Ledartavla

Ja, ett batteri har ett visst mått av självurladdning. Och är det varmt är den större än när det är kallt, samt att självurladdningen ofta är större på ett äldre än nytt batteri. Så på ett par sommarmånader kan batterierna mycket väl ha självurladdats en hel del. Sedan - är du säker på att batterierna verkligen inte är inkopplade till någon förbrukare ? Länspump och minnesbackup till stereo (om du har någon) är typiska saker som brukar ligga före huvudbrytaren. Här får jag hålla med @Hybro - det kan vara kopplat så, eller inte. Hur det är i just din kan vi inte veta, det måste du luska ut själv. Eller fråga förra ägaren. Men räkna inte med att allt fungerar som det en gång kanske gjort, i en gammal båt kan mycket hända. Nja, jag skulle inte vara så "generell". Inte än i alla fall. Först måste du se till att få laddning på batterierna, det räcker inte att ha dem fulladdade vid sjösättningen. I synnerhet inte om du avser köra kylbox på dem, då en sådan (särskilt om det är den billigare med termoelektrisk kylning istället för kompressor) kan tömma även fulladdade batterier på ett dygn. 12,0V är ett i princip helt urladdat batteri, ett fulladdat bör ligga kring 12,7-12,8V. Men dessa värden gäller ett batteri i vila, dvs som inte varit inkopplat till en laddare eller förbrukare på 12-24h. Mycket viktigt ! För under belastning är det naturligt med lite lägre spänning, och kemin i batterierna gör att egenspänningen tar tid på sig att stabiliseras efter att ström gått in eller ut. Men dina värden tyder ändå på väldigt dåligt laddade batterier. Det tar tid att ladda blybatterier. En 50W-panel får du kanske ut 3-4A ur om solen skiner på bra och rätt optimalt. Om du har två batterier på säg 70Ah/st så blir det 140Ah i kapacitet. Om vi förenklar det hela till att solpanelen gav 2,5A i snitt under 8h så fylldes batterierna bara på med 20Ah under hela dagen....av de åtminstone 100Ah som saknades (av 140Ah). En dags solsken kan alltså max ladda i bara en liten del av den energi som "saknades", så att det inte hände så mycket behöver inte betyda att panelen inte fungerar. Det du/ni måste se till är att panelen kan ladda när båten bara ligger i hamnen med resten avstängt. För på ett par tre dagar kommer den fylla batterierna, och då vet ni i alla fall att de är fulla när ni åker ut med båten. För att sedan inte tömma batterierna måste du göra en "energiekvation" - hur många Ah (strömmen x tiden i timmar) dras det ur batterierna i snitt under ett dygn, och hur mycket kan tänkas fyllas på ? Antingen via motorladdning (om ni har inombordare på 77:an), landströmsladdning eller solpanelen. Den ekvationen måste du ha lite koll på för att slippa obehagliga överraskningar. Ett bly/syrabatteri bör heller inte dras ur till mer än 50% om man inte vill riskera en rejält förkortad livslängd. Och här kommer du se att det är förbrukarna som ligger på länge som är de stora energitjuvarna som t ex kylskåp/box. Praktisk erfarenhet visar väl att man behöver minst en panel på 100-150W för att den skall ge tillbaka minst lika mycket som ett kompressorkylskåp drar, dvs så man kan ha kylen igång hela tiden. Och har du istället en box med termoelektrisk princip bör du verkligen kolla dess strömförbrukning, då sådana är extremt ineffektiva. (Ovanstående resonemang/ekvation är enkel, men verkligheten är lite mer komplicerad om man nu skall göra det ännu krångligare: Ett blybatteri bestämmer nämligen själv hur mycket laddström det skall sluka i sig, så de går inte att ladda hur snabbt som helst heller. Det är meningslöst med en 30A-laddare och tro man kan ladda ett 60Ah blybatteri fullt på två timmar, eller att generatorn som är stämplad "35A" skulle klara samma sak. Snarare drar batteriet initialt inte i sig mer än 5-10A om det är dåligt laddat, för att sedan sjunka allteftersom det blir laddat. Så att ladda ett blybatteri fullt tar alltså 15-24h, och är inget som kan skyndas på speciellt mycket. Inte utan att batteriet riskerar att fara illa. Men i fallet med din solpanel så behöver man inte fundera så mycket på det, då den tillgängliga strömmen nästan alltid kommer vara lägre än batterierna vill ha, dvs de slukar max de kan få. Och när de inte gör det längre är de ju nästan fulladdade, så då är det ett icke-problem.)

Att bälgar ska bytas varannat år är rent trams. Om man byter vart femte eller vart sjätte år så har man goda marginaler. Det är först om antalet år mellan byten passerar 10 som det verkligen kan bli riskabelt med risk för torrsprickor och läckage.

Du har redan fått ett svar på den frågan. Men visst är det himla käckt att panelen laddar upp batteriet när du inte vistas i båten och då huvudbrytaren/batteriavskiljaren är i 0-läge, alltid trevligt att sedan lämna hemmahamnen och påbörja semestern eller veckoslutet med ett fulladdat batteri. Panelen ger ju även en liten ström när det är mulet eller molnigt, detta kan vara fullt tillräckligt för att hålla batteriet toppladdat och då eliminera självurladdningen.

Om det var så, skulle den motortypen vara tämligen ovanlig... Jag har haft mest inombordare, de senaste 25 åren av lite kraftigare modell, men även hjälpt flera med just den båttyp du nämner (med bensininombordare). Skulle nog vilja nyansera hans uttalande lite. Om man sköter normalt underhåll så skulle jag vilja påstå att det är väldigt lite strul med inombordare. Men om man slarvar och tröttnar på båten och att underhålla motorn (kanske den typen av båtägare/båtar han mest råkar ut för ?) så krånglar det mesta förr eller senare. Oavsett motortyp. Skillnaden är väl kanske att en utombordare är lite lättare att hänga av och byta ut.

Men om allt är rätt inkopplat skall den ju inte visa uppladdning/charge när du förbrukar (utan att ha laddaren ansluten). För ditt huvudsakliga problem är väl att procenttalet inte räknas ner, dvs att urladdning detekteras ? Den felkopplade laddarens minus gör ju bara att den inte kommer märkas när den väl kopplas in, vilket i och för sig är en sak att rätta till. Men den laddar ju, inte laddar ur. Bilder är alltid bra att dela med sig av, i synnerhet när man kört fast och inte hittar något mer som verkar vara fel 😉

Ett forum jag höll till på för en del år sen hade en "varning" när man skulle svara, om man försökte svara på en tråd där det gått mer än ett år sen senaste inlägget. Stod ungefär "den här tråden är gammal och inaktiv, kanske är det bättre att starta en ny tråd om du har en fråga". Att, som en del forum gör, automatiskt låsa trådar efter en viss, tid, ibland så kort tid som ett år, är dumt. Det är befogat att återuppväcka en tråd ibland, för kontinuitetens skull. Så en "mjuk" funktion som en varning eller påminnelse om trådens ålder är en fin kompromiss, tycker jag. Om sen forummotorn har stöd för det är en annan sak...

En voltmeter kan ju ge en fingervisning om hur det står till, men den berättar längt ifrån hela sanningen. Sedan är visarnålen tjock och skalan rätt så grov, det är ingalunda något precisionsinstrument. Många här med mig anser att man även skall ha en batterimonitor (="batteritankmätare") kopplad till förbrukarbatteriet för att ha full koll på laddning, förbrukning och kvarvarande batterikapacitet. Jag hade 50W solcell i förra båten, och 160Ah batteri, strömsnålt kompressorkylskåp, det var på marginalen, och då var det en motorbåt. Nu 200 W solcellspanel kopplade till 280Ah batteri och vi körde kylskåp och ibland en kylbox utan större problem, och då visade det sig att jag glömt att koppla in generatorn i den kretsen... vilket var slarvigt. Så minst 100W solcell kan jag tycka utan att räkna på det, och inte mindre än 100Ah batteri kan vara lagom för att driva ett strömsnålt kompressorkylskåp, och då med litet motorgång och generatorladdning emellanåt. Sedan har vi ju läst den historien många gånger, forumdeltagare som köpt en begagnad båt där man nästan det första man gör tvingas byta ut batterierna, detta trots att säljaren garanterat att dom var bra och inköpta förra säsongen...

Om solcellen laddar eller inte beror ju på vilken sida av strömbrytaren (i förhållande till batteriet) den är inkopplad. Ett fulladdat helt friskt batteri ska hålla minst 12,7 V efter många timmars vila. 50W solpanel som sitter bra ska räcka till för hålla en kompressordriven kyllåda igång så länge vi pratar om soliga sommardagar. Är det en peltierkyl går det inte. Sedan kan det ju finnas annat som drar ström som ni inte tänkt på. Och som sagt... hur gamla är batterierna och hur har de skötts tidigare.

Men ledordet idag är att allt ska vara billigt. Skulle man ha riktigt gummi i sulan och skinn på ovansidan skulle ju skorna kosta mer att tillverka. Och så kan man ju inte ha det 🙄. Nä, så låg kvalitet som möjligt som man sedan säljer till så högt pris som marknaden tillåter, det är modellen. Dessutom är ju fördelen att saker och ting inte heller håller så länge och då får man sälja desto mer. För det är väl precis det här som är grundidén med egna varumärken: köp in så billigt som möjligt, dvs med så låg kvalitet som möjligt men precis på gränsen till good enough, absolut inte bättre än så, och sälj sedan till ett pris strax under dom etablerade varumärkena. Och när det dyker upp någon annan leverantör som erbjuder sig att producera lite billigare så byter man såklart leverantör. Så kunden vet aldrig vad den får, för det som var ok igår... Hurra för egna varumärken som t.ex MultiMarine från SeaSea och Hjertmans 😒

Jag vill lägga till en aspekt som visserligen inte handlar om dina behov/önskemål men mer generellt om inombordare. De som har drev är alltid betydligt mer service-krävande och ger mer problem än de med rak axel. Det är fler delar som kan, och brukar, gå sönder på ett drev än på ett backslag. Men få DCs och styrisar har rak axel. Sen finns det ju en allmän skepsis mot inombordare nuförtiden. Fler och fler båttillverkare går över till utombordare. Tråkigt tycker jag då en ”järnklump” lågt placerad i mitten av skrovet ger många fördelar för gångläget.

En belastningsprovare är bra för att se om batteriet är kass (en cell har lagt av) eller inte, men de som finns på marknaden för oss amatörer är avsedda att mäta hur stor ström ett startbatteri kan ge under kort tid och säger inget om hur mycket kräm det finns kvar i ett förbrukarbatteri.

Rockport tycker jag är de bästa seglarskorna. Sebago mfl har i mitt tycke för lite uppbyggt i hålfoten. Har nog haft 5 Sebago av olika modeller och, tror jag, 6 Rockport Perth. Brukar ha dem lätt knutna för att lätt kunna ”hoppa i” dem vid tilläggning och avgång. Använder dem bara på sommaren, dvs från tidigt april till sent november, varje dag. (Som vinterskor har jag i många år haft gympaskor, ”sneakers”, men dessa är nu omöjliga att hitta med riktigt gummi i sulan och skinn på ovansidan. Är det plast i sulan blir de otroligt hala och är det inte skinn på ovansidan blir de kalla. Suck! Inte lätt att vara människa .)

Enligt min erfarenhet så laddas ett slutkört fort med batteriladdare och laddar ur mycket snabbt, så du kan testa detta med din batteriladdare. Samt att, t.ex min kyl drar ur batteriet väldigt snabbt så jag använder den bara när jag har tillgång till landström.

Det har du du rätt i. Det kommer....

Jag använder seglarskor som vardagsskor året runt. Har gjort det i närmare femton år nu. Ett par brukar hålla lite drygt ett år. De senaste åren har jag använt skor av märket Marstrand. Modellen med mjukt läder (matt yta). Det som brukar vara dödsstöten är att sömmen släpper framtill så sulan flärpar fritt där. Plus att de blir alltför uttrampade i sidled. Men annars är jag väldigt nöjd. Med tanke på att jag, som sagt, använder ett par skor i alla situationer året runt i drygt ett år. Köper dem på rea för ca 400-600 kr för det mesta. 1-2 kr/dag.

Allt är rätt inkopplat, svart och vit på batterisidan av shunten, gul på andra sidan samt röd till batteriets pluspol. dock upptäckte jag att laddarens minus låg gömd på batteriets minuspol. Ska flytta den till shunten och se vad som händer.

Det enda sättet att testa batteriernas skick är med en belastningsprovare. Spänningen i viloläge kan vara ok även i ett defekt batteri, men så fort du lägger last på det (=kopplar in olika strömförbrukare) så dyker spänningen, alt. att det laddas ur väldigt snabbt. Förr mätte man syradensiteten för att se status men det går ju inte längre i dagens kapslade batterier. Det finns billiga testare på nätet, som den här: https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/batteritestare/batteritestare-2000035744

Tycker inte det finns någon nackdel.. Men den skall givetvis vara avsäkrad (nära batteriet) samt att regulatorn är av en typ som inte brassar på onödigt hög spänning. 14V räcker, lägger den ut över 14,3V finns risk att batterilivslängden förkortas. En strömbrytare för att kunna bryta bort solcellspanel/regulator är heller inte så dumt, då det ju inte längre sker via huvudbrytaren. Så tycker jag 😉

Toppen, stort tack för många bra tips! Då vet jag i vilken ände jag ska börja utan att kasta mig på att köpa nya batterier. Det är en brant inlärningskurva nu i början för att få ordning på allt som strular i en gammal båt! När det gäller hur solcellen är inkopplad så får jag kika på det i helgen. Finns det någon nackdel med att ha den kopplad så att det laddar även när huvudströmbrytaren är av?

Måste bättra mig.... Alltså kolla datum på inlägg, även om svar dyker upp i nutid.

Men @Hybro och @Georg_Ohm - ni svarar på nästan 20 år gamla inlägg, och till personer som inte varit inne på 15 år. Att tråden dök upp beror på att den blev kidnappad med i viss mån andra spörsmål, och därför hamnade i fokus. Usch, nu känner jag mig som en forumpolis....🥴

Jag tycker du ska ge din svåger en polborste i julklapp

Låter ju onekligen som att propellern slirar. Det är ju enkelt att kolla också, som första punkt.

Okej tack! Det är en ganska liten ruta, Bella 571, därför jag tänkte att det va onödigt med parallellarm och tänkte ändå sälja båten snart. Därför tänkte jag komma undan billigt!

Parallellarm är överlägsen, om det nu suttit en sådan från början finns det ju en anledning till varför det gjort så. stor ruta? stort svep? Biltemas torkarmotor är bra, men armarna, nej... köp Rocas dyra parallellarmar, gråt en skvätt vid inköpet och var sedan nöjd varje gång det regnar!

Det man inte vet, det har man inte ont av. Voltmetern är ju överskattad. Visst den kan ju ge en fingervisning om hur det står till, men den berättar längt ifrån hela sanningen. Sedan är visarnålen tjock och skalan rätt så grov, det är ingalunda något precisionsinstrument. Om du har en digital voltmeter är det inte säkert att den visar rätt bara för att den ger ett värde med två decimaler. Den kan vara dåligt kalibrerad och när det gäller så väl den digitala som analoga kan man ju ha ett duktigt spänningsfall om ledningarna är långa från batteriet till instrumentet, och det kanske dessutom finns en och annan kontaktpunkt med dålig förbindelse. Om du skall veta batteristaus utan att ha en batterimonitor skall du ha två amperemetrar, en för ingående ström och en för utgående sedan skall du varje minut läsa av dessa och föra en logg på mätvärdena, och därefter räkna på hur mycket du har kvar i batteriet. För det är exakt det en batterimonitor gör fast den läser av och räknar ut varje sekund, plus ett par andra saker. Det är rätt omständligt och tidsödande så då är det lika bra att köpa en batterimonitor, som tycks vara det korrekta namnet. Klart att du kan ju även ha en flödesmätare mellan tanken och motorn är räkna på samma sätt... eller hur, men då lättare med en tankmätare. Att sedan bränsletankar sällan är utförda som rätblock dom är ju ofta är smalare nedtill än upptill vilket då lurar den som läser av tankmätaren, för tankmätaren har ju alltid rätt, den läser ju alltid av nivån i tanken inte volymen, medan batterimonitorn jämför sina värden med värdet för den batterikapacitet man en gång programmerat in. Så jämförelsen med en bränsletankmätare och en "batteritankmätare" haltar betänkligt. Jag ersatte min voltmeter i panelen med en roderlägesindikator, den har jag större nytta av när man skall krångla sig in på trånga båtplatser.

Då vet du fel. Ingemar

Hej. Kolla att det är OK med reglagekabeln. Även att drivpinnen är hel. Ingemar

Jo, det är ju klart att man inte kan köra när soppa-tanken är tom men ingen har påstått något annat heller. Det man inte VET kan man ju bara gissa och där har de flesta lite koll på hur mycket de kört och hur mycket de behöver tanka efter det. Det syns ju när man tankar. Batterierna däremot, där syns det ju inte vad du ”tankar” och inte riktigt vad du ”kör upp” heller. Speciellt inte om man tror att ett 12V batteri är fullt när den svajande, analoga mätaren visar ca 12V! Och visst kan man med stor erfarenhet ”veta” att man klarar typ en helg i båten för det har man klarat tidigare men bara om man har ett väldigt upprepat körmönster och batterierna är friska. Och det är de oftast med sådant ”vetande” inte så länge. Men var och en är saliga i sin tro

Hrrrm. Hur ska vi kunna veta hur det är kopplat i just din båt? Och hur många Ah är varje batteri på. Tillverkningsdatum (månad). Är de lika på batterierna? AGM eller vanlig PB-batterier? Ett generellt råd. Lyft i ett eller flera nya batterier, så börjar vi där. Biltema har minst 2 års garanti på sina batterier. Och köp ett panelinstrumment för 0 - 5 A DC (likström). Inte vet vi andra, men vad har Du för regulator mellan solcell och batteri? Finns det någon öht? Vad har Du för mätinstrument att mäta. Kan Du något om elmätteknik. Var Du med på åk 9 lektionerna i ÅK9? Har Du byggt på ev förvärvade kunskaper? Vad har du för landströmsladdare?

För att utesluta handhavandefel kan ni ju börja med att kika i instruktionsboken som hämtas gratis hos Penta här och det finns lite enkel felsöknings information att kika på. Annars kan det ju även vara kompressorn som låter beroende på hur länge ljudet hänger i men svårt att säga om det har något samband med övriga fel, sannolikt inte.

Kolla så att inte propellernavet inte släppt i vulkningen.

Hur hamnar kavitationsplattan i förhållande till skrovet?

Hur tjock är kilen i nederkant?

Har cylinderlocken varit demonterade. Muttrarna innanför ventilkåporna måste ha tätning mot toppen. Annars läcker olja längs dragstängerna. Tidigare fanns muttrar med tätning att köpa, men de är utgångna sedan länge. Jag brukar använda en försänkare för att kona mutterns undersida, och trä en O-ring på dragstängerna innan jag monterar muttern. Det brukar funka.

Det är MD3 som har sådana kylkanaler mellan cylinder och topp. MD17 har runda hål ca 8mm i diameter.

Men vilken faktisk spänning (vid batteripolerna) har du vid last ? Det är det intressanta. Att den sjunker snabbt ner till "normal batterispänning" när något går på, i synnerhet om batteriet hade lite laddning från t ex en solpanel och låg lite över sin nominella, är inget konstigt alls. Mina LiFePO4 upplever jag tvärtom som oerhört lasttåliga (=låg inre resistans) jämfört med AGM, i synnerhet när det kommer till lite tyngre last. Och i synnerhet om AGM-batterierna inte var helt fulladdade så håller LiFePO4 spänningen uppe på ett helt annat sätt ända upp till laster på C/1 (100A/batteri för mina 100Ah-batterier). Går det ?!? Över tid och upp/urladdning är det ju ändå fyra seriekopplade celler i varje batteri som, även om de var balanserade från fabrik, ganska snart kommer hamna lite olika. Eller ?

Först och främst, ladda batteriet (eller kolla laddningen)! Är det dåligt med mos i batteriet så är det därför den inte orkar snurra!

Liknande fel beror ofta på dålig jord vid motor/startmotor alternativt dålig kontakt på pluskabeln på startmotorn

Det som klickar är solenoiden till startmotorn. Den gör två saker, dels skjuter den fram kruggdrevet till startmotorkransen och dels kopplar den in strömmen till startmotorn. Elmotorn som du beskriver är generatorn. Om solenoiden blir varm skulle jag misstänka två möjliga fel. Ett; att startmotorn fasnat i kuggkransen och inte kuggar ur. Lösning baxa motorn förhand några varv så ska kugghjulet gå tillbaka. Två; kortis i startmotorn. Lösning byt startmotor (lämna in den du har för renovering) Mvh Magnus

Just det! 95% av elfel ombord brukar bero på dåliga kontaktytor någonstans, om nu det inte är ett batterifel. Att inte förglömma är ju att då även kolla polskorna, alltså batterikabelskorna. Jag refererar till min svåger som varje vår får startproblem, inte sällan i naturhamn. Varje gång har det visat sig att plus eller minusanslutningen, ibland båda, på startbatteriet har varit dåliga, det är en icke fullgod kontaktyta mellan batteripolen och batterikabeln, det kan vara så att den släpper igenom små strömmar, men då startmotorn skall dra räcker inte kontaktytan till. Så se till att dra fast polskorna ordentligt, eller byt till sådana avsedda för Marint bruk. Vi förfasar oss ju ofta över Sutar/Skyllermarks prylar, då dom är onödigt dyra, men deras batterikabelskor är väldigt bra. Sedan är ju diametern på pluspolen och minuspolen olika. Hur det är med Nordpolen och Sydpolen, eller Republiken Polen och dess kvinnliga innevånare (=polskorna, det gäller att bétona rätt) lämnar vi därhän. 😲

Om det är mos i batteriet tyder det på att nån slags nedbrytning skett. Kan då antas att batteriet är kasst. Går inte att få ut moset.

Tack snälla!

Jag har också problem med kablar. Vilka kontakter mellan kablar bör man ha? Just nu har jag en man sticker i en annan. Kan man byta ut de mot fasta som man nyper fast. Kan inget om el. Ursäkta att jag kapade tråden!