Ledartavla

Kan upplysa att ismaskin och dammsugare gick att köra samtidigt nu med den nya invertern.

Jag har sk dvärgbrytare mellan panelerna och regulatorn och mellan regulatorn och batterierna. (Tyvärr är en av dem bara typad för AC men bättre det än ingen tycker jag.) Praktiskt att kunna slå av panelerna ibland tycker jag.

Du måste ställa in DC/DC att bara ladda förbrukaren när generatorn går (högre spänning). Om du ställer laddningsparametern med för låg startspänning (= eller lägre än startbatteriets) så kommer förbrukningsbatteriet att tömma startbatteriet till inställd spänningsnivå.

Jag plockade isär och monterade ihop igen. Har tyvärr inte kört båten utan bara kört motorn vid bryggan, men den varvar till max och går jämt och fint (dock på "friläge"). Den övre packningen var den som spökade, den hade liksom lämnat spåret en bit i det övre metallfästet (med slanganslutningarna i) och tryckts ner i mellanrummet i grovfiltret. Det såg ut som man hade tryckt ner packningen med en skruvmejsel. Antagligen har det suttit lite snett och sen när man kört med hög last har mer och mer av packningen hamnat ur sitt läge, det är min enda förklaring. Så jag antar att det kommer funka att köra båten som vanligt igen

Är ingen seglare men kan nog vara svårt hitta besättning till nyköpt båt man inte själv vet allt om kan vara svårt. Möjligen kan det vara ett kul sommarjobb för några ynglingar men tror lastbil är billigare.

Känns som väldigt mycket overkill för en "liten solcellspanel". Jag hade bara satt en vanlig flatstiftssäkring efter regulatorn. Ser man ett behov av att kunna stänga av panelerna ofta så kanske en strömbrytare bör finnas, men jag kopplar bara ur panelen under vintersäsongen och då är det ju enkelt att ta bort säkringen. En strömbrytare tillför inte mycket i så fall.

Tacksam för era svar, skruva kan jag, men ibland är det något nytt och det är därför jag frågar innan jag förstör. Har bytt ett antal bromsbackar och hjullager på bilar i mina dagar, har dock aldrig varit med om att detta har suttit så pass hårt, samt att jag har aldrig behövt plocka loss det yttre lagret för att få loss en bromstrumma, dock så har det oftast funnits ett hål på baksidan av trumman där man har kunnat justera in bromsbackarna för att få av trumman, hittade inget hål tillräckligt för att kunna justera in bromsbackarna, men då vet jag att det är centrum muttern som måste bort alltså. Även om jag har skruvat en hel del i mina dagar på bilar, motorcyklar och även båtmotorer så är första gången alltid första gången, och frågar man inte så får man inget veta!

Det vanliga är att man har en huvudsäkring närmast batteriet och huvudbrytare till de olika grupperna. I min båt sitter det en huvudsäkring som bryter precis allt och sedan brytare till ankarspel, bogpropp, start och service. Sedan så klart en massa säkringar i olika nivåer, tror det är tre eller fyra nivåer om jag räknar in viss elektronik som har egen säkring på inkommande ström. Kortfattat: Ja, det är en bra setup!

Jag har kört en Orion XS 50A under min första säsong. Den sitter mellan startbatteriet och LFP-batteriet. Jag har använt standardinställning för sk ”Engine shutdown detection” och jag har inte sett något el som tjuvats. Om man är osäker kan man lägga till en styrningkabel från tändningen eller trimma på de olika parametrarna En fördel med en den här DCDC-omvandlaren, även om du har blysyrabatterier, är att kan användas tillsammans med en Victron Smartshunt eller en BMV-712, som ström och spänningssensor. Det gör det möjligt att låta laddningen sluta när batteriet inte tar emot någon ström under en viss tröskel. Detta minskar risken för överladdning.

Jag brukar använda orden förfilter = före motorn och finfilter som sitter på motorn ofta vid brä'nslepumpen. Om du har bytt förfiltret och sedan försöker få fram bränsle till motorn utan att öppna någon luftningsskruv, lämpligtvis på finfiltret, så kan du hålla på till dödar om det inte finns något självluftningsrör tillbaka till tanken. Luften måste ut någon stans. Tänk på att om du kör starten mycket så kommer du att fylla upp vattenlåset och få risk för vatteninträngning i motorn, om du har vattenventilen till motorn öppen.

Skulle tro att det är till en trycklogg.

Lidö värdshus som ligger lite åt nv från Fejan. Gästhamn i viken väster om värdshuset eller naturhamn i "Lidö österhamn".

Filter som sitter före matarpumpen får inte öppnas/luftas för då suger du in mer luft! Enklaste sättet att lufta är inte att handpumpa. Ställ gasen på fullgas ( OBS friläge) små motorer pumpar väldigt lite bränsle per pumpslag. Öppna lämplig luftskruv, och tryck på starten, när det slutar komma luft vid skruven så dra åt skruven så startar motorn. Dags att dra ner gasen.

även, prova att pumpa lite hårdare. min pump på En yanmar ysm 12 hade ett frigångsslag och därefter ett pumpslag, i början trodde jag att frigångsslaget var pumpslaget så att säga. armen skall röra sig 40 grader inte 20 grader om du har samma pumptyp som min gamla. Detta görs i samband med luftning så klart.

Här är det tvärt om butiker och bryggor ägs av samma ägare och dom vill ha betalt för båtplatsen 75-150:- för att man ska kunna gå i land och handla. Det fenomenet har tillkommit på senaste decenniet eller två och det är mycket pga att folk tyckte att gästhamnsavgifterna är för dyra så dom lägger till i gästhamnarna och duschar o handla sen far dom vidare på eftermiddagen.

550 kr för en natt i hamn. Bara storfräsare som gör detta? - Är ju inte direkt farligt eller svårt att ligga för ankare, i naturhamn, eller mot nån ö. Kanske missar kvällspilsnern eller nyrökta räkor o annat. Om de flesta Nu bestämmer sig för detta, kommer de ehumula priserna i fasta hamnar att gå ned betydligt. Så för som mig. Bojkotta hamnpriser i görligaste mån. Snikvika på sydsidan Läckö Slott är inte dum i det avseendet. .

Fick precis sms från Kjell! Dom har testkört min som jag lämnade tillbaka idag och det är något fel på den, klarar inte effekten enligt spec. Som kompensation så (även fast jag köpte den större) fick jag en check på 300kr för besväret. MYCKET bra service av dom om man jämför andra "båtfirmor".

Jag hade aldrig ens tänkt tanken att sätta i bly, speciellt om du ändå ska göra om hela systemet. Om man gör en enkelt överslag mellan Biltema AGM 100 ah och Lifepo4 100 ah med blåtand på Amazon. Så för att kunna nyttja 100 ah kostar det dig 5000 kr på Biltema dvs 2 st 100 a batterier, medans ett 100 ah Lifepo4 med blåtand kostar 2700 kr på Amazon... Du får ett batteri som är lättare, tar mindre plats, som du kan övervaka via en app i telefonen, laddas betydligt fortare än bly, har en inbyggd BMS som skyddar batteriet mot både över och under laddning och kostar nästan hälften. Sen efter 300 cykler ger den dubbelt så dyra AGM banken upp, om den överlever så länge efter ex antal vintrar i båten där du glömmer underhållsladda ngn gg etc. Jag hade köpt Lifepo4 alla dagar i veckan, och då din motor ändå i princip bara kommer ge "växel pengar" till din förbrukning så behöver den knappt kopplas in. Du kan även skippa batteriövervakningen och underspänningskyddet vilket kostar 3000 kr eftersom detta finns inbyggt Lifepo4 batterierna. Så genom att välja lifepo4 har du ca 6000 kr över till ytterliggare ett lifepo4 batteri och en portabel panel.

Ytterligare en uppdatering gällande att återställa glansen... Slit och svett ger utdelning Då mitt försök med Abralon och diverse polermedel inte räckte för denna extremt slitna båt var det dags att ta till det tunga artelleriet. Allt monterades bort från akterspegeln i form av knappar, fästen, lanterna, lister m.m. innan jag gick till verket. Med hjälp av slipkloss och mängder av vatten började jag med våtslipning i följande steg: 240, 400, 800, 1200. Därefter körde jag med abralon 1000 och 2000 för att få bort så mycket som möjligt av slipreporna innan det blev dags för polering. Poleringen överdrev jag - det vet jag, men kom ihåg att syftet med experimentet är att se hur bra yta jag klarar av att få utan att lacka om båten. Efter sex slipningar blev det alltså dags för fyra poleringar Steg 1: Menzerna 400 på roterande maskin med lammullstrissa Steg 2: Menzerna 400 på oscillerande maskin med hård skumtrissa Steg 3: Menzerna 2500 på oscillerande maskin med medelhård trissa Steg 4: Menzerna 3800 på oscillerande maskin med mjuk trissa Åtminstone ett - förmodligen två av ovanstående steg är överkurs men när jag ändå höll på så 🙂 Resultat: Tittar jag med en stark lampa kan jag på vissa ställen hitta spår av oxid i gelcoaten men det är inga mängder och det går absolut att åtgärda På sina ställen fins det fortfarande repor, en del från slipningen en del sedan tidigare så jag tror att ett perfekt resultat kräver ännu mer gnuggande i de två första polerstegen. Dessa repor är absolut inget man ser från en meters håll utan kräver stark direkt belysning På nägra ställen framförallt vid hörn lyser glasfibern igenom. De flesta gjorde så innan min behandling men jag har säkert gjort något lite värre än tidigare. Här måste det till ny gelcoat om det ska bli bra Jag har MASSOR av hål som nu måste åtgärdas. Jag räknade till närmare 70 överblivna hål efter gamla knappar, och fästen av olika slag. De flesta är små skruvhål som lagas med gelcoatspackel men de största är 150mm i diameter och ska plastas enligt konstens alla regler Bilder på just polering brukar sällan vara vare sig roligt eller lyckat men här kommer i alla fall några stycken

Uppdatering på ämnet att försöka återställa gelcoaten Att eftersträva perfektion verkar dyrt Var ute en sväng till båten ikväll beväpnad med några nyinköpta skivor med "Abralon" från Mirka. Tanken är som sagt att låta akterspegeln agera provbänk för att se vad som krävs om jag ska försöka få gelcoaten i det närmaste perfekt. Med det sagt är det inte säkert att det är det jag kommer göra på hela båten, men jag är i alla fall nyfiken på vad som krävs. På en begränsad yta körde jag följande steg: 1. Abralon 600 2. Abralon 1000 3. Abralon 2000 4. Roterande polermaskin med lammull och Menzerna 400 5. Oscillerande polermaskin med skumtrissa och Menzerna 400 Reslutatet då? Från 1 meters håll ser det fantastiskt ut. Ytor som såg ut att vara körda såg helt plötsligt riktigt bra ut..... Men.... Tittar man nära med en stark lampa så ser jag att det fortfarande är mängder av oxid i gelcoaten och spegelbilden visar visserligen en gammal gubbe men inte alls så bra som jag vill. Dessutom slits abralonet ut otroligt fort så att köra dessa steg på hela båten skulle kosta 5-10.000 bara i abralonskivor. Nästa försök kommer nu att bli att med mera traditionella metoder (vanligt våtslippapper, svett och slipkloss) för att verkligen komma ner på djupet i gelcoaten och sträva efter den där spegelblanka finishen som borde finnas därinne någonstans. Det kan vara att mängden oxid faktiskt kräver torrslipning men det fasar jag för då risken att man sabbar hela båten verkar otroligt stor... /Christian

Här kommer ett ganska långt inlägg om gelcoat och finish på båten... om det inte är din grej föreslår jag att du hoppar över det 🙂 Så var större delen av båten polerad efter upptagning. Målet med denna polering har inte varit att få till den optimala ytan utan snarare se vad som krävs framöver för att få ett riktigt bra resultat. Poleringen skedde i två steg. Först med roterande maskin och lammullshätta och Menzerna 400. Detta följdes av en oscillerande maskin och hård skumdyna, också denna med Menzerna 400. Resultatet då.... På några meters håll ser båten fantastiskt fin ut om man betänker hur hon såg ut när jag köpte henne förra året men det är långt kvar till perfektion. Båten är i mångt och mycket en provkarta på de olika fel och brister man kan hitta på gelcoaten på en gammal båt - varje brist behöver adresseras på sitt speciella sätt. Jag måste också bestämma mig för vad som ska vara den "slutliga" lösningen för att få en rikitigt fin finish och här har jag identifierat fem möjligheter med sina olika för- och nackdelar: Reparera - Att med gelcoat och gelcoatspackel laga de olika bristerna för att sedan slipa och polera upp en fin yta Detta är väl det mest realistiska och skulle förmodligen ge ett mycket bra resultat. Arbetsinsatsen skulle vara stor, men går att dela upp vid många olika tillfällen. De två största utmaningarna borde vara att blanda till rätt kulör - något som jag definitivt inte klarar själv utan kommer kräva hjälp men också de ställen där gelcoaten är så tunn att glasfibern lyser igenom skulle vara tämligen tufft även om det naturligtvis går. Foliera Detta är nog den absolut enklaste vägen. Dock känns det ganska kortsiktigt då folien har en begränsad livslängd och även om folierna utveklats på senare år tror jag inte att jag skulle vara nöjd med resultatet Spraya ny gelcoat Här förmodar jag att man skulle få det bästa resultatet om jag tänker både utseende och långsiktighet. Det är ett stort projekt som framför allt kommer kräva otroligt många timmars slipning för att uppnå en bra yta Sprutmåla med 2K färg Här får man utan tvekan den allra snyggaste ytan men möjlighet till en kanonglans. Dock är det inget jag kan göra själv då jag varken har kunskap, plats eller utrustning för att göra något sådant. Klart det går att leja, men är inte det fusk....? Rolla med s.k. sträckfärg Detta är något som många talar sig varma för men jag är tveksam. Jag har sett flera resultat som helt enkelt inte är bra nog samtidigt som en målad yta inte är lika lätt att reparera om olyckan skulle vara framme. Just nu känns detta inte som ett alternativ Men åter till de olika "problemen" som jag har på min provkarta till båt Mindre repor Trots flera ganska agressiva poleringar är det fortfarande gott om små repor. Dessa bör vara väldigt lätta att åtgärda med våtslipning följt av polering Större repor Dessa är för djupa för våtslipning och kräver att man fyller i med ny gelcoat följt av slipning och polering Mindre slag- och krosskador Under båtens 40-åriga liv har det förmodligen varit närkontakt med såväl ankare, bryggor, stenar och allt möjligt annat. Dessa behöver spacklas upp med gelcoatspackel innan de slipas och poleras Färgspill På flera ställen - framförallt runt genomföringar finns det fläckar av en klargul färg vilket får mig att misstanka att det någon gång funnits målade gula ränder på båten. Dessa bör kan kunna få bort med lite färgborttagning och våtslipning Oxid Trots all polering finns det mycket oxid kvar - främst på överbyggnaden. Denna kommer kräva våtslipning För tunn gelcoat Här är det riktigt jobbiga problemet då det är på flera ställen som glasfibern lyser igenom. Detta kommer kräva rejäl slipning följt av ny gelcoat och jag misstänker att det kommer vara både svårt och arbetssamt att få det att se bra ut Missfärgningar Jag har upptäckt några fält med missfärgad gelcoat vilket jag misstänker beror på att någon polerat en skitig båt och på så vis fåt in smutsen i gelcoaten alternativt att man "bränt" gelcoaten genom att helt enkelt köra för varmt. Detta måste ha hänt för många år sedan då det inte kan ha varit polerad på den här sidan millenieskiftet Skuggor efter tidigare namn och dekaler Som så vanligt på gamla båtar finns det flera skuggor efter tidigare namn, dekaler och stripes. Dessa kommer kräva våtslipning. Nästa steg då... Min nuvarande plan är att ta ett begränsat område på båten - förmodligen akterspegeln - där jag våtslipar i två eller tre steg med abralon följt av tre poleringar. Detta ger förhoppnigsvis svar på flera saker: 1. Hur fin yta går det att få på båten utan att byta ytskikt? 2. Vilken färg har gelcoaten egentligen. Om jag ska be någon blanda några kilo gelcoat till mig så får det gärna vara i den färg som båten förväntas ha när den är färdig och inte den färg båten har just nu. /Christian

Om man får ihop en besättning och kan gå för motor dygnet runt får jag det till 2,25 dygn.