Ledartavla

Det där ser inte ut som dieselbakterier. Jag tror snarare att du fått in vatten (mycket vatten) i dieseltanken. Det kan även vara parafinering av dieseln som kan ha uppstått om det varit väldigt kallt där båten vinterförvarats. Förr i tiden fanns det "vinterdiesel" till bilar som spätts ut (jag tror det var med fotogen) för att minska risken för parafinering. Om paraffineringsproblemet finns kvar vet jag inte, det kan vara annan sammansättning av bränslet idag för jag har inte hört ordet vinterdiesel på länge, Parafineringen är en icke reversibel process så det är samma åtgärder antingen det är vatten eller parafinering i din tank. Paraffinet sätter även igen filterna effektivt då det är större molekyler än diesel. Har du koll på att avluftningen har en "svanhals" så det inte kommer in vatten den vägen? Är packningen på tanklocket hel så du inte fyller tanken med vatten när du spolar runt tankpåfyllningen. Ibland kan man få med vatten på köpet när man tankar men den mängd du verkar ha är orimligt mycket för att ha kommit från macken. Om dieseln blivit vattenblandad eller det parafinerats så måste tanken tömmas helt så den förorenade diesel kommer bort. (Sen är nästa problem att ha tillräckligt mycket dunkar för att kunna ta hand om dieseln o köra den till destruktionsanläggning.) Därefter hade jag nog spätt ut kvarvarande bottenskyla i tanken med några liter ren diesel (volym beroende på hur stor tank du har och hur geometrin ser ut) som även den tappas/sugs ur. Tömning av filter o bränslerör måste såklart göras. Sedan är det nog bara att fylla på ren diesel och försöka starta motorn. Var lite smart o fyll en mindre mängd diesel för provkörningen så du inte står där med en full tank igen om det krånglar. Efter att ha haft igång motorn så kan det nog vara bra att göra ytterligare ett filterbyte så du vet att allt är ok. Vänta inte för länge med att fixa problemet. Om det är som jag uppfattar det en mängd vatten i dieseln så kan det börja rosta i insprutningspumpen och då får du ännu större problem. Eftersom du inte verkar ha bakterier så är det helt meningslöst att hälla i biocider.

Den här kanske: Google fungerar bättre 😃

Besökte Volvo Power Train i Skövde under 2012-2014 som konsult och fick då uppfattning om att Volvo Penta helt gått ifrån "industrimotorn" med stötstänger och lösa foder(våta). Detta pga av allt mer behov av toppeffekt o vridmoment men med commonrail och bättre bränsleeffektivitet, varpå samarbete med det då inköpta Deutz påbörjades. Det var säkert så att Volvo själv tog fram D6/D4 till fritidsbåtsverksamheten i Lundby(utv) och Vara(prod) utan inblandning av Deutz under 2000 talets begynnelse. Fel uppfattat av mig då och nu , rättning framåt. Framöver så är D6/D4 för mig en motor som skapar problem när det kommer till att förlänga livslängden på den. Att den har diverse problem är nog inte annorlunda än 31-41,42,43,44,300 , men blir mörkrädd när skurna cylindrar framtvingar ny D6/D4 block pga konstruktionen. Jag undviker att skruva med dessa. Nu för tiden hörs ifrån Volvo LV i Lundby att dieselutveckling endast utföres på större LV-motorer. Blir då VP i Vara lidande framöver kanske.

Nu har jag kört Victron Orion XS i båten med motorn, på riktigt. Batteriet var på 80% och kunde ta emot max ström. Jag körde några minuter på tomgång på lägsta vartalet, 800rpm. Sedan varvade jag upp till 1000rpm. Testa upp till 1500rpm men det gjorde ingen skillnad. Den laddade då med 50A och spänningen låg kvar på 14V. Det uppförde sig inte riktigt som jag hade tänkt mig. Generatorn lastade ner mer än vad trodde men Orion tog ändå emot 46A vid 13.5V vilket det inte gjorde med nätaggregatet. Den fungerade ungefär som jag har sett tidigare när man försökte ladda blysyrabatterierna vid tomgång. Det gav inte heller maxström förrän man varvade upp lite. Jag vet inte hur varm generatorn blev. Får testa det en annan gång.

Volvo Penta D6/D4 för fritidsbåtar är inte Deutz motorer utan tillverkas i Vara precis som tidigare 30/31, 40/41,42 44 300. Det finns 4 och 6 cylindriska dieselmotorer som det står Volvo Penta på men som är Deutz motorer som används i entreprenadmaskiner och även som motorer i yrkesbåtar. Större 6 cylindriska dieselmotorer i båtar härstammar från lastbilsmotorer.

Liknande väldigt djupt v-skrov på vår båt, och när jag skulle montera en ny givare var det för mycket höjdskillnad (och för ojämnt skrov) för det medföljande justeringsblocket, så jag blev tvungen att plasta en klack som var slät och ökade "djupet" lite. Annars hade det inte varit möjligt att montera. Tråden finns här (ignorera massa kommentarer från folk som tror sig veta bättre än mig som hade båten, givaren och måtten och visste vad som gick och inte gick):

Vinter/sommardiesel finns fortfarande på i alla fall vissa mackar enligt en jag talade med i vintras (som jag tror är insatt). Och en enkel Googling verkar bekräfta detta. Intressant är att gränstemperaturen också benämns "grumlingstemperatur": https://www.preem.se/foretag/produkt-och-tjanster/sasongsovergangar/#tab=Diesel Det är nog som @Lintott tipsar dig om - du har säkert haft mackdiesel "sommar" i tanken och kylan har fått den att paraffinera. Å andra sidan bättre än "dieselbakterier"/"dieseldjur" (dieseldyr på norska). Pumpa ur, spola i lite ny diesel och skvalpa runt och pumpa sedan upp den med. Byt filter och fyll upp. EDIT: Intressant att Preem (m fl ?) tydligen inte tror det kan bli speciellt kallt i södra halvan av landet. Vinterkvaliteten har ju ingen direkt imponerande köldtålighet utan är bara liiiite bättre än sommardieseln.....

Troligtvis är felet lokaliserat till Dynastarten. En kombination av att kallstarten inte gick tillbaka gjorde att motorn rusade vid starten. Försökte få stopp på maskineriet men ett par tänder från den ena remmen (av två) hann lossna och flyga iväg. När motorn rusar i varv tack vare för fet blandning slår magneten till. När jag meckat i ordning vinterstartknappen och fick motorn att gå på tomgång då gick den problemfritt. Att remmen började ge med sig visar väl på att Dynastarten bromsade hårt under rusningen tänker jag. Renovera eller byta dynastart?

Ja det kanske är det bästa alternativet, blir nog en rejäl klump dock. Men det går ju att slipa ner, ta bort och plasta igen senare likväl som nu om det inte blir bra...

Tack för era svar, ska kolla vidare i området. Sen för er som undrar vad en ”Transom saver” är så är det ett stag som sätts mellan motorns växelhus och trailern. Detta skyddar inte bara hydrauliken som en klassisk träbit gör utan även akterspegeln. Om jag inte minns fel så är det lagkrav på detta för försäkringsbolagen i USA men vi har det inte här i Sverige osv. Så det är högst ovanligt i Sverige men det förekommer. Bilden är hämtad från nätet.

Jag kan bara instämma att en fördelare från Ignition 123 gör att motorn får nytt liv. Om du köper versionen med Bluetooth, får du dessutom startspärr. Jag beställde från Tyskland, där den var billigare. Jag kör med Biltemas tändspole.

Om andra laddare "aldrig" låtit. Och denna gör det under omständigheten att den är "korrekt" inkopplad. Då tycker jag väl (trots att jag inte har 10% av paramtrarna) att exemplaret av laddare bör kollas upp. Köp/begär/låna en likadan och om den inte uppvisar samma märkligheter så blir ju slutsatsen att det är ett måndags-ex. Vet inte din situation men att utesluta det bör ju ge en hel del?

Lighthousesjökortet är ju rätt gammalt (sedan tiden innan Hydrographica karterade Sörmlandskusten). Navionics har en kompabilitetslista över vilka GPS som fungerar med deras sjökort. Där kan man se att Raymarine Element ska fungera med deras kort. https://www.navionics.com/media/wysiwyg/docs/Compatibility_Guides/GPS_Plotter_Cards_Compatibility_Guide.pdf För Östersjön så finns t.ex. sjökortet NAEU079R som är Raymarinkompatibelt https://www.garmin.com/sv-SE/p/843688/pn/010-C1326-30 Motsvarande sjökort för en Garminplotter heter NSEU079R https://www.garmin.com/sv-SE/p/794925/pn/010-C1247-20 Det har blivit lite rörigt att välja rätt sedan Garmin tog över Navionics. Det är inte så enkelt att hålla isär sjökorten för Garmin och övriga plotterfabrikat när allt finns under Garmins hemsida. Om det inte svider för mycket i börsen (men det är ju till båten 😉 ) så föreslår jag att du satsar 1.795:- så får du uppdaterade kort även till din Element 7. (Jag krånglade mig genom detta tidigare i vintras när jag skaffade ett uppdaterat kort till min reservplotter Raymarine a65 och så klart började med att beställa ett Garminkort som fick returneras. Kortet är testat i plottern och har med Hydrographica-korten och Hamnguidespecialerna)

Hej Har för mig jag skapade en tråd om Biltemas keramiska lackförsegling men sökmotorn här på MG visar den inte. Nåväl. Här en liten uppföljning och mina erfarenheter. Började idag min årliga behandling av skrovet. (Det ovanför relingslisten tar jag allltid när båten ligger i sjön.) Jag kan kortfattat konstatera att glansen totalt sett var bättre förra året än den någonsin har varit med traditionella vaxer men… När jag polerade skrovet idag tänkte jag att jag fokuserar på de delar där fendrar och annat åstadkommit lite skrap och övriga delar finpolerar jag bara. En bra ambition men den funkade inte så bra. På de mest utsatta ytorna var det ett litet h_lvete att få till ett godtagbart resultat. Antagligen var det så att vissa områden blivit skrapade igenom lackförseglingen och dessa var det svårt att få snygga då det blev lite som om vissa ytor blivit delvis lackade, inte precis där slitaget varit utan lite mer slumpmässigt. Jag blev tvungen att använda ett betydligt grövre polermedel än vanligtvis över hela skrovsidan och fick lägga ganska många timmar på att återställa normal glans. Jag var medveten om att det på sina ställen skulle krävas mer polering än vanligt men inte i den omfattningen som det blev. Hade köpt på mig två nya förpackningar med sagda keramiska lackförsegling men de kommer nog läggas i ”boden” tillsammans med övriga medel jag inte varit nöjd med. (Där har jag ett lager med 8-10 olika vaxer som jag lämnat genom åren.) Hann bara med den ena sidan på skrovet idag men jag misstänker att andra sidan blir likadan/lika svår. Jag får se hur det fungerar på överbyggnaden lite senare, efter sjösättning, vilken lär bli i början av juni i år av olika/andra skäl.

Är du riktigt säker på det 7,2 volt är väl lite mer i överkant? Spänningen i fulladdad cell är 2,12 Volt. Det innebär att ett fulladdat batteri som har sex celler har en sammanlagd spänning på 12,72 Volt. Ett batteri med tre celler har en spänning på 6,36 Volt. Om ett 12-Voltsbatteri är "halvladdat" har det en laddningsgrad på ungefär 12,4 Volt. Om batteriet har en laddningsgrad på under 12,4 Volt måste det laddas.

Är din gamla givare också Raymarine? Det är i en del fall möjligt att använda gamla befintliga Raymarine givare till nyare Raymarine elektronik.