Ledartavla

En femdimensionell panel ? Är den holografisk eller kanske bygger på kvantgravitation ? https://sv.wikipedia.org/wiki/Femte_dimensionen Oseriöst reklamdravel som inte har ett skvatt med några extra dimensioner att göra 😉 Sedan skulle ju jag börja fundera på hur man kan se det som en sak att skryta med att ersätta en diods funktion med mikroprocessor. I synnerhet som man redan har problem med tillförlitlighet och livslängd. Däremot kan jag ana att den mer intelligenta bortkopplingen av vissa paneler kan vara ett sätt att få den att fungera längre i alla fall hyfsat, inte p.g.a. vissa celler skuggas som man anger som orsak (och som går att lösa i princip förlustfritt utan processor), utan för att den kan behövas för att identifiera och koppla förbi celler som helt enkelt gått sönder.

Varför inte en säkring på varje pluskabel efter brytaren.Tycker det verkar mycket enklare.Ronnie

Så länge den inte är kopplad till något annat spelar det - i princip - ingen roll. Men eftersom det är vanligt med gemensam minus då denna ofta är nollreferens i elsystemet, så kan det finnas en risk att den i framtiden delar minus med något annat, när någon sett den svarta och kopplat in minuskabeln från något annat där. Har den i sin tur höljet till minus eller annat ihopkopplat kan det bli en "bakväg" till batteriets minuspol. Och säkringen i minusledaren blir då förbikopplad..... Ett annat scenario skulle kunna vara att dess pluskabel vid motorn/pumpen kommer lös och går emot en annan minus eller hölje på något. Då brinner pluskabeln, om du inte konsekvent har säkringar på alla minus istället för plus. Hursomhelst är det alltså viktigt med tydlighet om man avviker från det som är "standard". Och oavsett så skall säkringen sitta nära kraftkällan, dvs batteriet, så den kan skydda kablarna.

Har ingen uppgift om hur länge panelerna håller men helt klart är att de som monteras på däck/tak ger sämre effekt än de som monteras med luft under. Om jag jämför de två jag har limmade på taket på 88 W med den på 135W jag har hängande över akterdäck ger den senare ca 50% mer än de limmade.

År 1983 var jag nyutexaminerad elektriker. Min morbror hade varit utomlands och köpte med sig två 36 watts solpaneler och två regulatorer. Jag fick uppdraget att montera dem och dra kablar för belysning, en på hans sommarstuga, den andra på bastun som låg en bit bort på samma tomt. I början av 1990-talet drogs det el till morbrors sommarställe. Då plockade jag ner panelerna och regulatorerna och fick dem som en del av betalningen när jag drog ny "rikitg" el i stugan och bastun. Ena panelen lade jag upp på vår egen sommarstuga. Den andra sålde jag och monterade på köparens sommarstuga. Några år senare drogs "rikitg" el fram även till den här stugan och jag blev i processen åter ägare till samma panel. Ett år senare renoverade jag mitt eget hus och på den tiden var halogenspottar det som skulle sitta i alla tak. Eftersom spottarna var 12 Volt så monterade jag panelen på mitt hus och kopplade spotlightbelysningen till ett batteri som den gamla panelen laddade. Halogenspottarna är numera uppdaterade till LED men samma panel förser dem fortfarande med el. När taket är snötäckt får jag ladda batteriet med en laddare förstås. Panelerna är alltså över 40 år gamla och när jag testade den här hemma i nu i våras såg jag som mest 30 W. Den på sommarstugan fungerar fortfarande också helt normalt.

Själv, det är väldigt enkelt dock inte så trevligt.. Googla dometic vacuflush, finns mängder av videor Lite hemläxa nedan

Tack för utförliga svar! Bakgrunden till min fråga är helt enkelt den att jag har *två* länspumpar som jag skulle vilja koppla till samma omkopplare. Med Georgs övre koppling skulle säkringen styra båda pumparna (?), vilket leder till att båda är ur funktion då säkringen går. Med nedre kopplingen blir det fyra säkringar efter omkopplaren (?) vilket känns för komplicerat, plus att de befinner sig för långt från batteriet. Genom att koppla säkringen till minuspolen räcker det med en säkring per pump och vardera pumpen går fast den andra skulle bränna säkringen. Så här har jag grubblat...jag hör gärna kommentarer och korrigeringar till mitt resonemang.

Ok, då är jag med. Du får väl googla på ”vacuum pump 12v” och se vad du finner. Om tömningspumpen istället gått sönder hade du ju kunnat avvända toaletten och dess tank ändå eftersom du ändå måste sugtömma den på en tömningsstation. Det är inte tillåtet att dumpa toalettavfall i hav och sjöar.

Ok tack. Jag kopplade den som den kopplad tidigare dvs på B

Vid opåverkad knapp passerar strömmen genom A och inget genom B. Vid intryckt knapp blir det tvärtom. Vilken man väljer beror på vilket behov din applikation behöver. Vill du få signal eller vill du få signalbortfall Vid knappintryckning. @Georg_Ohm hann före

Tack! Ja, jag letar efter alternativa pumpar också.

Om det är en pump som skall pumpa ut toalettavfall från septiktanken har jag givit dig ett förslag på en bra pump tidigare i denna tråden. Om det däremot är en annan slags pump som skall skapa undertryck (vacuum) så har jag inget svar på den frågan.

Har du letat på denna sidan?

Det är nog de fem skikten de menar. Jag hittade det här: Tidigare hette det 5:e generation. Nyheten är troligen att de har döpt om de fem skikten till fem dimensioner. De har bara uppdaterat shoppen med det nya namnet. Jag har nog haft "nyheten" i mina senaste paneler. Där försvann mina förhoppningar om ny tåligare design. 😕 https://www.sunbeamsystem.com/tough-series/ https://shop.sunbeamsystem.com/product/tough-114w-black-flush-solar-panel-no-holes/

Hej.Det är sannolikt riggpackningen som läcker. Man får lyfta på motorn och stoppa dit en ny packning. Lossa och ta bort växelhuset inkl rigg . Så slipper axeln spöka sedan när man lyfter motorn. Sedan får man demontera det som blir i vägen när man lyfter upp motorn, växelvirar,gas osv .. Kollade vad en firma skulle ta för min 70 hästare . Dom sa runt 4 Tim x1000kr + materiel. . Detta om skruvarna mellan rigg och motor inte ärgat fast . Lycka till. Mvh Roger/Najse

Tack för påpekade. Återkommer med åtgärder under dagen. //stavhammar

Ja, köpte ett från Biltema och det var för stort, kanske kan fåtag på ett begagnat sidoreglage komplett med nyckel.

Wyrth har en kallgalvaniseringsfärg som heter Zink 300. Den har jag använt med mycket gott resultat för att bättra på smärre rostfläckar på en varmförzinkad släpkärra. Jag slipade först bort rosten med stålborsttrissa på vinkelslipmaskinen. Fälgarna ser så bra ut så dem skulle jag lämna in på sandblästring och målning i stället för att köpa nya. Billiga 13tums fälgar som säljs för kärror är vanligen så uselt målade att man borde börja med att sandblästra och måla dem direkt när de är nya. Sedan kan du sätta på nya däck. Eller begagnade om du hittar. Här i trakten är det alldeles normalt att lämna in sina plåtfälgar på blästring och ommålning.

Det ser ut som du har gjort en liknande resa som jag. Jag har också installerat om min 100W-panel fyra gånger varav en no-name Sunbeam-kopia. Jag har fått nya paneler från Sunbeam två gånger. Jag har både testat skruvat, limmat mycket, limmat lite och använt VHB-tejp. Alla metoder har sina för och nackdelar. Mitt problem var troligen att min monteringsyta var böjd både i X och Y-led. Förvisso inom Sunbeams gränser men de gick sönder ändå och tappade halva effekten. Min slutsats är att det är svårt att installera stora mjuka solpaneler om man har tänkt att gå på dem. Om ni kan montera dem på ett slätt ställe och inte gå på dem som jag gör ökar det nog livslängden. Sunbeam framförde att det är viktigt att panelen kan röra sig för temperaturväxlingar men de får inte röra sig så mycket att det flexar när man går på dem. Man kan märkt att Sunbeam har bytt strategi i frågan från att först rekommendera en rätt lös montering till att nu kräva hellimmat med tandspackel och ingen tätningsfog längs kanten. Jag har ägt sex olika Sunbeam paneler sedan 2015 och jag har sett att de har gjort förbättringar hela tiden för att göra dem mer stabila även om de hela tiden har sagt att de är toppenbra. Nu för tiden har de till exempel en silikonplatta runt kabelingångar för att den skall tåla mer. Efter deras senaste pressrelease i Båtliv verkar det som de har mer förbättringar att göra när det gäller livslängd.

Nej, växelriktaren omvandlar panelens DC till AC, t ex för att kunna leverera ut på allmänna elnätet. Invertern, 12VDC>230VAC som många av oss har i båtarna är också en form av "växelriktare". Jämför "likriktare" som gör tvärtom och omvandlar växelström till likström. Effektiviteten på växelriktare och - mer intressant för oss båtägare - en bra solpanelsregulator är idag nog såpass hög att den inte är en avgörande faktor för att behöva bytas i framtiden. Förbättringspotentialen är kanske bara max någon eller några få procent, då de idag i allmänhet redan ligger på över 90% effektivitet. Jag har haft hårda solceller i olika sammanhang under 30 år. Jag upplevde att det kring 2005-2010 hände väldigt mycket på verkningsgraden, och panelen jag hade på båten kunde bytas mot en som inte var mycket större men som gav nästan dubbla effekten. Men framförallt upplever jag att moderna paneler ger en uteffekt som är mycket mer linjär mot ljusinstrålningen, dvs de ger en hel del även om det är mulet. De gamla behövde ofta över en mycket tydligare ljuströskel för att börja producera ordentlligt. Observera att detta mest är en känsla/iakttagelse, men jag tror det ligger något i den...... Kiselplattorna som panelerna oftast är uppbyggda av är i grunden ganska sköra saker. I mina ögon är därför alla typer av flexibla paneler sämre m.a.p. livslängden. Visst finns det andra tekniker med polymerer (?) som också kan generera ström, men deras verklningsgrad är inte i paritet med "de vanliga". Däremot kan en panel som inte utsätts för mekanisk påfrestning nog hålla mycket länge, och den elektriska degraderingen på en modern panel som köps idag och inte utsätts för extrem värme när den används kan nog räknas i fåtal procent per tiotal år. Men temperaturen har stor påverkan, och ventilation bakom (eller om man kan limma en tunn panel på metall) kan ha stor inverkan. Upplevde detta väldigt tydligt på mina "huspaneler" vid en köldknäpp i början av maj (0-gradigt men fint väder). Trots att solen inte sken optimalt fick jag mer effekt från panelerna då än jag någonsin fått en vacker dag mitt i sommaren. Så - varför är panelerna oftast svarta om de bör hållas svala ? Det beror på att kiselmaterialet de är uppbyggda av ju är mörkt (eller mörkt blåskimrande), och inget man kan ändra/färga om på ett enkelt sätt. Inte om man vill bibehålla ljusgenomläppet och verkningsgraden i alla fall. Som parentes kan nämnas att jag på själva solpanelerna som är monterade på huset har en effektgaranti om max 25% tapp på 30 år.

Nämen, nästintill grannar 😅 Karlsborg!

Det är säkert exakt den annonsen om den produkten MG vill att den presenteras över hela skärmen. Jag såg tidigare i tråden att MG inte gillar heltäckande annonser, så man får hoppas att de snart försvinner för annars nappar jag nog på adblock annonsen. Nu anmäler jag mitt inlägg och hopas dessa heltäcjande annonser försvinner snart.

25 kg blir lagom

Jag påstod inte att de tappar det, utan jag skrev så som exempel på förlust en användare med halvdålig koll förmodligen inte märker vid normal användning. Men när det gäller de "mjuka" så handlade det knappast om kvalitetsbrister i de många exempel och vittnesmål jag läste mig till, utan mer att de är så utsatta, kanske monterats med för stor böjning, utsatts för punktdeformationer pga lokalt sviktande underlag när nån gått på dem. Inte panelernas fel i sig, utan montering och användningssättet. Det går inte att komma ifrån att en montering direkt mot en hård yta, som man sen går på, är långt från optimal eller snäll...

@stavhammar Jag måste erkänna att jag är djupt imponerad över MG:s reklamhysteri. Finns det några oanvända pixlar kvar ska det givetvis tryckas in Google-ads där. Annonser till vänster, annonser till höger, annonser i nederkant, annonser i överkant, annonser mellan inläggen, annonser om både det ena och det tredje. Annonser, annonser, annonser. Och som grädde på moset annons över hela skärmen om adblock...

Vår 75 liters Isotermbox (vattenkyld) startas vid sjösättning och stängs av vid upptagning, ca 6-7 grader C i boxen. 200W solpaneler räcker för att strömförsörja den o batteriet på 300Ah (AGM) var alltid fullt när vi kom till båten (kan så klart saknas någon Ah om det varit mycket gråväder men aldrig mer än någon enstaka procent av batterikapaciteten). Batterierna höll i elva säsonger så de verkade inte ha stressats ihjäl av kylboxen. (Numera 250Ah LFP men de har för kort tid för utvärdering - de är beräknade att klara konstant påslagen kylbox och hitintills har det fungerat)

Har du läst på den vita och eventuellt gula lappen som står på plåten som täcker avgasutblåsen (under motorkåpan).

När jag har försökt läsa om detta inför eventuellt köp för några år sen, så upplevde jag att många som skaffat böjbara och monterat dem på däck så de gås på, upplevt att de tappat effekt eller helt gått sönder efter rätt få år. Många har nog mer effekt än de oftast behöver och märker inte om 20-30 procent försvinner på några år. Hårda paneler lär hålla lääänge!

Tack georg för ditt fina erbjudande men jag bor i norra delen utav Vättern. Oavsett tack för fin input i tråden.

Härligt att höra! Killar med den service-nivån vill jag gärna rekommendera och det är roligt att höra att han fortsätter på den nivån.

Nytt batteri idag och motorn hoppade igång direkt, spann som en katt och skvallerstråle som antagligen skulle kunna användas att skära järnbalkar med!

Många av oss har säkert haft små läckor på mer eller mindre konstiga ställen och det går att leva med under förutsättning att man förstår vad som är felet och varför det läcker. En läcka som förefaller vara ett "hål" rakt igenom skrovet, men som jag inte alls kan se eller förstå hur den ser ut eller har uppkommit, skulle jag inte släppa till i höst. Jag skulle skaffa, köpa, låna ett endiskop, en sådan där inspektionskanera på en "slang". Det finns massor av varianter och prisklasser. Enklast är väl en som kan kopplas till mobilen. Med den kan du iaf. se lite bättre vad som läcker och kanske i bästa fall förstå om det är allvarligt eller inte. Om det är en spricka kommer den att fortsätta växa ungefär som sprickan i vindrutan efter ett stenskott så det är bra att kunna hålla koll med kamera på hur den utvecklas under sommaren. Är det ett gamalt hål för en genomföring som dåligt lagad är det inte lika känsligt Du bör kunna täta med Sikaflex eller någon MS-polymer genom att sätta en klick på fingret och trycka i hålet/sprickan. Gör jobbet noggrannt och tryck i så mycket du kan längs hela sprickan. Vattentrycket borde inte trycka ut sika/ms-polymer. Så länge det inte börjar läcka igen har mycket troligt inget förvärrats. Hoppas du få koll på läget och läcket. Tillägg: Nu verkar det ju som du har mera koll än vad som framgick från början, men jag lämnar kvar mitt inlägg ändå.

På min gamla bensininombordare fanns ett självutlösande släcksystem, det bör vara att föredra framför skarvad slang? Här en gammal artikel om sådana: https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/installera-fast-slackare-i-motorrummet Utöver det fanns en lucka med plastlock in till motorrummet. Där man kunde sticka in en brandsläckares korta slang och hoppas på det bästa. Att öppna luckan till motorrummet om det börjat brinna vill man nog undvika?

Länkar till andra trådar i detta forum om Aquador 26HT Detta forum har ju HELT värdelös sökfunktion (som ni kanske märkt). Ett tips är att det går att använda "avancerad" Google sökning, t ex skriva "Aquador 26 D6 KAD44 site:www.maringuiden.se" https://www.google.com/search?hl=sv&as_q=Aquador+26+D6+KAD44&as_sitesearch=www.maringuiden.se + att gamla länkar i t ex denna tråd inte längre fungerar... Så som en service till andra ägare av Aquador 26HT har jag försökt leta upp de nya länkarna till gamla trådar som vi i denna tråd har länkat till:

Här är mer exakt svar på frågor om årsmodell 😃 (från sidan 11 i denna väldigt långa tråd)

Hej, jag har haft en Aquador 26 DC 2006, VP D6 310Hk och tycker den var helt fantastisk! Jag är mer för en DC än HT men smaken är som baken... Vanliga brister är att träet kring kökslådorna längst ner bredvid kylen sväller och kan fasta då vissa ägare glömmer bort att frysfacket droppar vatten när elen stängs av... jag brukade stoppa in en hink som samlade upp all fryst kondens. Med en DC är det lite dålig belysning på kvällarna under kapell men då kan en mysig gasollampa lösa problemet. En svaghet som dessa båtar har är att det är en liten vattentank, så det behövs några extra dunkar. Du kan enkelt vara ut 2 veckor om du kan hitta ställen för att bunkra vatten. Vi har varit 2 vuxna och 3 barn som varit ute i mer än 2 veckor. Jag och min fru är fortfarande gifta dock så har vi sålt båten :)) men vi saknar den forfarande. Stickkojen är lång och bredden är OK. Jag är 1,90m och sov där tillsammans med vår son. Minns inte hur bred men det funkade fint. Jag minns att vi hade mest problem med att få igång spisen men det är mer ett Wallas-problem än Aquador, vi hade ett tvålågigt Origo-spritkök som reserv. Generella problemet med de AQ 26:or som jag har åkt är att det tar tid till planing. Men då får man jobba med trimplan och drev och lite tålamod så ordnar det sig. Vad gäller bränsleförbrukning så tycker jag att 1,4 L/distans är helt ok! Det gäller bara att köra tillräckligt fort och inte ligga och puttra på 20-22 knop, den ska upp i 25-27 knop för att gå som bäst, men det hänger väl lite ihop med vilken motor man har till förfogande. Som summering säger jag bara: KÖP!!! //G

Har en farmormor vars bror flyttade till Amerika 1812 och fick 5 barn och vars barnbarnsbarn känner en man som tror sig ägt ett Penta drev vilket brann kl 05:05 varje morgon i fem års tid och till slut exploderade och dödade hela släkten julaftonen 2008. Därför är det "känt" att Penta -dreven dödar. Lite fakta vore kul som omväxling som belägger att det är ett känt faktum att Mercruisers Dieseldrev inte är konstruerade för dieselmotorer och därför rasar i en ofantlig omfattning. Vilket vi Bravo 3 ägare naturligtvis är fullt införstådda med då det är allmänt "känt"