas till laddarna via ett bluetooth så att rätt ström och spänning används i systemet. Då får man rätt ström om man vill använda svansström som villkor för avstängning av laddningen. Jag har testat detta under denna sommaren. Allt har fungerat över förväntan. Jag har haft gott om energi. Tillsammans med mina 150W solpaneler kan jag lätt driva två kylskåp och annat i tio dagar utan nätspänning. 300 Ah räcker gott. Till nästa år funderar jag på att skaffa en inverter för att kunna driva lite större laster. Då är det bra att kunna ta ut minst 200A ur batteriet.

Finns väl ingen anledning att ha båten kvar om den inte används. Sälj så får nån som använder den chansen att uppleva båtlivet!

En gång för längesedan var jag spekulant på en styrpulpetbåt som såldes som ”demonstrationsbåt” litet billigare. Jag frågade försäljaren om den bara hade använts den 1 maj. Ingen reaktion, han förstod inte ens frågan. Nu blev det inget köp av just den båten.

Det brukar vara så trångt i motorbrunnen att man måste lyfta bort motorn för att få ut kabeln ur styrröret.