Ledartavla

Om det skrapas hål på galven (zinken) så kommer den fortfarande skydda kättingen så länge det finns något kvar. Men den förbrukas ju precis som offeranoder. Om du ska ligga så långa tidsperioder för ankar så får du nog antingen gå över till rostfritt eller byta kätting oftare.

Fortfarande ute efter drygt 2.5 år. Kom dock inte längre än till Kap Verde men här.är ganska skönt. En kväll i Mindelo med kompisarna

Tack, det var kul att höra 🙂

Du har gen 1. Syns enklast på placeringen av de aktre infästningarna av trimkolvarna. Magnesium är bäst i Mälaren och aluminium är bäst i östersjön. Glöm inte lägga i växel framåt innan du tar loss drevet. Växellänkarna kan skadas om man drar loss drevet utan att göra det. (Men de kan också klara sig ändå.) Det finns specialverktygsatser att hyra för att byta bälgar. Vissa av verktygen kan man klara sig utan men de sparar nycket tid. De kostar rätt mycket pengar om man köper. - speciell tunnväggig hylsa till växelvajern. (Det går säkert att slipa ner en annan hylsa så att det fungerar men den kostar inte så mycket.) - avdragare till stödlagret om du byter det samtidigt. (Går säkert att improvisera med ett par träbitar/plåtbitar gängstång brickor och mutter.) - monteringsverktyg stödlager och stödlagertätning. Går säkert att improvisera. - verktyg för att ta loss "hingepin". (Beroende på exakt vilken version av drev du har.) - specialtång för att dra på avgasbälgen. (Jag har svetsat ihop min själv ) - Centreringsverktyg för drev/motor. (Går inte att improvisera och det kan gå illa om det är dåligt linjerat.) Används för att rikta stödlager och motor före montering av drevet. Specialverktyget som ser ut som en rund platta med ett skaft på för montering av knutbälg behöver du inte. Det används bara på gen 2. Gen 1 har slangklämma i bägge ändar av bälgen.

@guestsson Du ger alltid välinformerade råd och är en tillgång i ett sånt här forum. Vet inte om någon skrivit det tidigare men nu har iaf någon gjort det. Tack!

Tack för tips, kanske inte helt kört då iaf. Provar med oxalsyra imorgon först, sedan får jag klura på om man skall ta till mer drastiska metoder som Abralon i nästa steg.

Beror lite på vad det är för en multimeter. De flesta mäter någon form av toppspänning på DC-området, dvs visar den högsta spänningen som samplats/uppmätts under mätperioden (varje halvsekund eller så), men om man är osäker så sätt en kondensator (10-100uF) på likriktarens plus/minus så blir det garanterat toppvärde. Bara toppvärdet är högre än batteriets spänning så blir det laddning. Fast kanske inte så mycket. Detta tyder på att det nog fungerar trots allt. Att spänningen över batteriet inte kommer upp över 12,9V vid högre varv beror sannolikt på att laddspolen inte kan lämna så mycket ström. Batteriet börjar ju sluka laddström om spänningen som läggs på är högre än dess interna EMK. Eftersom du hade 12,4V vid något mättillfälle är det inte orimligt att batteriet redan vid 12,9V slukar de fåtal Ampere laddspolen kan ge - i det laddtillstånd det är just nu. Allteftersom det laddas kommer den orka hålla högre spänning. Men eftersom det är en laddare (=laddspolen) som troligen ger mycket mindre än batteriet vill sluka och spänningen kommer åka ner, så borde du snarast mäta strömmen till/från batteriet hellre än spänningen för att kontrollera funktionen. Har du ingen tångamperemeter för DC kan du nog hänga på multimetern i serie med utgången från likriktaren för att mäta strömmen, då många multimetrar har ett 10A-område för DC-A. Varva sedan lite försiktigt så ser du om batteriet börjar sluka laddström.

Sätt kortet i en kortläsare och koppla till datorn så ser du om det är tomt eller om det finns något på det. Om det finns en fil/katalog på kortet kan du ju testa att sätta i det innan du startar plottern också. Jag har för mig att det på vissa plottrar går att göra så. Det bästa sättet att få uppdateringar på fw till plottern är ju att ladda ner dem från Garmins hemsida och lägga på kortet. Gratis! Har du fortfarande problem är det bara att ringa Garmins support. När ordinarie personal jobbar (alltså inte bara sommarjobbare) brukar de veta vad de pratar om.

Svårt att se vad problemet är. Men en utväg är att slipa lätt med Abralon och maskin. Börja med 500 eller 1000 och sedan 2000, 4000. Då blir det blankt. Med så fina korn avverkas inte mycket av gelcoaten heller. Använd mycket vatten.

Om man tittar på bilden så ser länkarna på den vänstra delen rätt slitna ut. Min erfarenhet är att den värsta korrosionen sker ca 1-2 m under vattenytan, åtminstone i Stockholms skärgård. Gissar att det där är ganska syrerikt och djupare ner mindre syre som ju är en förutsättning för korrosion. Om den delen som gick av ofta har legat på det djupet och dessutom skavt mot något vid andra tillfällen kan det vara en bidragande orsak. Att länken är i rostfritt kan ju ha bidragit till korrosionen. Mycket om och men, men kanske många bäckar små?

Tusen tack för bra och snabb hjälp.😍 Jag har som sagt helgen på mig 😅 (lyfta av idag) jobba på söndag och ti-fredag för extratid då jag är ledig. - Nervös men om man inte testar lär man sig inte :-)

Ditt nick känner jag igen, vill minnas att vi hade några goda konversationer eller åtminstone var överens i några frågor. 😀 Jag är inte riktigt samma Rövare som jag var då det begav sig, åldern börjar ta ut sin rätt.

By the way. Räkna med en hel dags jobb om du aldrig gjort det förut. Läs noga de instruktioner som finns på nätet så att alla slangklämmor hamnar rätt. Det är trångt och bökigt och sätter du slangkrämmorna med fel placering av snäckan kan det vara omöjligt att få ihop.

Denna inline 4-cyl har fördelare och tändningen strömförsörjs via 12V-systemet. Grundkonstruktionen vad densamma för 4 och 6-cylindriga motorer. Det finns flera olika konstruktioner av dessa 12V-system. Generellt för dessa gäller att tändsystemet kan förstöras av både för hög och för låg batterispänning. Nedan text är tagen ur CDI Electronics trouble shooting guide 7th edition. Du kan googla upp den och ladda ned den om du vill. Jag minns inte varför det var noga med att använda öppna batterier, men tror att det har att göra med att motorn saknar spänningsregulator för 12V och därför kan producera spänningar långt över de max 15,5V som nämns nedan. Vid överspänning producerar ett öppet batteri vätgas och är därför sannolikt bättre på att hålla ner spänningen än ett slutet sådant. Kolla noga alla ledningar och anslutningar i hela tändsystemet, byt vid behov. Spänningsfall kan annars leda till att systemet går sönder. Använd ett öppet batteri eller installera en spänningsregulator. Not: Samma grundkonstruktion på motorn fanns kvar till mitten av 80-talet. Från ca 1975 fick dessa motorer högspänningsmatade tändsystem och därmed fanns inte längre någon koppling till 12-V systemet. Four and Six Cylinder Engines (With 114-2986/332-2986/393-3736 Switch Box) ...... (SERVICE NOTE) Check the battery voltage at approximately 3500 RPM, MAXIMUM reading allowable is 16 volts and minimum is 12V. Running below 12V or over 15.5V may damage the ignition. Check for loose connections or a bad battery. Maintenance free batteries are NOT recommended for this application.

Skipeer, Vill absolut inte måla fan på väggen, men märkena på dina blad tycker jag inte ser ut som mekaniska skador, det ser ut som korrosion i ngn form. Kan ju vara så att dämparna hindrade anliggning och med anliggning utan dämpare kom angreppen, skall bli intressant att se läget till hösten om vi kommer ihåg denna tråden då....

Tag sedan inga nya hål utan limma dit en bit av en tjock plastskiva och skruva sedan det nya lodet i denna. Limma med Sika (marintätning). Det fungerar även att limma dit en bit av en plastskärbräda, men den måste ruggas upp och tvättas med aceton.

Den härdar t.o.m. med hjälp av fuktigheten. Har sjösatt ett par gånger efter akutbyte av saker under vattenlinjen innan den härdat ordentligt, och det har suttit kvar.