Ledartavla

"Inget varar särskilt länge. Allt förändras, om än i olika takt. Vissa saker kan verka etablerade, men de rör sig bara långsammare. Allt är i ofrånkomlig förändring." (David Bowie) Tänkte jag inte skulle skriva något mer här, men jag vet ju att du verkar gilla citat Mellgard🙂

Då kör vi premiär för i år!

TBT-frågan är ju organisk kemi, så vad ditt betyg i kärnkemi och att du arbetat med fysikalisk kemi för över 50 år sedan har med saken att göra får du nog utveckla lite… jag har svårt att se relevansen.

Det blir jag som får driva på den här tråden som andra gör i TBT-trådarna. 😉 Jag pratade med supporten hos Webasto och de bekräftade att man kunde sätta en flytande brytare på den negativa delen av paret som går till brytaren i vredet, tråden mellan 4 och 12. Om man kopplar den till till exempel en Victron BMW-712 reläutgång skulle den kunna stänga av värmaren snyggt. Den kan ställas att stänga av vid en viss spänning eller vid en låg SOC. Bara den är högre än 10V. Han var noga med att påpeka att den röda kabeln fick inte kopplas till jord. Då skulle man kunna bränna upp något i värmaren. Jag har tyvärr tänkt att använda det där reläet till något annat. Finns det någon som har ett tips på en ett lämpligt lågströms bistabilt relä? När man söker på det får man för många träffar på alla möjliga relä com inte är bistabila.

I sak har du givetvis rätt men när det ändå bara visas sport eller realitysmörja på TV är det lite kul att tjöta med muppen. 🙂

En subjektiv logik som inte bevisar ett smack. 🙂

Jag finner det faktiskt lite festligt att du gick rakt i den fällan. 😉

Det ser bra ut. Med ett bra mikroskåp och en liten lådkolv kan man göra under. Det är lite kul att göra sådana lösningar i ett modernt företagsprojekt. Det brukar vara uppskattas. Yngre ingenjörer idag är oftast bättre på mjukvara än kretskort. Jag har tyvärr inte tillgång till ett vettigt lab längre så nu får man nöja sig en jättkolv och lupp på näsan. Vi får se när jag hinner med den här prylen. Jag tror att min Attgöralista är färdig för i år. .

🙂 Man vet ju inte hur "elektronikallergiska" folk är som man pratar med, så jag höll mig medvetet till diskreta komponenter. Men du är helt inne på rätt spår, och den är ju ändå SOT23-5 och i min värld stor som ett hus. Annars kan man ju göra en enkel lösning med en komparator, men den kretsen du refererar till har ju redan allt och klarar upp till 18V arbetsspänning. Men detta var däremot lite smått även för mig. Faktum är att det är det minsta kort jag gjort (8,4mm i fyrkant), att montera på platsen för en processor i liten QFN32-kapsel. Kortet innehåller en PIC-processor (16 "pinnar" på 4x4mm) och lite annat. Handlött under mikroskop: Kör vidare på kretsen du hittat, tycker jag. Inklusive Charge Pump drar den väl bara 3mA, så den kommer ju inte dränera batteriet.

Tack för tipset. Det var hardcore diskretkonstruktion. Det är bra tänkt att sätta något självgående bara på kabeln. Ett lite kretskort med två trevliga kontakter. Om något skulle krångla så tar men bara bort den. Inte helt omöjligt att bygga själv. Men när nu för tiden när ett kretsschema innehåller mer än tre halvledare så har redan någon byggt en IC för. 😉 Nu skall man googla fram sina verk eller prata sig varm med en FAE från Arrows. Efter lite snabbt letande hittade jag den här, https://www.ti.com/product/TPS22810. Bara 7 kr. Den borde kunna göra jobbet med en externa spänningsdelare. Den har 5% hysteres. Den är dock väldigt liten att löda ner i ett hemmalabb. Om jag letar vidare så hittar jag troligen något kan stänga av på lågspänningssidan av reglaget. Då slipper man charge pumpen för att gaten. Många resetkretsar till CPUer har ju den funktion men de tål antagligen inte 12V.

Du skall inte behöva ett strömslukande relä. Styrspänningen som värmaren reagerar på in på sin pinne 7 och som behöver brytas är inte många mA, inte eftersom det passerar en kontroll-LED i panelen.. Gissar på 10mA eller så. Sitter egentligen och jobbar med annat, men kunde inte låta bli att krafsa ner en liten krets som - om jag tänkt rätt (inte säkert i hastigheten) skulle göra jobbet åt dig. Dessutom med en strömförbrukning på bara några mA och lite hysteres för att inte stå och "hacka" precis vid trigspänningen (dvs gå igång igen så fort BMS slagit på igen och batterierna återhämtat sig det minsta lilla): Den kopplas in i serie med plusledningen "rt" som går till din panel. - När spänningen är över 10V (D2) +0,7x2 (D4/D5) +0,7 (Q1) = 12,1V så drar Q1 och drar igång Q2 som släpper fram spänning till panelen. - Detta öppnar för strömmatning av Q1 via D1/D3, vilket gör att den nu kommer hålla Q2 öppen ner till 9,1V + 0,7 (D1) +0,7 (Q1) = 10,5V. - När Q2 släpper kommer det krävas de dryga 12V igen för att få igång spänningen till panelen igen. - Vill man justera spänningen för till/frånslag kan man labba med antalet vanliga dioder i serie med zenern, alternativt sätta dit andra spänningar. - Transistorerna kan vara nästan vilka billiga/enkla NPN/PNP som helst. Jag är inte nöjd med lösningen ovan, så se den som ett utkast. Men det kanske triggar någon att rita ihop något minst lika funktionellt fast enklare (vilket jag inte hinner just nu).

Jag hade väldigt många slitna strips på min båt som låg i linje med förtöjningslinor, bryggor och fenders. Det enklaste hade varit att ta bort alla dekaler och slippa problemen. Men då båten har ett rätt "tjockt" utseende utan ränder valde jag renovera alla sex stripsen längs båten. Totalt tolv för bägge sidorna. Jag testade olika kemikalier och värmepistol men det mest tog rätt lång tid. Det absolut snabbaste metoden är att använda ett roterande radergummi monterat på en borrmaskin, typ en sådan här, https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/dekorborttagare-2000032675 Utmaningen oavsett metod, är att se hur den de gamla tejpen har suttit. Om man markerar innan finns det risk att markering försvinner när man tar bort dekalen. I mitt fall kunde man skönja en blank yta där den gamla dekalen har suttit. Där markerade med en tunn blyertspenna med 20 cm intervaller. Jag började med en tuschpenna men det krävde aceton att ta bort och då skadade jag dekalen. En fördel med att köpa single tejp är att det är ett enkelt jobba att reparera tejpen vis slitage, om man fick lite tejp över. För komplexa dekaler är svårare att reparera.

Dina Hermodskurser i kemi till trots verkar förmågan att förstå korrekt information begränsad. Som skattebetalare kan jag inte annat än bedrövas över att behöva vara med och finansiera din förvirrade lekstuga.

Jag använde en hårfön. Kanterna sitter hårdast och kan vara lite spröda, men när man väl fått tag i en bit var det hyfsat lätt att dra loss långsamt samtidigt som man värmer. Jag torkade av ytan med isopropanol efteråt. (Det blev inga dubbla ränder för min del, men däremot en upptill och en nertill. Gick mycket lättare än jag trott att montera och jag klarade det ensam. Använde mig av tipset att tejpa en stödlinje först. Använde inte såpvatten. )

Jag köpte denna efter rekommendation, läser man tester verkar den vara ganska bra. Inte hunnit testa än. https://www.autodude.se/sv/produkt/polermaskin_tokya_op5_gen2 Roterande vågar jag mig inte riktigt på med min kunskapsnivå. Till gelcoat använder man grövre trissor än till billack. Köpte även båtpolish och vax från Menzerna i år, får se om det är värt pengarna över det vanliga sortimentet i båtbutikerna.

Man ska inte slå med dorn av stål på tappen. Den är ganska mjuk, och ju mer man slår, desto mer fastnar den. Det bästa är att använda tappar till 290-drev, som har ett gängat hål så att man kan dra ut dem med en glidhammare. Du kan prova att borra och gänga i tappen så att du kan dra ut den. Man kan använda ett rör och gängad stång med mutter och en stor bricka för att göra en utdragare. Innan man monterar tapparna ska man se till att de löper lätt i hålen.

Klisterrester brukar släppa bra med Lacknafta/varnolen. Torka dock efter med Aceton för att få bort oljehinnan innan du tejpar dit ny rand.

Det slutade väl ändå i tingsrätten, eftersom varken hovrätten eller HD beviljade dig prövningstillstånd enligt bifogat dokument..?

Restprojekt från förra året.... Snygga till sofforna Förra vintern plastade jag nya soffor men de var inte färdiga när det var dags för sjösättning. Jag tog därför beslutet att de fick duga för säsongen och monterade i dem men nu är det dags att snygga till dem. Den första soffan ska även agera stuvutrymme för två gasolflaskor så jag började med insidan. Plastade in en ny botten med utsågade hål för de två flaskorna. Därefter slipades glasfibern inne i hela soffan innan jag spacklade alltihop med glasfiberspackel. När spacklet var slipat och jag hade en yta som jag var nöjd med så rollade jag på två tjocka lager med gelcoat, det andra lagret med lite vax (topcoat). Nu var det dags för utsidan. På det stora hela såg soffan "okay" ut men inte mer än så. Jag hade säkert kunna gå igenom de olika defekterna och snyggat till den för ett acceptabelt resultat men så blev det inte.... Även utsidan spacklades så att alla defekter försvann. Därefter rollade jag även här på två lager gelcoat/topcoat. Anledningarna till detta var flera. Först och främst var den gamla ytan inte snygg nog. Jag hade dessutom fullständigt misslyckats med färgmatchning och den "dovervita" gelcoat jag använt såg mest smutsgrå ut. Om jag nu ändå inte klarar av att färgmatcha så kan jag väl köra en snyggare vit. Valet föll därför på biltemas "vit" gelcoat. När gelcoaten härdat var det dags för slipning. Först torrslipade jag med maskin och 120 papper innan det var dags för våtslippning. Detta gjordes för hand med slipkloss och 240/400/800/1200/2000 papper innan jag polerade två gånger för att avsluta med ett lager vax. Ytan blev otroligt mycket bättre även om jag även denna gång fick några mindre defekter och genomslipningar, men dessa kan jag leva med I hålen för gasolflaskorna lade jag i 3mm gummiduk för att minska skrammel innan jag borrade ett hål i botten för dränering i händelse av läckage. Till detta hål anslöt jag en 6mm slang som ska ledas till en skrovgenomföring. Slutligen bytte jag ut den LED stripe från Biltema till en med ett varmare ljus och mindre dioder för att slippa få den mindre snygga "prickiga" belysning som den gamla gav. Det som återstår nu är någon form av anordning som fixera gasolflaskorna nedåt