Ledartavla

Behövs inget avancerat för att ha som startbatteri. Manualen säger minst 70 Ah och 430 CCA. Jag hade köpt ett startbatteri på t ex Biltema, t ex detta: https://www.biltema.se/bil---mc/fordonsbatterier/bilbatterier/silver-kalcium-batterier/startbatteri-silver-12-v-72-ah-2000038653

Problemet löst! Det var en bricka som hamnat snett när jag satte tillbaka ena muttern efter byte av o-ring.

Den ventilen känner jag inte igen? Vart går kablarna? Kan det vara något stöldskydd och det syns ju ett å annat hemmapul i kabelväg?

Men kolla elsystemet också. Jag tycker det ser ut att stå 80 Ah på de blåa batterierna, och om de är normalfriska borde de klara att starta motorn utan problem. Kan du låna ett friskt batteri av nån båtgranne eller kompis och testa med innan du köper ett nytt?

Musou Black är världens just nu svartaste färg. Den suger åt sig 99,4 % av allt ljus, men tyvärr suger den åt sig en rejäl slant också. Priset ligger på drygt 3000:- kr/l. Kanske kan den användas som ett komplement när allt är målat i svart för att döda ev. reflektioner från vissa ställen. Färgen finns även i dl-förpackning för runt 400:- kronor. Om inte annat kan det vara intressant och roligt att pröva färgen med kulören jättesvart. Tillägg: Vanta black är svartare än Mosou black, men jag tror inte den finns som färg. Acktar black är också jättesvart, men finns nog inte heller som färg.

Nåt tätningsmedel eller packningskomponent som blivit mer flytande med åren och expanderat in under skärmen med åren? Hittade en med samma problem. Annan produkt, men förmodligen samma skärmmodul i den. https://www.cruisersforum.com/forums/f13/simrad-display-fault-85245.html Hittade också detta, med exakt samma produkt, där det står i texten: https://maxmarineelectronics.com/product/northstar-m84-multi-function-display-in-good-working-order-replaces-navman-8084/

Jag har fått kortis i solpaneler p.g.a. dålig installation så det kom in vatten i en anslutningsbox. Installationen var drygt ett år gammal. Så visst kan det hända elände med elinstallationer. I mitt fall så var det tydligt för det fanns ingen spänning och det hade kommit rost ur anslutningsboxen. Bara som ett exempel på att även fungerande installationer kan drabbas av fel. Så fortsätt att felsöka anslutningar, säkringar mm. Det är dumt att börja köpa nya komponenter o byta ut innan felet har hittats. Det kan ju i enklaste fall vara en kabel som klämts o gått av inne i isoleringen, men sådana skador kan vara vara svåra att hitta... (Å jag fick nya paneler som jag installerade själv, de har fungerat klanderfritt sedan dess.)

Japp, helst blå spole från firma Robert Bosch, men dom riktiga är väldigt svåra att få tag på numera, möjligen har man tur och finner en låda NOS. Men det går att köpa boschetiketter att sätta på Biltemas blåa spolar, om man nu sätter etiketten åt rätt håll.

Det enda jag vet är att om anoderna är slut riskerar du lite mer rost i de dyrare delarna. Du kan köra allt utan anoder och det finns en mängd åskter om huruvida det är ok eller ej. Men det vore märkligt att konstruera något som förutsätter att anoder går åt lika mycket över allt. Då är det ju liksom ingen ide att ha tre. Anoder, hävdar somliga, är lite marknadsmagiekonomi.

Hej och välkommen till Mag! Några synpunkter och kommentarer utan att ha lagt så mycket tid på dem. En bra kompressorkyl drar 1 A i snitt, 24 Ah per dygn. Om du ska vara ute fyra dygn och det är mulet bör du ha 200 Ah batterikapacitet eftersom man inte ska förbruka mer än hälften av batteriets kapacitet för att de ska hålla länge. Kabeldimensionerna tycker jag är onödigt grova i flera fall. Kylbox och autopilot är bra med 6 mm2. Ledbelysning drar nästan inget så 2,5 mm2 är onödigt. Ledlanternor drar inte heller mycket. Navigation kör jag på 1,5 m2 och uttag för mobilladdning går på 0,75 eller 1 mm2 (gamla kablar från 1980). Överväg om du inte kan återanvända befintliga kablar till lanternor och belysning åtminstone och kanske även andra kablar. Tänk på att säkringar är till för att skydda kablarna mot brand och då är det den klenaste kabeln i installationen som ska säkras av. Om plottern har 0,5 mm2 kablar för anslutning så ska du ha max 2-3 A säkring. Ofta kan man ha en hängsäkring just för den installationen. Jag skulle koppla laddaren direkt på batteriet, men det beror ju på hur grova kablar man har till plintar ich säkringspanel. Tillägg: Nej, det är ju en dålig idé när man har "batteritankmätare".

Det ser hyfsat välstrukturerat ut. Du verkar ha läst på rätt bra. Ska man vara petig o fixa lite finesser så skulle jag göra gjort lite modifieringar och prutningar. 6 kvadrat kabel kan nog i de flesta fallen minskas till 2,5. Det blir onödigt styvt o kostar i onödan med 6 kvadrat. De flesta förbrukare du har tar inte så mycket ström (lampor är väl LED, annars byt. USB-laddare tar inte mycket ström. Autopilot o kyl är nog de stora förbrukarna men även de klarar sig på 2,5 kvadrat). Däremot ska du ha lite dimension på matarkablarna förbi huvudbrytaren till elcentralen, där kan det nog vara lagom med 6 kvadrat. CTEK har inget bra rykte som batteriladdare i båtar. Den har en tendens att överladda och bränna sönder batterierna. Sen hade jag nog lagt kylboxen över en "separat huvudbrytare" så ordinarie brytare kan slås av och endast kylboxen vara ansluten till batteriet. Då kan du slå av allt utom kylen när du lämnar båten och vill ha lite kylvaror kvar. Välkommen till forumet förresten!

Tog bort den och efter det fungerade det.

Jag har en T-koppling efter sjövattenintaget som ansluter till en Jabsco toa och en kraftig Jabsco sjövattenpump (trekammars membranpump). Det har aldrig varit problem med varken toa eller sjövatten med den installationen. Hur tålig Biltemapumpens backventil är har jag ingen aning om men suget från toapumpen är väl inte så kraftigt. En liten varning när du har pumpen liggande under vattenlinjen. Var försiktig så inte slangar lossnar eller anslutningarna på pumpen skadas/går av. Då kommer det att gå fort att sänka båten. Jag har länspumpat ett par båtar där klena slangar/anslutningar lossnat/brutits av. Det börjar sippra sakta men det blir stora volymer efter ett tag. Ena fallet var en motorbåt som hann under ytan hängande i Y-bommarna. Det blev rätt stora skador på inredning, dynor mm. (Motoroljan flyter upp ur motorn när den fylls med vatten så det var rätt grisigt...) Den andra var en segelbåt där vattnet stod i höjd med kojbottnarna när läckaget upptäcktes. Det räckte för att durkar, skott mm skulle ruttna och behöva bytas.....

Har du lossat/lättat ute vid spridaren på tvåan så att ev. luft kan komma ur ? Eller var det där du lossade ? Du behöver dock lossa med motorn snurrande för att få ut luften, vilket du kanske inte gjorde (?). Aktivera dekompressionshandtagen på alla cylindrarna (så den inte startar) och mal lite på starten medan du lossar tvåans rör vid insprutaren, så det skvätter ut lite bränsle. Och dra sedan åt. Att den lät/gick lite annorlunda utan komp på tvåan är helt naturligt - kompet går ut genom hela tiden öppen ventil, och de andra två cylindrarna slipper ju jobba mot en trög, komprimerande.

Jag tror att jag klarade det!!! Stort tack alla, för råd och pepp! Nu ska vi åka båt. 😃

Allt inköpt, nu gäller det!

Två skruvar och två banjokopplingar, det klarar du! Glöm inte byta till nya brickor i banjokopplingarna och dra lagom hårt, hålskruvarna kan ge sig. Man bör egentligen byta dom ibland+ ha reserv i båten.

Tyvärr är det (numera) väldigt många som kallar sig det ena och det andra, som egentligen borde syssla med något annat. Yrkesstolthet är något som blir alltmer ovanligt i det här landet. När problemet blir för stort eller ligger utanför ens kompetens är det alltför vanligt att verkstäder och hantverkare rekommenderar att bygga om istället för att byta ut eller underhålla det som fungerat i kanske 50 år. Med nya problem och fel som följd, ofta värre än det ursprungliga. Så följ rådet från @Rascal ovan ! ---------------- Har en till landet nyinflyttad kollega som fick ett litet takläckage i sitt uterum i vintras efter att det snöat på tvären. En snickare kontaktades i våras, som ansåg att det bästa var att bygga om lösningen och sätta en specialtillverkad plåt mot väggen och bygga om hängrännan ovanför. Visade kollegan en massa bilder på hur de gjort på andra ställen. Två (!) veckors arbetstid skulle det ta och kosta många tiotusen. Detta offererades utan att ens varit uppe på taket och kollat.... Vi coachade kollegan att tacka nej och att kolla lite själv först eftersom det verkade orimligt dyrt och inte minst en onödig ombyggnad. Det visade sig nämligen att alla plåtar redan fanns på plats, men tätmassan hade gett med sig på ett par ställen. Inte konstigt efter alla år. Så med lite underhåll som kollegan gjorde själv med material för ett par hundra så var allt ok.

Är det samma mekaniker som rekommenderade dig att dra åt hårdare när det läckte vid O-ringarna? Krångla inte till det med någon elektrisk pump! Det finns nya matarpumpar att köpa som reservdel. Det behöver inte stå Penta på den. Crom-marin säljer motsvarande pump och dom funkar problemfritt i många tusen timmar.

Tyvärr! Sitter det glassäkringar på kabeln?