Ledartavla

Konstant laddning med en CTEK är nog inte att rekommendera överhuvudtaget. Dessa är rätt kända för att med vissa intervall (tid ?) köra en del "smarta" moder för rekond och avsulfatering, som inte sällan består av pulståg med ohemult hög spänning. Samt gärna även i vanliga fall brassa på med lite väl hög spänning lite väl länge för att få batteriet att laddas så snabbt det går. Bra i garaget kanske, men inte under lång tid i en båt. Men om batteriet fortsätter att vara varmt efter urkoppling så känn om det är en del av batteriet eller hela. Skulle kunna bli så vid kortslutning/överledning i en cell, men det kan du konstatera genom att mäta batteriets vilospänning. Inte sällan har det då tappat c:a 2V. Nu ser jag inte riktigt vad det är för typ av batteri, men det ser ju inte riktigt ut som vanligt standard. Sedan mår inget batteri bra av att laddas konstant - det skall bara laddas tills det är fullt. Men det du menar är givetvis att det står konstant kopplat till laddaren, som - förenklat - lägger på en konstant spänning på batteriet. För att det skall laddas måste den vara minst lite över batteriets egen-EMK men under gasningsspänningen. Ju högre upp man lägger sig, desto mer ström slukar batteriet vid ett givet laddtillstånd. Men det blir - i motsats till vad många tror - fulladdat även vid en lägre spänning än nära gasningsspänningen. Fast det tar då lite längre tid. Om batteriet har konstant spänning pålagd på sig, bör denna hållas ganska ordentligt under gasningsspänningen. Gärna kanske "bara" 13,5-13,8V. Även om många laddare lägger sig här när de känner att strömmen gått ner, är det få som sedan förblir där utan att då och då (kanske med ett par dagars mellanrum) hitta på andra hyss. Som på sikt alltså batteriet inte alls mår bra av, i synnerhet inte när det är fulladdat.

hej prova byt plats på ventilernas (12641 / 12701) funktion . elfel (mät) eller mekaniskt fel? se om felet flyttar sig. luftar sig automatiskt vid användning , rolig läsning allt du donar med! B

Ekolns Segelklubb i Uppsala har nästan det upplägget, de flesta båtar står på vagn. Stöttor och vaggor finns i viss utsträckning men klubben föredrar vagn. Detta eftersom varvet har en fast kran invid Fyrisån, så vid sjösättning drar man båtarna till kranen med hjullastare (kan manövrera vagnarna i trånga utrymmen) och lyfter direkt från vagnen. För båtar utan vagn hyr klubben in en mobilkran, men det kostar ju extra för båtägarna. Eftersom vagnarna bara behöver flyttas kanske 100 meter per säsong så är det gott om hembyggen i varierande skick. Många är i princip en slaktad vagga som man svetsat på någon typ av chassi. https://maps.app.goo.gl/8M6C9YnCN8wbKUKK9

Jag har flera gånger använt plywood avsett för utomhusbruk som jag limmat upp och sedan skruvat fast lite grejer i. På några ställen som har varit lite mer utsatta för väder/vind så har jag tagit en bit teak. Jag har dock aldrig satt upp något helt "utomhus" med denna metod. Limmat har jag gjort med Sika på några ställen och en gång med "no more nails". Vet inte vilket som var lättast/bäst.

Nja. Läs din länk en gång till. Den tråden/frågan handlar ju snarast om att mata Orion direkt med ett standard nätaggregat för att utnyttja dess laddalgoritmer och ladda fritidsbatteriet. Trådskaparen avser uppenbarligen inte ha Orion-ingången fortsatt ansluten till motorsystemet (och i så fall parallellt med generatorn) under denna operation, eftersom nätaggregetat sannolikt är ett standard 12V-aggregat. Dvs en spänning som inte passar att direktladda ett bly/syrabatteri med (=startbatteriet). Vilket till viss del framgår av sista inlägget. Och switchen är nog mer för att enkelt just kunna välja mellan startkretsen (med generatorn) eller kunna köra med ett standardaggregat, som inte har för blybatteri anpassad spänning och beteende för laddning. Att det går att hänga på laddare parallellt på ett system med generator har ju gjorts i alla tider, och görs ju så snart man har en landströmsladdare installerad. Så om det "fungerar" är nog inte ens en fråga 😉. Riktigt. Denna spänningsberoende shutdown är f.ö. en grundfunktion som finns i alla DC/DC från Orion, men då XS även har steglös strömbegränsning har man tydligen lagt till ett snyggt beteende om inspänningen sjunker. "Standard" DC/DC stänger av/på mer abrupt och levererar den ström de är avsedda för ner till inställd lägsta inspänning, och stänger då av. Oavsett modell så kan man också använda/konfigurera styringången för att tvinga DC/DC:n att bara vara aktiv om motorn går ("tändningen" är på). Då kommer den inte hoppa igång om spänningen går upp på startbatteriet för att det t ex laddas via extern laddare eller solpanel.

QUICKSILVER Teströr - Etanol i bensin hos Froggy

Vill också slå ett slag för lin. Dock aldrig provat med komposit. Det är inte alls svårt men dock lite kladdigt* när jag gör det. Men har hittills alltid blivit tätt och har gjort det på många genomföringar. *) Det mesta blir kladdigt i mina händer. Ni skulle bara se mig med en tub sika.

Ja, så klart. Det tänkte inte jag på. Det skulle kunna vara en förklaring. /Mathias

Tänk på att hinken måste vara tillräckligt djup, vattenytan måste vara över kavitationsplattan. Pumpen kan inte suga så det räcker inte med att intaget är under ytan.

Den främsta skillnaden mellan 95 och 98 oktan bensin är dess oktanhalt. 98 oktan har en högre motståndskraft mot självantändning, vilket gör den lämpligare för högre komprimerade motorer. Båda innehåller etanol, men mängden kan variera mellan olika bränsleleverantörer. För de flesta bilar räcker det gott och väl med 95 oktan, såvida inte bilen är trimmad eller har en högt komprimerad motor där 98 oktan rekommenderas.

Innan du börjar med någonting överhuvudtaget. Vänta tills det blir vår. När skrovet blir 14-15 grader varmt eller varmare, så kommer det att gå bra.😀