Ledartavla

Den blå vätskan är nog bara blå, mjuk bottenfärg som färgar vattnet när det rinner av. Det brukar se ut som blått vatten när vår båt spolas av på hösten. Mitt tips är att lägga en dag eller två på att skrapa och sen bara måla med bottenfärg. Så gjorde vi förra våren, och det blev bra (vi orkade inte skrapa allt, men kanske 85 procent). Se här:

Vill ni ha AIS för att kunna se andra och själva synas, så är det en komplett AIS-transponder som krävs. Lite beroende på vad man har för krav, och vilka länder man är beredd att handla från, kostar en transponder från kanske 3500-4000 kr för de billigaste Kina-modellerna till flera tiotusentals kronor för de stora märkenas prestigemodeller. Eftersom plottern är modell äldre, utgår jag från att den arbetar med NMEA 0183 (här är det bra att kolla upp om plottern alls kan ta in och visa AIS-data!), och då måste AIS-transpondern också klara det. Mitt förslag är denna: https://www.svb24.com/en/amec-camino-108-ais-transponder-gps-patch-antenna.html ckså klara det. Till detta krävs också en antenn (inget avancerat, men nånstans mellan 600 och 1000 kr får man räkna med) och en antennkabel. Det finns specialanpassade för de specifika AIS-frekvenserna, som ligger i överkanten av det marina VHF-bandet, men en vanlig VHF-antenn funkar fint. Eftersom det är en motorbåt blir placeringen inte så hög och därmed blir antennkabeln inte så lång, så en RG58 med färdiga kontakter, kanske 5 m lång (mät vad som behövs!) duger fint, och kostar kanske 200-300 kr. Många tycker att man ska köpa dyra lågförlustkablar, men för en så kort kabel till en antennhöjd som är så starkt horisontbegränsad, är det bortkastade pengar. AIS-transpondern behöver sen matning med 12 V från båtens elsystem, men drar inte så mycket så det krävs inga grova kablar. AIS-data från transpondern till plottern kräver bara två tunna eltrådar som ska kopplas ihop med rätt färger i båda ändarna, två färger för utgående från transpondern och två andra färger för inkommande i plottern. Med AIS:en på plats krävs ett unikt ID-nummer för båten, kallat MMSI, och det utfärdas av Post- och Telestyrelsen, PTS, tillsammans med tillstånd för radion. Kostar runt 250 kr per år. Strikt juridiskt krävs också att det finns en ansvarig ombord med SRC, dvs certifikat för marin VHF-radio. För att få ett sånt krävs att man betalar (drygt 600 kr) för och avlägger ett godkänt prov för en provförrättare från NFB. Man kan läsa in kunskaperna på egen hand (som jag gjorde) med hjälp av olika kursböcker (pris från några hundra), eller gå en kurs hos nån av de olika utbildningsverksamheterna som finns, både kommersiella och föreningsbaserade (t ex SXK). Så om man väljer den jag länkar till, en normal antenn, en enklare kabel och lite annat smått för att fästa antennen och lite kablar och säkringar, så landar det förmodligen totalt runt 9000 kr i dagsläget. Är det värt det? En annan lösning är att välja att se, men inte synas. En AIS-mottagare utan sändningsförmåga kostar mycket mindre, runt 2500 kr från Storbritannien (med frakt och moms pga EU-import) och då krävs inte heller radiotillstånd eller certifikat. Antenn, antennkabel, strömmatning och AIS-dataledningar är samma. I så fall rekommenderar jag en sån här: https://www.quark-elec.com/product/qk-a026-wireless-ais-gps-receiver/ Appar och AIS-tjänster på nätet kan verka bra, men det finns inga som helst garantier för att AIS-sändande båtar på en viss plats fångas upp och visas i dem. De förlitar sig på landbaserade mottagare, som inte har fullständig täckning av vatten på alla ställen. Det kan vara träd, hög terräng eller bebyggelse i vägen. En antenn och mottagare på den egna båten ger god chans att fånga upp alla eller de flesta sändande fartyg i närområdet, inom några sjömil eller så.

Det är en Pioner-jolle. https://pionerboat.no/modeller/pioner-8-mini/ Den är tillverkad i genomfärgad rotationsgjuten PVC-plast (har funnits i vit, röd o grön färg). Den typen av material blir med tiden sprött och riskerar att spricka. Det går att laga genom att smälta samman sprickor men blir sällan riktigt bra (riskerar ny spricka bredvid..). Materialet är "lite fett" och det kan nog vara svårt att få färg att bita riktigt bra. Jag har aldrig testat men misstänker att det kan behövas någon fästprimer som grund för att få bra fäste för färgen. Kolla med en färghandel om lämpligt färgprogram för PVC.

En segelbåtsmotor med sötvattenkylning sedan födseln som levt sitt liv i Skandinavien och fått filter och oljor och impeller bytt emellanåt, körs knappast mer än 50 timmar per år. Dess livslängd är troligen 5000 timmar eller mer, dvs. 100 år. Jag hade en Volvo 2002:a och när den var c:a 25 år gammal så lyfte jag av topplocket och inspekterade samt slipade in ventilerna och kontrollerade spridarna. Slitaget hos cylindrar/kolvar/kolvringar var så litet att de s.k. honingsspåren (diagonalspåren i cylinderväggarna som syns när motorn är ny tillverkad) var helt synliga och det fanns inte tillstymmelse till s.k. "vändkant" där kolvringarna vänder. Jag har också renoverat några Nannimotorer som drabbats av förtida invalidisering pga. felaktig installation där sjövatten hade sipprat in i cylindrarna varefter korrosion hade orsakat partiklar att banka skador. Renoverat topplock och nya kolvar samt värmeväxlare räckte, cylinderloppen var helt OK och måtten inom tillverkarens specifikationer. Så alltså, det är viktigare att en segelbåtsmotor haft sötvattenkylning sedan födseln än några decenniers användning! Fast man kan behöva kolla upp spridare, insprutningspump, startmotor och generator. Man ska tillägga att ju nyare och lättare en motorkonstruktion är, desto känsligare är den för åldrande!

Hård körning nu! Kallt som fan, men vi får tro att jag klarar en natt till!

Såg ditt inlägg där. Det finns ju en del personer i FB-gruppen som kan vara lite ”korta” i tonen. Det har ju fö jag också blivit beskylld för här på MG. Inget jag tar så hårt på dock men det är alltid svårt att förklara för någon man inte kan se på samma gång och hur den uppfattar det man skriver. Victrons manualer har ju en del övrigt att önska i många fall. Kan på sätt och vis förstå det då varje installation är unik och de måste ta hänsyn både till ”off-grid” installationer såväl som i båtar, husbilar mm. Jag har ibland känt Aha! Det var DET de menade i manualen! Vad gäller Smartshuntens övergång till 100% så är det ju några olika parametrar som alla ska vara uppnådda. Tail Current ska då vara lägre än det inställda värdet under Charged Detection time (tror jag just nu utan att ha kollat just den delen) och någon parameter ytterligare (Charged current kanske). Tror att du kan läsa manualen en gång till och förstå mer av vad de menar efter att ha din nuvarande erfarenhet. Det brukar klarna! (Skrivet när det just har slutat snöa/hagla utanför fönstret!)

Om båten fortfarande står på land kan jag tänka mig att sidostöttorna på främre bocken har varit för hårt ansatta. Skrovsidorna har tryckts upp. Skruva ner stöttorna eller sjösätt och avvakta ett par dagar så rätar det till sig. Somliga skriver fortare än jag

Det är inte ovanligt att båtar flexar lite när de står på land, av bilden att döma gör din båt det. Det beror på att båtar ligger på några få punkter och skroven är aldrig helt stumma. Tips. Vänta tills båten är i sjön innan du gör något (som du får ångra). Kanske behöver du vänta någon vecka innan båten återtagit sin rätta form. Kolla gärna så du inte har några deformationer där stöttorna står/har stått. Det finns några historier på nätet med äldre segelbåtar från mellaneuropa som fick kraftiga, permanenta deformationer av felaktig pallning. Skulle inte tro att din båt råkat ut för det dock.

Ja, fick det förslaget också, men du gav svaret genom att sänka lite som var oklart.

Ja. Jag tror de flesta som hänger här knappt bryr sig om var meddelanden postas utan tittar bara under "Ej läst innehåll" och ser på så sätt alla nya inlägg.

Jag kan bara instämma att en fördelare från Ignition 123 gör att motorn får nytt liv. Om du köper versionen med Bluetooth, får du dessutom startspärr. Jag beställde från Tyskland, där den var billigare. Jag kör med Biltemas tändspole.

Är det en ombyggd fördelare eller VP-original med pickup/hallgivare ? Hur som helst så har lagerbussningarna i fördelarens axel slitits ned eller lossnat. Har inte varit ute för detta under mina år som Volvo b20-21-23-234-25-30 ägare. Skruvade fördelarlock finns idag billigare än 1200:-

Bra att det löstes! Ett litet tips i all välmening. Om man skriver ett namn så här, tex @ChristerN,så får den personen upp en liten ”flagga” i form av ett nummer vid klockan överst till höger, på samma sätt som man får när någon citerar dig. Då ser, jag i det här fallet, att du nämnt mig i en kommentar.

Tack Christer N och alla andra här som gett tips till en nybörjare. Problemet är löst. Se bifogad fil. Tack så mycket🤗🙏. https://photos.app.goo.gl/ia38ssMd4mXQr9BT6

Jag byggde en billig AIS antenn av "flowerpot" typ och kopplade in den till en raspberry pi som kan visa emottagna AIS på ett sjökort i telefonen (OpenPlotter via RealVNC). Det fungerar, men är lite bökigt att använda. Har ingen egen AIS sändare (än). En lustig incident förra sommaren, det dök upp en AIS signal med helt enorm hastighet som körde rakt över öar i närheten... Det visade sig vara ett flygplan (de har också AIS tydligen). Annars har jag haft nytta av systemet vid segling i Furusundsleden (då kan man detektera färjorna i god tid och planera krysslagen så man håller undan för dem). Här en instruktion om hur man bygger antennen: https://vk2zoi.com/articles/half-wave-flower-pot/ Lite info om OpenPlotter här:

När det gäller materialet så är en zinkanod ren zink (>99%), medan aluanonder ofta är en legerering med aluminium som huvudbeståndsdel. Växelhus m.m. är ju oftast gjorda av aluminium, och att sätta en "ren" aluminiumanod på ett sådant skulle ju inte göra någon nytta.... Zinkanoder finns numera som helt "kadmiumfria" från vissa leverantörer, men kadmium är annars inget som medvetet legeras in utan är en "naturlig" förorening i zinken, en förorening som kan ligga på 0,05% eller så. Vi talar alltså om extremt små mängder, i synnerhet om man jämför med andra kadmiumläckage. Men så snart något har med miljöpåverkan att göra blir det snabbt till ett försäljningsargument, oavsett proportionerna. Det är ju som med elbilar - man såg, i alla fall i början, bara till en liten del av kedjan och gjorde vågen för dess miljövänlighet (en del politiker tror väl fortfarande elen till bilen är nästan gratis och skapas av sig självt). Fast om man tittar på helheten så är det inte alls lika bra. Vem minns inte floppen med Etanol, där politikerna beslutade om att alla mackar var tvungna att också ha etanol. Vilket tvingade många strategiskt viktiga glesbygdsmackar att lägga ner. Men utsläppen från bilkörning blev ju jättelåga med etanol ! Sedan fick man upp ögonen för att bränslet inte var så problemfritt som man trott, och inte minst att tillverkningen ofta var allt annat än miljövänlig. Samt att många gick över till att använda råvaran till etanoltillverkning istället för mat åt sin (ibland svältande) befolkning, då det gav mer pengar. Så idag är etanolförsäljningen extremt låg och nästan ingen talar om den som en "miljölösning" längre. Som sagt - en helhetssyn är aldrig fel, samt att sätta sakerna lite mer i sitt sammanhang.... Problemet med zink i sötvatten (och i vissa fall bräckvatten med mycket låg salthalt) är väl annars mest att det kan bildas en vit beläggning som på sikt isolerar anoden. Märker man inte av det problemet så ser jag själv ingen anledning att inte köra på zink rakt över. Jag kör även zink i sötvatten, men borstar av dem efter varje upptagning. De blir dock inte speciellt belagda. Och visst äts de inte upp på flera säsonger, men det beror inte främst på anoden utan på det faktum att sötvatten helt enkelt leder ström så urbota dåligt jämfört med saltvatten att all galvanisk (och även elektrolytisk) korrosion går enormt mycket långsammare. Har haft flera båtkollegor i hemmahamnen (Vättern) som är bekymrade över att deras anoder "inte går åt" på flera säsonger. Nej, men det beror ju på att "dricksvattnet" vi kör i knappt leder någon ström alls. Så sammanfattningsvis kan man nog säga att så länge det sitter en rimligt ren anod med bra elektrisk kontakt som är oädlare än metallen den skall skydda, så kommer den göra sitt jobb - när det behövs.

Kollade Guestssons `boats.net-länk´ ovan, om man klickar på nr 9 (fjäderns reservdelsnummer 39502A-1) så fås en lista `related fitments´. Den listan visar dock bara motormodeller från 1973-1974. (Tror ändå guestsson har rätt i sitt antagande att den passar din 72:a, troligen har äldre modeller städats bort ur boats.net-databasen?) Har även kollat sajten `boatinfo.no/lib´ (kräver dator, padda eller smartphone funkar inte). Hittade dels en gammal säljbroschyr från 1969 där förmodligen din motor "New Merc 500" presenteras? Hittade också en `bred´ verkstadshandbok gällande motormodeller 1965-1989 och 40-115 hk. Du själv som trådskapare har nog bäst möjligheter att avgöra vad som är relevant, du har ju lyxigt nog möjlighet att jämföra med din egen motor. Återkom gärna i forumtråden om `hur det gick sen´! Sådan återkoppling är alltid intressant. Akta dig, sådana spiralbandfjädrar kan sprätta upp i ansiktet! Bildkälla: `Breda verkstadshandboken´ sid 455 av 540.

Har bara tillgång till part list för 1973, men sannolikt är fjädern densamma. Googla på reservdelsnumret så hittar du säkert det du behöver. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1973/1500223/starter-housing Den verkar finnas som ersättningsdel från Sierra, så du kan kolla med Hansen Marine eller Marinshopen så hjälper de dig säkert.