Ledartavla

Nej, den färgen är inte till för att användas under vattenlinjen. Då är ju bättre att använda tex. LeFant T-coat, men det glöm inte att efterstryka med pensel. https://www.lefant.se/produkter/nyhet-t-coat/ Ett lite billigare alternativ är att lägga på ett par lager vanlig lamineringsepoxi, då får man också en väldigt blank yta, det funkar bra även om lamineringsepoxi inte har något UV-skydd.

Inte nojig alls då jag förmodar att du använt ett digitalt mätinstrument med hög ingånsrestistans viken då indikerar microampere snarare. Spänning måste mätas över last för att visa rätt medan Ampere mäts i serie. Har du landström eller skador på någon av dina kablar i vattnet eller dålig kontakt mellan motor och skrov? Annars utgår A. Om du inte har el-behörighet och vet vad du gör be någon sådan installera en galvanisk isolator åt dig, sen går det att mäta mA över den eller köp en med lysdiod/larm. Isolertrafo är den permanenta lösningen på landströmsidan men då blir det en rätt stor klump och ska kombineras med en jordfelsbrytare ( Dumt namn då det inte riktigt är så de fungerar, Residual Current Device (RCD)är ju inge bättre för det begriper inte ens de flesta elektriker ). Har du barn eller husdjur gå på en 10mA jordfelsbrytare, inte helt fel på en isolator heller då man inte vet om åskan har haft sönder den. Läckström från omgivande båtar fixas i regel med offeranoder, sitter den i god elektrisk kontakt med din båt så ser du där om du behöver bry dig. Angående fråga 2 så är det nog samma sak, digitalt instrument och ingen last gör de flesta Volt-mätvärden "slumpmässiga", du ska mäta mA istället mellan plus in och plus ut ( på 12V ) utan förbrukare påslagna annars får du byta säkring i instrumentet eller i värsta fall köpa ett nytt, samma sak gäller om du försöker mäta mA mellan plus och minus. Normalt sett behöver du inte oroa dig under en volt mätt med ett analogt instrument. Du kan få ett mer korrekt mätvärde genom att knyta ett blött naturfibersnöre mellan testpinnespetsarna när du mäter volt på 12V system med digitalt instrument. Ok, har jag lyckats svara på detta utan att du eller nån annan som läser detta gör illa sig ?

Bara en gissning, men troligtvis är det smörjkannan på första bilden som används till detta, men den kanske är tom? Här är förresten adaptern för att glödstift: https://mkmarin.se/produkt/glødepluggholder/1944?categoryId=318 Och ang. startmotor så tycker jag mig se att det är kuggkrans på svänghjulet, och det borde ju isåfall innebära att det finns startmotor som tillbehör. Om nu inte svänghjulet kommer från annan motor.

Om man har LFP får man nog tänka både cellspänning och batterispänning. Batterispänningen blir ju naturligtvis 14V för ett fyrcelligt batteri. Den interna BMSen ställs in med cellspänning för att skyddet jobbar per cell medans laddarna ställs in med batterispänningen. Det kan ibland vara enklare att förhålla sig till cellspänningen om man skall ta åt sig information om det rekommenderade intervall man bör använda till LFP-batteri. Bland youtubers finns det både 12V, 24V och 48V-system. Många laddningstillverkar har slaviskt rekommenderat att köra batteriet mellan 2.5V - 3.65V/cell (10V - 14.6V). På senare tid har det ändrats. Mina senaste Victron-pryl var inställd på 3.55/cell (14.2V). Vissa youtubers beskriver att man bara förlorar några procent på att lägga sig mellan 3.0 - 3.5V/cell och därmed får längre livslängd på sina celler. Men med en livslängd på 2000 cykler eller 4000 cykler spelar kanske ingen roll.

Ur manualen...

@anuba ska väl få svara själv men många laddare går att ställa in på en spänning som gäller hela batteripaketet. I detta fall 3,5 x 4 = 14,0 V. Vet väl ingen laddare som går att ställa på cell-nivå utan för Litium sköter BMSen om det, i bästa fall.

Det där är ett vanligt fel, uppstår när man kör med upprostad avgaslimpa. Brukar dock vara vanligare på 8 ventilarna. Finns en stålring som kan fräsas in i avgasporten för att fixa packningsytan. på 8 ventilarna går det att göra på plats. Vet inte om det funkar på 16 ventilstoppen. Funkar inte med olika tätmedel om packningsytan är nästan borta.

Vi hade samma bekymmer i liknande båt. Absolut dödstyst då man vred om nyckeln trots 100% nyladdade batterier. Det var oxid i huvudsäkringen som satt mitt på motorn. Rengöring med lämplig spray. Sedan var det bara att köra. Lycka till med din felsökning. // Mats W

Ja, det ska finnas säkringar vid batterierna. Å de ska sitta max 20 cm från batteriet. Om det inte går att installera säkringen så nära batteriet så kan man stoppa in kabeln i ett skyddshölje hela vägen mellan batteri o säkring. För LFP-batterier så rekommenderas T-säkringar som har högre säkerhet att lösa ut på korrekt sätt vid anslutning till batterier men höga utlösningsströmmar. I min nyss genomförda LFP-installation så har jag valt 300A T-säkring (på LFP har t.o.m. installerat en på plus o en på minussidan av mitt 250Ah-batteripaket). Vid startbatteriet har jag lagt kabeln i en skyddande slang (vanlig installationsslang som används vid installationer i hus) då det inte finns plats för en säkring (T-säkring med säkringshållare tar rätt mycket plats) intill pluspolen. Den amerikanska sidan "Marine HowTo" har en bra artikel om batteriavsäkring. https://marinehowto.com/battery-banks-over-current-protection/ När du ställer in laddspänningar från olika komponenter så kolla hur exakta de är i sin uppfattning om spänningen. Min erfarenhet är att det kan skilja ett par tiondels volt mellan inställningen och vad de levererar, enligt mig så är det inte tillräckligt bra för laddning av LFP som är lite känsligare än blybatterier för spänningsnivån.