Ledartavla

Även Biltema har olika packningsmaterial, som jag använt med bra resultat.

+ utan siffra= sten grundare än 2,0 m. + med kursiv siffra inom parentes= sten på angivet djup. https://www.sjofartsverket.se/globalassets/beteckningar_int_contour.pdf

En brytpinne blir normalt inte krokig utan går av vid ett "propellerstopp". Kolla att brytpinnen verkligen "är en brytpinne" annars kan det uppstå kugghjulshaverier vid grundstötning. Brytpinnar är ofta tillverkade av mässing som har en lagom sjuvhållfasthet. Någon okunnig tidigare båtägare kan ju bytt en trasig brytpinne mot ett stålstift (enligt modellen - man tager vad man haver, jag byter den senare och så var det bortglömt...). Skrapa på stiftet o kolla vad det är för metall. Om det är ett stålstift så byt!

En motor där motorvarvet sjunker för att sedan dö får för mycket bensin på tomgång. Justera med blandningsskruven för tomgången. Om motorn däremot varvar upp innan den dör får den för lite bensin.

Hej! Vet ej om mitt tips hjälper. Jag hade 4 liters sk oljeflaskor man har motorolja i eller T-sprit el likn. Fyllde dem med vatten, inte helt upp. Knöt med snöre i handtagen å genom öljetterna. Funkade kanon bra. Sedan har jag byggt tak över båten hemma så jag har bara haft dem i 3 vintrar. Men det funkade bra.

En tanke, om du nu höjer durken för att få den ovanför vattenlinjen, och båten visar sig bli rank, och om du då barlastar den mer, ja då är du väl tillbaka på ruta ett igen? Jag tänker så då jag vet att iallafall bohuslänska snipor som är lastdryga får barlastas riktigt ordentligt för att man skall få den stabiliteten du beskriver. Å andra sidan om dom är fylliga över buken så kanske båten tål en litet högre tyngdpunkt. Det är ju en ekvation som man antagligen kan räkna på, men då måste man ju känna till fler parametrar. Gör bara inte som Wasas konstruktör gjorde... skippa kanonerna på övre däck!🙂 Det lättaste är nog att ha både en manuell och en elektrisk länspump med stor kapacitet och god kvalitet som suger upp vatten ur skrovets lägsta punkt.

Det kan nog funka vid motorgång/generatorladdning, men blir troligen inte som tänkt vid solpanelsladdning. DC/DC:n bör inte vara på mer ström än vad som normalt finns tillgängligt, och den strömmen lär du inte ha från panelerna ens om solen gassar på ordentligt. För när solen skiner på och tröskelspänningen för att gå igång passerats (om du t ex ställer in 13,0-13,2V), kommer ju Li-batterierna - via DC/DC:n - att dra mycket mer än solpanelerna orkar ge, och spänningen från dessa säckar därför, spänningen på motorbatteriet sjunker och DC/DC:n stänger av igen. Tills efter ett par tre sekunder kanske när solpanelerna åter dragit upp spänningen på motorbatteriet och DC/DC:n kickar in igen. Och allt upprepar sig Du har m a o ett bautablinkrelä....🥴 Bättre är nog att bara låta DC/DC:n vara aktiv om spänningen är tillräckligt hög och motorn går (och generatorn laddar) om du vill ha kvar solpanelsladdningen på motorbatteriet. Det kan man fixa genom en styrning in på den plinten som @Lintott nämner. Finns lite specialare man kan göra/bygga om på regulatorn för att få till laddning av båda bankerna från samma solpaneler, men det är nog överkurs i den här tråden. Alternativet för dig skulle ju kunna vara att sätta en omkopplare för att kunna lägga utgången från solpanelsregulatorn till antingen Li eller motorbatteriet.

Med stor sannolikhet är det en brytpinne. Om det är så att propellern tar emot någonting, grundstötning eller blir intrasslad i en kraftig lina, så skall denna brytpinne sjuvas av och då frikoppla propellern, detta för att spara på dyrbara kugghjul i motorns växelhus. Så om du börjar att bearbeta denna kan den väldigt lätt och snabbt gå av. Jag tror inte att det spelar så stor roll att den är litet krokig, det är nog så att den kroknat efter någon lättare grundstötning, men nästa gång propellern stöter på hinder kan den ju kanske gå av på riktigt.

Enklast är kanske att följa mitt råd från tidigare i tråden och köpa denna och skära till. Den korkbaserade klarar olja och därmed även bensin.

"Av någon anledning"... brukar jag numera plocka bort propellern innan provkörning i vattentunna företages. Nu har jag bara en tvåochenhalvhästare, den saknar både backslag och frikoppling, och det blir ganska blött runtikring provkörningstunnan om propellern sitter kvar. Köp en ordentlig tunna, Jula brukar ha en gedigen regnvattentunna som kan vara lämplig att köra utombordare i, för du skall ju sedan konservera motorn till hösten. Men bra att du fann felet, kostade kronor istället för tusenlappar att åtgärda. Men du kan ju kolla tanken iallafall, förr eller senare, oftast förr, så kan det samlas en massa skräp i botten, som täpper till bränsleflödet då man minst önskar det.

Jag har kompisar som har 30A-versionen. Den har som @IngemarE skriver sämre verkningsgrad. Energiförlusten med det "kan man nog leva med" men bieffekten är att den blir väldigt varm. 50A-modellen är rätt ny, den har bättre verkningsgrad och blir inte lika varm (lite värme blir det, effektförlusten ska ju ta vägen någonstans...). Jag har bara testkört min XS hemma men det verkar enkelt att ställa in spänning och strömstyrka via mobilappen och blåtand. Du kan ställa på tiondelen vilken spänning du vill ha till batteriet vilket tryggar för att slippa bortkoppling från batteriet p.g.a. laddspänningen. Jag hittade min enhet för 5.300:- (är också pensionär o letar priser...) En liten varning. Gör en ordentlig leveranskontroll när du får enheten i din hand. Det finns en liten kontakt som sitter instoppad i enheten. Stiften är byglade vid leverans men kan lossas för inkoppling av diverse laddstyrningsalternativ. Min kontakt var dåligt lödad och limmad. Den släppte från kretskortet när jag skulle dra ut kontakten (måste ju undersöka nyinköpta prylar..). När jag skrev om det här på forumet så var det ett par till nyinköpta enheter som hade samma tillverkningsfel. Det vore ju tråkigt om du upptäcker felet när du installerar den.

Klokt val att gå på en DC/DC. Huvudsakliga skillnaden är väl att Xs är mer effektiv (mindre förlusteffekt) och att den har mer inställningsmöjligheter, t ex maxströmmen. Tr har istället en fast maxström men kan parallellkopplas, dvs du kan ha två 30A för att få 60A. Eller en 30A och en 18A för c:a 48A En anledning att de inte finns i högre ström "per styck" är att det finns en fysisk begränsning i hur mycket förlusteffekt kylflänsstorleken kan ta hand om. Men glöm sedan inte att din generator skall hålla utan att överhettas. Den har ju - i alla fall periodvis - mer att ladda än bara förbrukarbatteriet. En tumregel som många använder (om man inte har temperaturövervakning eller tempstyrd begränsning inbyggt i generatorn) är att lägga sig på c:a halva generatorns maxström. I ditt fall får du ju inte köra i mer än max 70A i batteriet i alla fall, så max 50-60A är väl inte så tokigt. Beakta också @Lintotts påpekande om max urladdning/belastning av förbrukarbatteriet, så du klarar dessa gränser. Tänk också på att startströmmarna på t ex en elmotor i ett ankarspel eller bogpropeller är ganska mycket högre än "körströmmen". Visst räddar BMS:en (oftast) batteriet så det inte skadas permanent, men det sker som sagt genom abrupt bortkoppling av batteriet. Inget man vill skall hända när man är ute med båten.

Nu vet jag inte var någonstans dom inhandlas, men GS köper bromssand i behändiga korvformade tjocka plastpåsar, kanske är det tre eller fyra kilo finkornig sand i dessa. Det tycks inte gå att söka på ordet "bromssand" man får bara träffar på "bromsband". Men här kanske du kan lista ut var sanden inhandlades. Gammal uttjänt brandslang brukar man använda, har jag sett. Jag vet inte om det är en färdigköpt produkt, eller om man kan köpa, byta, "låna" gammal slang på någon brandstation och sedan fylla själv med sand eller grus. Jag har sett sådana slangar med något innehåll, ligga tvärs över villagator som farthinder, så man kan kanske köpa dessa någonstans. Även i akvariefiskbutikerna kan man köpa sand eller grus i tjocka plastpåsar, men då blir det rätt så dyrt. Företaget "Råda sand" kanske kan hjälpa till, men jag vet inte.

Vad tror du om platt vattenslang, går att kapa i lämpliga längder skadar inte båten lågt vindfång.Förmodligen lägre än säckarna ligger inte och rullar. Du behöver ju inte ha hela båtsidan i en längd,förslag kapad i tre eller fyra längder per sida.Blir lite mer hanterbart. En bråkdel av priset. Ronnie

Spruta in startgas i förgasaren o se om den startar gör den det så är det bränlse problem.Startar den inte så är det dålig gnista

Men det är ett väldigt välkänt bränsleproblem på utombordare med extern tank. Att motorn bara går när man pumpar lagom mycket på blåsan. Motorn får inte tillräckligt med bränsle, det mest sannolika då är att bränslefitret är igensatt och/eller att pumpens membran är trasigt. MEN du skall först kolla en annan sak innan du köper dyra reservdelar. Hur ser det ut i tanken? bränsletanken alltså. "Sugröret" röret där bränslet sugs upp har en finmaskig sil i närmast tankens botten. Om det varit kondens i tanken så rostar det, rostflagor och annat skräp kan då fastna i denna sil, det kan vara så att litet bränsle kan passera, tillräckligt för att hålla motorn igång på låga varv, men sedan hostar den till och stannar när man ökar på gasen. Även vid detta tillstånd funkar det med ett pumpa på blåsan. Om har en plasttank så finns det ju inga rostflagor, men det kan ju finnas annat skräp som samlats längst ned i tanken, så det är absolut en bra idé att kontrollera tank och "sugrör" innan du går vidare i felsökningen.

Lägger till att det finns en bok som sjöfartsverket ger ut som heter Kort 1. I den finns förklaringar till alla tecken man kan hitta i sjökortet. Tror att den finns digitalt på deras hemsida också. Bland annat får man kunskap om sådant om man går en förarintygsutbildning. Finns många som utbildar t ex Svensk Båtutbildning, batutbildning.se

- kryssar den verkligen så dåligt, vad kan man göra för att förbättra det? Skrovformen går dessvärre inte att göra så mycket åt. Båten är kort, bred och långkölad, det ger låg fart och vid kryss stor avdrift. Sen har den ett rätt litet segelplan som bidrar till den låga farten. För att öka segelplanet så behöver mycket annat på båten ändras (t.ex. kölen) så det kommer bara att bli dåligt, dyrt och krångligt. - är den svår att lägga till med? Körning framåt fungerar som för de flesta långkölade båtar - lite trög att svänga med - är den omöjlig att backa med? Alla kölbåtar är "krångliga" att backa med. Långkölade båtar är värre än kortkölade/fenkölade. Med en propeller som sitter bakom kölen o framför rodret blir det mycket dålig styrförmånga vid backning (inget vattensprut på rodret). Dessutom vill propellerns rotation vrida båten i sida vid backning. Genom att lära dig hur båten beter sig när du börjar backa så kan du kompensera en del för ostyrbarheten men räkna inte med att det är som att backa med en snurrebåt. När farten bakåt ökat så får du mer vattentryck på rodret och styrbarheten ökar men det kräver att det finns lite manöverutrymme. Sen har Havsfidran förtjänster i sjöduglighet på grund av just skrovform, segelplan och litenhet.