Ledartavla

Nej, det är lagt på ren glasfiber på båda båtarna. Jo förresten - jag tog bort gammalt från en akterbänk. Skruva bort skruvarna och sedan hacka med stämjärn och hammare för den tätning som var itryckt under och som limmade fast bra. Plus milt våld 😆. Eftersom syntetteaken limmas så var de gamla skruvhålen inget problem på den bänken eftersom de "plomberades" med lim. Här är aktern på den "nya" båten (Flexiteek): ....och Peket:

Först var jag benägen att hålla med, men tittar man noga ser det ut som olika nyanser intill. Om det är ljuset som lurar eller om det är spacklat tidigare är svårt se på bild, så ts, kolla om det finns tecken på att det spacklats tidigare runt där.

Jag har kontakt med Permateek (på mail faktiskt 😁). Ville bara få lite allmänna råd härifrån också.

Tycker det ser tydligt spacklat ut enligt bägge bilderna. Ytan runt gelcoat-släppet ser inte likadan ut som resten av akterspegeln och har en lite annan färg. En ren gissning är att underlaget (glasfibern) inte varit ordentligt rengjort när skadorna spacklades förra gången och att den därför har släppt. Sen ser det lite udda ut att det går ut en kant på akterspegeln runt hålet till motorbrunnen, men det kanske ska vara så? Någon annan med likadan båt får nog svara på det. Min erfarenhet av Yamarin (har en 490 BR -99 dvs typ samma båt) är att det är noggrant gjorda båtar och skroven brukar vara topp. Min har dock inte samma kant som går ut.

4mm2 är ett bra val, tyvärr sitter det allt för klena kablar i många båtar och risiga plintar som ger spänningsfall på det, så inte inte konstigt att Wallas fått ett enligt mig oförtjänt dåligt rykte.

Låter som om den behöver en service om kablage är rätt dimensionerat och spänningen är tillräcklig. Är det en 800 så har den inte den vanliga servicesatsen som de gamla värmarna utan en vekcylinder och den byter du lätt själv om du har lite vana att skruva. Här ser du hur det ser ut på en 90 spis med samma brännare. Lossa de två muttrarna som håller fläkthuset, lyft sen brännarkoppen försiktigt. Lossa ringen som håller glödtrådshållaren av keramik och mata in kablarna samtidigt som du lyftrt glödtrådshållaren. Vekcylindern skruvas sen loss men kan sitta hårt så en polygrip behövs. Byt fjäder och skruva dit den nya cylindern och resten av värmaren. Sen kan det behövas några startförsök för att få fram bränsle igen innan spisen startar. Walls rekommenderar förresten att man servar vart 5:e år.

Ingen erfarenhet av Permateek, mer än att deras hemsida signalerat lite "ofärdigt" och maskinöversatt: "Få plats" med något annat ? Och en kortlek i Permateek.....? Däremot har jag mycket och lång erfarenhet av Flexiteek. Inte det billigaste men bra support och fantastisk hållbarhet. Nu senast härom året (till den nya båten) letade de själva fram en fil med logga i rätt grafikformat/upplösning från varvet och fällde in den i en panel på badbryggan. (Sedan skall man väl i rättvisans namn säga att Flexiteek också hade lite problem med sin hemsida, kontaktformuläret, för en tid sedan. Men inga kortlekar i alla fall). Här är länkar till några trådar där ämnet diskuterats: https://www.maringuiden.se/forum/topic/93688-flexiteek-permateek/ https://www.maringuiden.se/forum/topic/105996-lägga-flexiteek/

Jag lade en beställning på 2 st i höstas så fort de gick att beställa (från Österrike tror jag det var), leverans i jan har jag för mej. Den ena hade en dåligt lödd kontakt men fick ok på att löda fast den själv med bibehållen garanti. Kolla annars på Sterling (som jag hade som alternativ), de har en 70A dcdc som är intressant

Utifrån bilden förefaller det vara luftbubbla som är orsaken till att gelcoaten spruckit, dvs hörnet dåligtfullt med polyester och fiber. Bara spackla igen. ....bedömning utifrån bild alltså🙂

Nu har jag lyft in LFP-packarna i batterifacket! Installation pågår. Mitt batterifack är rätt trångt och lågt. Ovanför polskruvarna är det bara ett par cm tillgodo under locket till facket. Dessutom lite kilformad bottenyta att ställa batterierna på. Efter mycket mätande så konstaterade jag att jag var tvungen att dela LFP-packen i två delar för att få plats i längd o bredd. Att montera BMS ovanpå fanns det inte plats till så det fick bli en sidomontering. När jag måttade för BMS och balanseraren på gaveln till ena packen så fick jag även plats med en säkringshållare (300A T-säkring) bredvid BMS. Det var bra för nu är den osäkrade delen av minuskabeln knappt en dm (jo, jag vet att det är plus som ska säkras så det blir en likadan säkring även där - hängslen o livrem så försäkringsbolaget inte kan vägra ersättning om det uppstår brand ombord av någon anledning...). Jag har valt att behålla ett blybatteri längst bort (tillsvidare ett av mina AGM 100Ah som får stå kvar ett tag) som startbatteri och "lastdumpning" från generatorn när/om LFP-balanseraren bryter laddningen så inte regulatorns dioder havererar. Sedan står ena LFP-packen (2P2S) med BMS på gaveln. Därefter nästa LFP-packe (2P2S). De två packarna kommer att kopplas samman så hela paketet blir ett konventionellt 2P4S-batteri. LFP-cellerna är åtta st 100Ah Winston/Thundersky som vid test visat sig prestera 125Ah/cell så tillsammans 250Ah. Lastmässigt klarar cellerna 3C konstant och kortvarigt 6C. För de parallellkopplade cellerna innebär det 600A konstant o 1200A momentant, det kommer jag aldrig att vara i närheten av... Det återstår omstrukturering i batteriboxen (just nu är det många lösa sladdar) med delning av start/förbrukarkretsar (har tidigare haft enbankslösning), dragning av kablar som kontakteras med rörkabelskor, anslutning av laddningskällor, ansluta färdigt BMS-balanseringskablar (de är kontakterade o testade) mm. Sen ska det även skruvas dit en Victron 50A DC/DC för att reglera laddningen från generatorn så den inte blir överhettad. Pluskabeln från startbatteriet kommer att gå i en kabelslang över LFP-packarna (den passerar polskruvarna på LFP så jag vill ha lite extra skavskydd innan kabeln ansluts till säkringen). Mitt gamla AGM-batteripack var helt utan säkringar. Det kommer att rättas till nu. Inte heller DC-laddare eller generatorladdningen var avsäkrade, vilket kommer att rättas till. Jag tror inte jag saknar några komponenter så en dag med "inomhusväder" kommer jobbet med anslutningarna att slutföras. Sedan har jag 250Ah förbrukarström (jag kan utnyttja alla dessa 250 mellan övre o undre spänningsgräns), en BMS som klarar 250A och är överspänningsskydd, underspänningsskydd samt balanserare mellan cellerna. BMS innehåller kraftelektronik så det finns inga externa reläer för att bryta strömmen, vilket är skönt så slipper jag den extra kabeldragningen.

Inte ett svar du vill ha men… Har du mätt spänningen vid spisen under startförsök? Det är ju inte ovanligt med ärgade kontakter eller glapp. Hade en Wallas fotogenspis som jag inte fick ordning på tills jag bytte kablarna från kopplingsplinten. Gick då upp från 2,5mm2 till 4mm2 och sen inga problem.

Jag reserverade en beställning före jul och fick den i mitten av januari. Dessvärre dåligt hopmonterad - reklamerades - leverantören hade en kvar som jag hämtade två dagar senare. Det var ett par till här på forumet som skrev om att även de hade fått leverans ungefär samtidigt. (Å jag var inte ensam om samma tillverkningsfel..)