Ledartavla

det är 2 helt olika produkter.Bt är propylenglykol Volvos är Ethylen glykol.Dessa får inte blandas samt färgen på glykolen säger inte vad det är för sort.Enligt mig ska du ha Ethylenglykol,i motorn obs mycket giftig ska lämnas på återvinnings stationer.Ronnie

Jag kollade inte exakt hur du kopplat men om vi utgår från att det är korrekt (det är ju bara att följa färgkodningen enligt kopplingsschemat) så finns det en fallgrop till. Du måste ställa in nmea-profilerna i plottern att läsa rätt nemasträngar för att kunna ta emot o presentera AIS-informationen. Om du läser igenom manualen för din plotter o söker efter konfiguration av nmea0183 så bör du hitta var i menyerna du hittar konfigureringen. Sedan kan det bli lite gissningar vilka nmea-strängar du ska aktivera. Jag gjorde "samma operation" i en nyinköpt plotter för ett par år sedan och efter lite försök så presenterades AIS-infon.

Volvo Penta D6/D4 för fritidsbåtar är inte Deutz motorer utan tillverkas i Vara precis som tidigare 30/31, 40/41,42 44 300. Det finns 4 och 6 cylindriska dieselmotorer som det står Volvo Penta på men som är Deutz motorer som används i entreprenadmaskiner och även som motorer i yrkesbåtar. Större 6 cylindriska dieselmotorer i båtar härstammar från lastbilsmotorer.

Tack för input, tar med mig det. Jag var med och mastade av båten i höstas tillsammans med förra ägaren och fick då en bild om hur det bör se ut, inte riktigt samma såklart, men viss förståelse för vad som händer fick jag allt. Vi pratade särskilt om att hålla koll på fall och sådant, även när masten skall på igen. Men hör gärna med kompisarna om jag kan få se och lära, meddela isf tid via PM så skall jag se om jag kan lyckas vara där då.

Jag har själv varit med och mastat på och av kompisarnas Beason 31, och har själv en Beason 311. Har dussinet på- och avmastningar i ryggen. Jag kan hjälpa till om jag har tid. Dock ryggproblem så jag kan inte hjälpa till så mycket rent fysiskt men kan guida.

Gammalt vatten som blivit hårt..? Hårt vatten är is. Det här är inte is. Tror mer på att det är dieseln som blivit till paraffin, eller att du fått mer rester av något annat.

Det var nog ett klokt val när du är så här sent före inläggning. Tvätta tanken är nog bättre att planera in att göra när man börjar få plussgrader under presenningen.

En sammanfattning av de senaste två veckorna. Efter att jag använt kopiösa mängder vatten för att högtrycka bort masoniten från durken så kunde jag lägga den på plats. Den passade, till min stora glädje, helt perfekt! Jag plastade fast den med hjälp av remsor och kan konstatera att det känns väldigt stadigt (och lätt i och med Divinycell). När durken var på plats så växlades fokus till tofterna (sittplatserna) som jag bestämde mig för att bygga formar för. Jag använde mig av läkt för att bygga en yttre ram för respektve toft. Därefter kapade jag till masonit enligt ramen + moms, lite grovt. Jag tänkte att jag ändå kommer behöva gå loss med rondellskiva och fixa till alla kanter i efterhand. Vinklarna på tofterna fixade jag genom att spackla med vanligt snickerispackel. Med en känsla av oro för att inte lyckas separera mallarna för tofterna från plasten så var jag noggran. Ett lager formsläpp, två lager formvax. Därefter satte jag en bred maskeringstejp längs kanterna samt i vinklarna som jag dessutom strök med formsläpp. Det visade sig vara ett vinnande koncept då det lossnade jättefint! Jag förberedde mig genom att klippa till 4 lager glasfiber till samtliga ytor. Det jag bannar mig själv över var att jag inte tog mig tiden till att förberedde Divinycellförstärkningar direkt som jag kunde plasta in efter det andra lagret. Nu fick jag sätta förstärkning i efterhand vilket varken blev så snyggt eller så ekonomiskt. Fy tusan vad det går åt polyester!!! Jag har ännu inte plastat bakstycket bakom toften i aktern då jag inte riktigt vet hur infästning och mått ser ut för motorn.. Nu är nästa steg att trimma in tofterna i båten genom att kapa/slipa till alla kanter och därefter plasta fast dem. Återkommer med rapport om det när det är klart.

Skillnaden är att Penta har stoppat i lite korrosionshämmande och rengörande ingredienser i sin glykol och just den kombon har jag inte lyckats hitta i någon annan glykol på marknaden fast jag läst mängder av produktblad. Men byter man med jämna mellanrum och kör etylenglykol så spelar det nog ingen roll. Pentas glykol ska kunna hålla både frost och korrosionshämmarnivåerna i fem år och Swedol ska ha en longlifeglykol som är ganska lik Pentas enligt produktbladet.

Rolla insidan av skrovet med den här till exempel. Då blir det rätt att hålla rent också. https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/batlack/alkydfarg-gra-075-liter-2000054333

Det kommer att fungera. Och laddregulator är ju just vad du har, i och med att spänningen är stabiliserad/fast inställd. Det är det som är regleringen, dvs att spänningen hålls under gasningsspänningen men rejält över batteriets egenspänning som fulladdat. Laddströmmen bestämmer sedan batteriet, och det tar den tid batteriet tycker det skall ta. Eventuellt kan du gå upp mot 14,0-14,1V för att få det att sluka i sig ström lite snabbare. Gissningsvis får du det laddat till 75-80% på 3-4h, men de sista 20-25% tar mycket längre tid, kanske uppåt ett dygn för det allra sista. Hade exakt denna lösning i förra båten, där jag hade ett liknande batteri (fast 12V/18Ah) till gummibåtens elmotor, som laddades från förbrukarbanken via en DC/DC. Principen är f.ö. rätt vanlig i husvagnar för att lyfta bilens spänning via elkontakten (efter alla spänningsfall o.s.v.) till en kontrollerad och bra spänning för att ladda husvagnsbatterierna under körning. EDIT: En sådan här borde göra jobbet (3A-modellen). Sedan kanske motsvarande finns att köpa på andra/bättre ställen med mer korrekt beskrivning. USB-kontakt finns ju t ex inte på denna, men tabellen med tekniska data känns mer trovärdig....

Ta en svart sprayfärg.

Jag skulle välja Biltema glykolen till den motorn. Det viktigaste är att man inte blandar dom olika sorterna. Skölj genom motorn några gånger med färskt vatten innan du fyller på den nya glykolblandningen.

Verkar överspelat… 😊

Det är Rx på plottern du ska använda. Tx kommer inte att fungera. Följ sedan rådet från @Lintott

Jo, det är olika diesel på mackarna på sommaren och på vintern. Grumlingstemperaturen är fortfarande okej att få igenom filter så det finns en annan temperatur som är cirka 10 grader lägre och då är det kört så att säga, eller snarare går det inte att köra. Detta förvånade mig också. Nu är det ju sällan -26° söder om Gävle, men det är ju inte uteslutet. Något som också förvånar mig är att problemet med paraffinutfällning inte diskuteras oftare på båtforum. Alla har ju sommardiesel i tankarna. Plötsligt blir rådet att fylla tanken full inför vintern ännu konstigare för vem vill ha 500 liter paraffinerad diesel att ta hand om. Trots att jag är väl medveten om problemet med paraffinering så har jag aldrig tänkt på det i samband med båtåkandet. I lastbilar händer det ju att grönsakslaster från södra Europa blir stående på vägen eftersom de inte alltid har koll på det här med låga temperaturer och diesel.

Hej.Jag har använt zink till mina drev och från 290A till DP-A och DP-E används samma anoder, även till DP-G tror jag? Det är möjligt att Biltemas anoder har varit sämre tidigare men inget jag har märkt av de åren som jag har använt dem fram till idag.

Helt riktigt D4 D6 är i grunden en deutz, men sedan marinkonverterad av vp. Motorn kom som ersättare till kad serien kort tid efter att Volvo köpte in sig med 33% i konkurshotade deutz motor tillverkning. Notera en sådan enkel sak att om Motorn går varm och toppen slår sig så går den inte att plana. Det blir då att köpa nytt topplock, så håll koll på impellern. Den enda motorn Volvo har kvar som är just Volvos egen konstruktion än 9 liters motorn. Är ju lika med D3 an tagen från fordonsindustrin och marinkonverterad av vp. Men den har ju fasats ut ur sortimentet nu. Yanmar , Fpt är att föredra alla dagar i veckan. Får se hur utveckling av diesel motorer kommer bli. Lär kanske inte bli några fler i framtiden hos vp än just D serien som är gjuten i guld när man ser priser på dem.

Är du säker på detta? Jag har hört och läst på mer än ett ställe att D4/D6 är designade av Deutz. D3an är däremot som de flesta vet tagen från Volvos personbilslinje. Oavsett är 3000 timmar mycket och med tanke på egna och andras erfarenheter brukar det kunna vara löjligt dyrt att laga VPs nyare motorer. Jag personligen hade inte tagit i ett 3k timmar D serie dubbelmontage med tång.

Slutresultat. Nu har generatorn plockats isär och allt har provmätts. Inga avvikelser kunde noteras. Allt återmonterades och sedan provkörde jag i bänk med borrmaskin och jippie nu fungerar den igen. Nu är den återmonterad i båten och allt fungerar som det ska. Undrens tid, eller vad det är, är inte förbi.

AA och AAA 1,5 volt Hur som så är 7,2 volt i överkant för 6 volts AGM med, så det är nog bara sucka o gå vidare i livet. Man kan inte alltid få rätt här i livet, men det vore kul o lyckas nån gång.

Med de timmarna så ska båten vara billig med tanke på att det är byta ut hela motorkroppen som gäller när den är/blir sliten i cylinderlopp. Du bör göra komptest innan ev köp för att få en bedömning av skicket på motorerna. Mitt råd är dock att hålla dig borta från denna båt och även undvika D4 som du klurar på. Googla och du kommer hitta mycket fakta om problem Om det sitter drev på den så räkna med renovering eller byte till nya om inget är gjort med dom. Gissningsvis är de redan renoverade då överhusen brukar ge sig

Tryck på namnet du vill skicka till, välj sedan brevet, blir riktat ett personligt meddelande.

Besökte Volvo Power Train i Skövde under 2012-2014 som konsult och fick då uppfattning om att Volvo Penta helt gått ifrån "industrimotorn" med stötstänger och lösa foder(våta). Detta pga av allt mer behov av toppeffekt o vridmoment men med commonrail och bättre bränsleeffektivitet, varpå samarbete med det då inköpta Deutz påbörjades. Det var säkert så att Volvo själv tog fram D6/D4 till fritidsbåtsverksamheten i Lundby(utv) och Vara(prod) utan inblandning av Deutz under 2000 talets begynnelse. Fel uppfattat av mig då och nu , rättning framåt. Framöver så är D6/D4 för mig en motor som skapar problem när det kommer till att förlänga livslängden på den. Att den har diverse problem är nog inte annorlunda än 31-41,42,43,44,300 , men blir mörkrädd när skurna cylindrar framtvingar ny D6/D4 block pga konstruktionen. Jag undviker att skruva med dessa. Nu för tiden hörs ifrån Volvo LV i Lundby att dieselutveckling endast utföres på större LV-motorer. Blir då VP i Vara lidande framöver kanske.

D6/D4 är Deutz maskiner som jag inte vet om dom håller samma industri kvalitet som gamla D40-41-42-42-44-300 samt D60-61-62-63. Även dessa äldre stötstångsmaskiner hade sina problem, men jag har blivit mörkrädd för det som man läst om D4/D6 här på MG. Är maskinerna till belåtenhet m a p underhåll och tillgänglig service dokumentering så bör dom funka bra framöver. Vet ej om det är tid för överhalning efter 3000 h.

Uppdatering av projektet! Jag har haft lite väl mycket på jobbet och har därmed inte orkat jobba på så mycket med båten under vintern. Nu närmar sig säsongen med stormsteg och jag har ingen annat val än att bara hugga i. Jag gjorde en del inköp såsom divinycell, bonocell, polyester, glasfiber och alla tillbehör för att komma igång med plastningen. Jag försökte ju hitta annat material än divinycell men gick helt enkelt bet. Jag kom även fram till att bygga formar att plasta i är enklare istället för att bygga upp och plasta på. Detta för att dels slippa en sjuhelsikes massa slipande och dels bygga utifrån och in, vilket underlättar när jag ska jobba med divinycell. I och med att jag vill hänga på en större och tyngre motor så vill jag omfördela vikten i båten. Därför har jag lagt 50mm avloppsrör från akter till fören och med en avstickare till mitt-toften. Jag kan då sätta tanken och batteriet längre fram i båten och dra slang/kabel i avloppsröret. Spanten har jag plastat upp mha. bonocell (oerhört trixigt med 450gr glasfiber!!). Jag kunde konstatera att akterspegeln var lite illa åtgången varför jag då bestämde mig för att höja den och samtidigt förstärka den. Min målsättning med hela projektet har varit att göra allt med icke organiskt material - men det sket sig. Efter en hel del Googlande och samtal med folk som kan så var det bara till att acceptera att plyfa är det som gäller för akterspegeln. Sagt och gjort. Plyfaskivorba borrades med 5mm bort med c:a 5 cm mellanrum och plastade därefter ihop med dubbla lager glasfiber. Det blev oerhört stadigt och jag kommer nu vara noggrann med att all håltagning i aktern skall ske två gånger. Det vill säga, borra med lite större borr först, därefter plasta igen hålet för att sedan borra ett mindre hål genom plasten. Allt för att undvika att plyfan börjar suga vatten. Jag mallade ut formen för durken mha. ribbor, vilket fungerade väldigt bra. Det knepiga uppstod då mallen låg fritt på garagegolvet och masoniten skulle på. Fick mäta skacken både fyra och tretusen gånger 😂 Masoniten ströks med formsläpp men här hade jag nog lite bråttom för formen villa inte alls släppa!! Durken har plastats med två lager 450gr, 10mm divinycell och därefter två lager till med 450gr. Får se om det är tillräckligt när jag plastat fast den i skrovet.. Innan jag kan jobba vidare måste jag får bort den förbenade masoniten… Testar just nu med högtryckstvätten med varmvatten. more to come..