Ledartavla

Hej! Hoppas jag svarar rätt på mitt inlägg nu. Är första gången jag ställt en fråga i detta forum. Först av allt ett mycket stort TACK för att ni ställt upp och gett olika förslag på lösningar. Detta har verkligen hjälpt oss på riktigt! Denna båten vi har nu är ny för oss sedan i slutet av förra säsongen så mycket att lära. Svaret på vår gåta med gas var varken gasläcka (huvudkranen var avstängd och inte helt rätt symtom för denna gas), eller septiktanken (som ni skrev borde inte den ge tillräckligt med gas även om det luktar illa. Vi har dock neutraliserat doften enligt förslag och skall åtgärda vidare för säkerhets skull). Svaret var istället som flera av er skrev att läckande batteri till bogpropellern under sängen i förruffen. Vi hade bytt 4 batterier men fanns visst fler i båten, totalt 8 st.... Enligt försäljningen var alla batterier i båten nya förra säsongen.... så nu går vår utredning vidare med om det överladdas eller inte. Har köpt nytt batteri. Lite läskigt att sova över fortfarande...

Såga till en skiva formplywood från vattenlinjen uppåt och hela akterspegelns bredd. Bulta fast den med vangsbultar genom akterspegeln. Om det inte sitter en jätte motor på så håller det säkert en säsong på det viset. Vig nästa vinter åt att ta bort insidan av akterspegeln och förnya den ruttna plywooden.

Det är riktigt att ren knallgas är luktfri, men min erfarenhet är att när ett batteri kokar så drar gasen med sig små vätskedroppar och detta gör att det känns stickigt i näsan.

Stort tack för att du kom tillbaka i tråden och uppdaterade ! Om ni har någon voltmätare i båtens instrumentering som visar spänningen på batteribankerna, så skall den helst inte visa över 14V när batterierna är fulladdade. Om den visar uppåt 14,5V så bildas garanterat knallgas, som förutom att den luktar vass dessutom (som påpekats ovan) är explosiv. Nu har ni många batterier och utspridda, så ett tips är att koppla i landström och mäta separat på varje batteri. Eller om ni på annat sätt kan luska ut hur de är sammankopplade för att få laddning. Kanske finns det några separata laddare för t ex bogpropbatterierna som laddar lite väl "entusiastiskt", och där är i så fall felet. Sedan kan det ju bli fel på batterier, t ex att en cell kortsluts. Då blir det ett "10V-batteri" istället för 12V, och kommer då koka även vid snäll laddning. Men detta fel är ganska ovanligt.

Så gör jag ibland, kanske var tredje år eller så. Funkar lätt och bra tycker jag. Jag skriver upp spänningen då och då under urladdningen så får jag en tillräckligt bra kurva över kapaciteten som funktion av spänningen efter lite justering.

Tack för återkoppling! Jag brukar hävda att iallafall jag inte vill ha batterier i utrymmen ombord där man sover. Och om man ändå skall ha det skall batterierna stå i batteriboxar som är ventilerade till båtens utsida. Det är en klar fördel om man har alla batterierna samlade på ett ställe då det är lättare med underhåll och kontroller. Sedan det där med att försäljaren glatt garanterar att batterierna minsann är nästan nya… hur många gånger har vi här på forumet läst det..? Jag har under de senaste 35-40 år sedan köpt några båtar med ”minsann nya batterier” som visat sig vara halvdåliga vid köpet och heldåliga under säsongen. Detta gäller även diverse veteranbilar som jag köpt under samma tidsperiod, utom i våras, då säljaren var osäker på batteristatus…

Visst finns det en tanke med att inte sätta slang på brandsläckaren. Tillverkaren sparar några ören på varje släckare. Certifieringen/godkännandet gäller nog bara typ av släckmedel, volym/vikt och att det finns en fungerande tömningsanordning med säkring för förvaringen. Det står nog inget om att släckaren ska vara funktionell vid användningen. Å så står vi där med en säkerhetspryl som har sämre funktion. Mitt råd är att inte köpa brandsläckare utan slang så blir inte handlaren av med sina lager och börjar ställa krav på tillverkarna att även tillverka släckare med slang. Denna prispressade Kinaimport är förödande...

Inte en chans att det kan bli så mycket svavelväte ur båttoan. Dessutom har ju en båt alltid en viss ventilation, så nej, det tror jag inte och har heller aldrig hört talas om. Som flera andra varit inne på - har ni kontrollerat batteriernas status nu efteråt ? Finns det separata batterier nära sovutrymmena för t ex bogpropellern så känns det klart misstänkt. Om de legat med landström/laddning på inatt så räcker det med att en cell blir kortis så kokar batteriet även vid "rätt" inställd laddare. Och är laddaren inte helt kurant kan den koka även friska batterier. Den gasen (ur batteriet alltså) luktar skarpt och fränt och är inte speciellt nyttig....

Jag vill minnas att jag körde säsongen med missljudet. Om det går i ditt fall kan jag inte svara på men skulle inte tro att det är något problem. Propellern skickades sedan via garantin tillbaka till leverantören som slipade till den. Det blev bättre men försvann inte helt.

Jag tycker då att jag ser flytvästar på de flesta. Dock bara värdelösa seglarvästar, som inte räddar dig i många situationer. De gör mer skada än nytta, enligt mig. I synnerhet tycker jag mig se att vuxna som är ute i mindre båtar med barn ombord är bra på att ha flytvästar på, både vuxna och barn, alltså. För min del kan jag inte ha räddningsvästar eller seglarvästar på mig. De är extremt obekväma, skaver, förstör mina bröstvårtor, är för varma, gör så man inte kan sitta ordentligt utan att få flytblock upptryckta i halsen och hakan, har en osviklig förmåga att fastna i precis allt man går uppefter, inte sällan med resultatet att man kortvarigt tappar balansen eller får en oförutsedd kroppsrotation. Om det inte hade funnits självuppblåsande flytvästar så hade jag inte haft flytväst på mig alls. Och det var också så jag gjorde innan jag hade råd med min första - seglade utan flytväst. Jag hade med mig räddningsväst i båten för en situation som t ex att båten sjunker, för man hinner ta fram en flytväst och ta på sig då. Lite är bättre än inget. Men aldrig att jag hade den på mig i normalfallet. Självuppblåsande är däremot så smidiga och bekväma att de knappt märks. I synnerhet den senaste jag skaffade som har större nacköppning och en tyngdpunkt som är mer centrerad, så jag inte får ont i nacken av att flytvästen hänger där.

Det gör det väl! Om det grundar upp i färdriktningen visas ju en ”uppförsbacke” på skärmen. Och då menar jag förstås hur botten ser ut omedelbart framför båten i färdriktningen, inte om 50 eller 100 meter. Det är iallafall så jag använder ekolodet, vid långsam färd framåt på okänt vatten, ja även kända vatten exempelvis vid ingång i naturhamn, eller då ankaret skall fällas i gäst-eller naturhamn. Men det skrev jag inte, det höll jag för en självklarhet. ”Batteritankmätare” eller batterimonitor är ju väldigt bra. Men med alla olika mätinstrument man har ombord, om det är fast installerade eller annat såsom multimetrar eller kanske anemometern, så gäller det ju av veta vad det är man mäter och en referens att jämföra med om mätvärdet är dåligt, acceptabelt eller bra. Jag har träffat båtmänniskor som har noll koll på mätvärden och referenser en sådan som jag känner rätt väl förstod inte så mycket av sin logg och ekolod, eller kanske mer korrekt, han hade inga referenser att jämföra med, kanske mycket beroende på att den var inställd på icke metriska mått, liksom 12 timmars klocka. (Nejdå, du har ingen feber, tempen är ju bara nittionio grader…) Och vet man inte skillnaden på enkel V och dubbel W när det gäller elektriska storheter kanske man har svårt att tolka en ”batteritankmätare” som jag installerade åt honom. Men batteristapeln och %-satsen funkade bättre, men sådana människor deltar ju inte i diskussionerna på detta forum, ävensom dom är kognitivt välutrustade, och har en högskoleexamen… i ämnet ”utdöda europeiska språk”.

På min gamla bensininombordare fanns ett självutlösande släcksystem, det bör vara att föredra framför skarvad slang? Här en gammal artikel om sådana: https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/installera-fast-slackare-i-motorrummet Utöver det fanns en lucka med plastlock in till motorrummet. Där man kunde sticka in en brandsläckares korta slang och hoppas på det bästa. Att öppna luckan till motorrummet om det börjat brinna vill man nog undvika?

Jättestort tack! Detta bra tips har jag missat. Blir till at kontakta Christian imorgon.

Knallgas, vätgas blandat med syrgas, är tyvärr luktfri och osynlig, men explosiv i rätt blandningsförhållande. Jag tror inte vätesulfid också kallas knallgas, även om den också är explosiv och brandfarlig...

Av all skrämselpropaganda så tycker hag du ska ta till dig att du ska ha en radarreflektor. Det är också klokt att ha koll på vädret vilket innefattar att undvika dimma. Jag skulle avseglat så att det är dagsljus vid den beräknade ankomsttiden, det underlättar en hel del.

Man kan ju också undra vad det är för kylskåp ombord? Det nog inte så vanligt med kylskåp som ammoniak som köldmedium, och ammoniaklukt är vassare än allt annat, tycker jag. Batteriöverladdningsteorin är nog mest trolig. Men… jag vet vad som hände i förra båten, septiktanken var halvfylld, blev bortglömd då båten lämnades i hemmahamnen. Sedan efter två veckor under högsommaren stank det av ruttna ägg, eller värre i båten, trots att det fanns ventilation. Jokerventilen och alla andra packningar i toaletten hade inte bytts någonsin, så lukten kom upp bakvägen genom toastolen och sannolikt även genom avluftningen, om nu inte den var tät som dom oftast är. En det luktade inte så att det uppstod andningsbesvär eller ögonirritation, men väl kväljningar. Om det nu är septiktanken som är boven i dramat så behöver väl den inte saneras så noggrant. Det räcker väl att fylla upp med vatten, gå till sugtömningen och suga ut innehåller, vid behov fylla på med nytt vatten och sugtömma.

Då är det bara att välja. En transparent som inte härdar eller en färgad som härdar. Varför måste förseglingen vara transparent? Butylen finns väl bara i svart så det borde bli enhetlig färg med svart försegling.

Ja, det där ser ut som ett sjövattenfilter. Det brukar sitta en insatssil inne i behållaren som lyfts ur och sköljs ren från skräp. Om filtret sitter ovanför vattenlinjen så ska det gå att öppna utan att stänga bottenkranen, men det kan ju vara dumt att chansa....

Testa med "gammal hederlig Sikaflex". Jag vet att många anser att MS-polymer är modernare/bättre men i ditt fall handlar det inte om att täta utan ändamålet är att försegla. Sikaflex har alltid "härdat" där jag använt den (ofta långt innan tuben blivit tömd om allt inte gått åt på en gång...).

Ja, det ser ut att vara rätt. Sedan är sjövattenfiltret inget som följer med eller är specifik modell till denna motor utan det kan se olika ut beroende på installationen och båtvarv. Om det finns filter alls, det är inte alla båttillverkare som installerar filter som standard utan det är ett tillval.

Tråkigt att det inte verkar bli någon återkoppling. @Malin44 har tyvärr inte varit inloggad på MG sedan hon startade denna tråden och skrev sitt första och hittills enda inlägg. En händelse som orsakade sjukhusbesök vid övernattning i en "vanlig" fritidsbåt är ju extra viktig/intressant att få återkoppling om. Och även om det (mot förmodan ?) skulle visa sig inte alls ha varit så allvarligt som det först verkade, så är ju det en viktig form av återkoppling det också.....

Faderullan har en bra lösning tycker jag

Högst ovanligt att styrtappen läcker via materialskada i lagerhuset. Dålig täthet mellan bälg och drev/sköld under slangklämmor eller sliten/gammal bälg som läcker är mer vanligt.

Det kommer inget akustiskt larm från motorn när den går in i limp mode. Däremot så ska en lampa blinka på varvräknaren för att meddela varför limp mode är aktiverat. Det skulle även kunna vara neutralbrytaren som nämns ovan. Den sitter i närheten av oljefiltret och är lätt att hitta om man rör växeln fram och tillbaka och letar efter en brytare som trycks in i neutralläget. CTP "Closed Throttle Position" som nämns ovan är har inget med neutrallägesbrytaren att göra så den kan du bortse ifrån då den inte begränsar varvtalet på detta vis.

Nej, tvärtom. Detta eftersom en glödlampa är en ren resistans. Vid en nominell spänning (t ex 12V) drar den 21W, vid lägre spänning mindre och högre spänning högre. Detta eftersom strömmen den drar ändrar sig på motsvarande sätt, som då blir urladdningsströmmen, är 21W/12V=1,8A (c:a). För att det inte skall ta väldigt lång tid och dessutom vara lite rimligare ström rekommenderar jag en halvljuslampa. Dessa brukar vara på 55-60W eller så, dvs man kan räkna med c:a 5A i urladdningsström. Ladda således batteriet fullt och häng på lampan. När spänningen (med lampan som last) går under t ex 11,5V avbryter du och multiplicerar antalet timmar den lyst med 5 (strömmen). Då får du urladdad kapacitet i Ah. En del kör med lite lägre (10,5V) men när batteriet väl börjar rasa går det inte så mycket längre i alla fall.

Det har varit vid vägs ände sedan 14 april 2003…

Enligt moderna regelverk så ska det finnas huvudsäkring efter batteriet. Den ska vara placerad inom 30 cm från batteriet. Om säkringen måste sitta längre bort så ska kabeln från batteri till säkring gå i skyddsslang (vanlig slang för elinstallation i bostäder fungerar fint). Det är mycket effekt lagrat i ett batteri. Om du får kortis på kabeln så kan träinredning och annat antändas, så säkring gör båten tryggare. Tänk på att du ska ha samma kabeldimension hela vägen fram till spridningspunkten/säkringsboxen där du fortsätter med klenare kablar och för d dimensionerna anpassade säkringar. Jag hade velat ha både säkring o brytare mellan regulatorn och spridningsplinten (å så har jag det..). Du verkar sakna brytaren. När 12V till regulatorn bryts "så slutar den fungera". Blir det kortis i kabeln mellan solpanel o regulator så pajar oftast panelen (det har hänt mig p.g.a. dålig installation på varv) å så händer inget mer. Det finns ju ingen energi lagrad i panelen så den sätter inte fyr på samma sätt som batterikablarna. Anderssonkontakterna är rejäla men lite klumpiga. Jag har installerat ett par kraftiga eluttag där jag använt Weipu SP21. De har kontakter i olika kombinationer (hankontakter, honkontakter, chassimontage, kabelmontage, täcklock). Det finns en tvåpolig som klarar 30A. Själv valde jag en fyrpolig som parkopplades med fyrledare så den ska klara 60A (luftpumpen till gummibåten tar 40A). Det gick med lite pyssel att få in en trefaskabel med skyddsjord (d.v.s. fyra ledare) i kontakten och få den vattentät. Conrad.se eller conrad.de har ett rätt stort sortiment med Weipu ( .de har fler att välja på). 50% urladdning är en gräns som absolut inte ska underskridas om du vill undvika att skada batteriet. Redan vid urladdning ner till 50% så blir batteriet rätt kortlivat. Jag hade tidigare AGM-batterier (300Ah) som oftast inte laddades ur mer än 10% och någon enstaka gång ner till 20%. De batterierna höll i elva säsonger... På morgnarna med lite belysning, mobilladdning och storförbrukaren kylbox så var ofta 10% (30Ah) förbrukade, vilket så klart fylldes på av solceller under dagen och lite motorgång. Med din rätt lilla solpanel och begränsad laddning från motorn så skulle jag rekommendera att sätta in mer än ett batteri. Det finns även mulna dagar då solpanelen inte ger så mycket. Med nyinstallerade LFP så har jag det omvända problemet - att inte ladda för mycket så generatorn tar skada. Utan begränsare så laddar det över 60A och det klarar inte generatorn någon längre tid.

Abnet som finns att köpa i båttillbehörsaffärerna är rätt effektivt mot sot o gamla alger. Den späs ut rätt mycket före användning så den är dryg. Vi brukar blanda i en sprayflaska o duscha över ytan som ska tvättas (man börjar med att blöta ytan). Att produkten är miljövänlig är ett extra plus.

Själv har jag aluminium list runt fönstren som även den har en gummilist som tätning. Eftertätade ett antal rutor för 2-3 säsonger sedan med svart våtrums silikon från Biltema. Funkade fint för mig och håller tätt. Maskerade fint runt om.på alla ytor där silikonet inte skulle vara. Tryckte in lite mellan glas och tätning och lade även en sträng som täckte existerande list, strök av fogen så den blev slät och fin. Blev väldigt fint.

Jag kan flika in här att undvik Biltemas butyl. Den torkar inte och förblir smetig och kladdig månader efter applicering så en massa skräp fastnar på ytan. Det står inget om att den måste täckas med något. Men tätt blir det ju iofs.... Nästa gång använder jag vanlig tätningsmassa från ett kvalitetsfabrikat till uppgiften.

@Malin44 Återkoppla gärna om ni kommer till någon slutsats vad som orsakade gasförgiftningen. Personligen tänker jag att ett defekt och eller överladdat batteri är mest troligt.

Dessutom explosiv!

Om det bildas gas i toatanken borde den försvinna ut genom luftningen. Det borde inte kunna bli en större mängd heller. Jag tror mer på ett trasigt batteri som felar/läcker syra eller läckage från en gammal kvarglömd flaska av något rengöringsmedel som läcker och reagerar med något eller så.

AC ombord? Septiktank har väl luftning genom skrovet? Testat om denna är tät? Lite vatten i toastolen visar om det kommer ev gasbubblor den vägen. Hur mår batterierna?

Alldrig hört om något liknande. Kan det bildas i så stor mängd ombord på en båt så att man blir skadad? Kan det vara batterisyra som läckt ut som på något vis bildat svavelväte. Giftinformationscentralen om svavelväte. https://giftinformation.se/lakare/substanser/svavelvate/

Svavelväte luktar ungefär som ruttna ägg. Symtomen stämmer. Gasen kan bildas i septiktankar, så fullt möjligt att det är det som hänt. Neutralisera gasen i tanken genom att hälla en lösning av bikarbonat i den. Med påfyllningshål öppet. Då omvandlas svavelvätet till ofarliga ämnen, dels en vattenlöslig del som enkelt kan pumpas ur, dels koldioxid och vatten. Vädra ordentligt genom att öppna luckor. Gasen är brännbar och i värsta fall explosiv i vissa koncentrationer, så använd helst inte elektriska fläktar, för det finns risk för gnistor. Gasen är lite tyngre än luft och lägger sig gärna i båtens lägsta punkter, så den kan eventuellt vara svår att vädra ur snabbt. Töm och spola ur septiktanken och se till att tömma den regelbundet och tätt.