Ledartavla

Du har ju fått bra tips om att vara noggrann med att kolla hur blandskruvarna står innan du börjar justera, i övrigt brukar det vara bra att kolla flottörens nålventil så att den tätar, annars kan motorn flöda, få för mycket bensin på låga varv. Annars är det ju inte mycket mer än att se till att alla kanaler och munstycken är rena.

Helst ska man blåsa upp med en cykelpump eller liknande. Utandningsluften innehåller massa vattenånga som kondenserar inne i flytblåsan och kan ge "påväxt" som mögel. Annars håller jag med. Gör servicen själv. Dels sparar man pengar, dels får man bättre koll på den utrustning man använder vilket gör att man lättare kan upptäcka skador eller andra fel på den. Det tar inte många minuter och är inte det minsta svårt. Jag har gjort det flera gånger på två olika västar.

Det blir alltid massa olika åsikter i dessa trådar. Kort beskrivet håller en båt mycket längre än 20 år. En motor av väl utvalt märke och modell håller också längre. Yamaha och Mercury 4t är bra, även nyare Suzuki. Yamaha håller bättre, Mercury har billigare delar. En Optimax är känslig/avancerad och därmed ett sämre köp för den som inte mekar själv. Undvik Evinrude (sämre/ojämn kvalitet och sinande utbud av delar och verkstadskunnande pga nedlagd tillverkning). Köper du exvis en Buster med Yamaha 4t kommer du om båten servats som den ska sannolikt åka relativt problemfritt och ha ett bra andrahandsvärde när du väl säljer. Liknande brukar det bli med andra större tillverkare likt Yamarin eller Flipper. På båten är det primärt styrning, dynor och kapell som kostar. På motorn är det större haverier och elektronik. Yamaha är som sagt ett av de tryggare valen, men har också större stöldrisk. En klassisk 2t håller generellt längre än motsvarande 4t beroende på att de går kallare vilket ger mindre korrosion + har en enklare konstruktion utan ventiler och kamdrift. De insprutade 2t maskinerna har dock sämre prognos pga känsligheten mot bränslebrist/ras. Det börjar bli relativt vanligt med 4t från millenieskiftet som tar in vatten i oljan pga korrosion och mindre överhettningar. En 4t är dock överlägsen de äldre 2 taktarna på det mesta, såsom komfort, förbrukning och miljö:)

Det är ju victrons BMS i batteriet. Den slår mycket riktigt av när det är fullt. Startbatteriet är dock fortfarande inkopplat så inte generatorn får ett tvärt avbrott när den slår av. Batteriet begränsar laddningen till 70A, generatorn är på 115A och kompenserar för spänningsfall så den borde ju kunna klara jobbet tänker jag. Batteriet med den inbyggda BMSen skall klara att laddas av en vanlig generator, det var därför jag valde just det Batteriet, som ju är 50% dyrare än liknande batterier. Min fråga handlade ju i grunden om var jag skall koppla in energizer-porten på min motor. Nu är jag mer inne på att skippa den sladden och koppla startbatteriet på input i stället. Det borde koppla isär batterierna när generatorn inte går och sedan koppla ihop dom när den laddar.

Jag kollade lite snabbt på vilken spänning en generator på en D2:a kan ladda med. Den verkar lägga sig på 14.4V. Då blir det 3.6 V per cell. Med lite tur så bryter inte den interna BMSen då. Den brukar vara ställd på 3.65V för LiFePO4. Men innan batterieret kommer upp till 3.6V kommer ta så mycket ström som finns tillgängligt. Det är fullt möjligt att det kommer att fungerar om generatorn är byggd för det. Fördelen med att inte använda DC/DC omvandlare att det går fort att ladda. Nackdelen är att men inte har rikigt koll på laddparametrarna. Personligen är jag paranoid när det gäller laddning av båtbatterierna och kommer göra all-in när det gäller styrning av laddningen i mitt kommande projekt. Om man inte är lika hängiven som jag skulle du kunna satsa på Victrons egen BMS som tydligen skall skydda generatorn och till och med kommunicera med Victrons egna batterier. Den skulle nog kunna ersätta Argofeten. https://www.victronenergy.com/battery-management-systems/smart-bms-current-limiter

Nja, inte så stor prisskillnad, väl ? Kanske 1500:- mot drygt 2000:-. Sedan är ju inte alla elsystem lika bara för att det är en "båt". Gissar att denna "någon" som kört med en ArgoFET under flera säsonger inte har en D2:a, samma generator som du, exakt likadana batterier o.s.v., för då hade du nog inte ställt frågan här...😉 Vad jag vill säga är att det finns så många varianter på elsystem, motorelektronik o.s.v. (numera), och att tips man får må vara sagda i all välmening men inte alls är säkert att de är lämpliga (eller ens applicerbara) för just den egna båten. Om jag förstått det rätt skall du byta ett eller två förbrukarbatterier AGM eller vanligt bly/syra mot ett LiFePO4 som du just fått hem (?). Även om många säljer dessa som "drop in" är det inte sällan både bättre för batteriet och den befintliga elanläggningen att ändå tänka till en gång extra och samtidigt bygga in möjlighet att justera parametrar i efterhand. I synnerhet som du har en "modern" generator, anpassad för att ladda blybatterier. Men varför så låst vid ArgoFET ? Med en laddfördelare a la ArgoFET får du inte de möjligheterna, med en DC/DC kommer du däremot ha väldigt många fler sätt att ställa in så det blir så bra som möjligt. Victron Superpack är heller inget "Drop in"-batteri, och det står uttryckligen att det inte mår bra av att få max laddspänning (14,2-14,4V) för länge. Men visst, det kommer nog "fungera", även om det inte blir optimalt. (Att det sedan i produktdatabladet talas om detta som ett Litium-jonbatteri (som har lite annorlunda egenskaper) när det är ett LiFePO4 är ju lite slarvigt av Victron, kan man ju tycka)

En liten annan fråga, hur har du löst laddregleringen av LFP-batteriet? Är det BMSen i batteriet som kommer bryta när den blir full?

Skruv 1är blandnings skruv nr 2 är tomgångsskruv

Nej, det finns inte i Sverige. Vi har lite mindre av Ordnung muss sein i Sverige, på gott och på ont...

Min gamla 2-taktare jollemotor med få gångtimmar tankas sedan rätt många år med oljeblandad alkylatbensin och har inte tjurat för det. Om motorn inte vill gå på alkylatbensinen så är det nog något annat fel som uppstått. Jag brukar köra tomt i förgasaren genom att stänga bränslekranen men i övrigt inget hokus-pokus. Om motorn inte vill gå rent på tomgång så hade jag provat att skruva lite på bränsleskruvarna du fotograferat för att utröna deras funktion och få bättre gång. Bränslefiltret behöver väl inte diskuteras. Om du är osäker så skruva loss och gör rent, så är den osäkerheten och eventuella driftstörningsfrågan ur världen.

Hej Hela mekanismen skall skruvas loss och en plastskena med tillhörande o-ring skall monteras bakom gaspatronen, mekanismen skall återmonteras och dras fast med momentnyckel. Hälsningar Ove

Det var ganska vanligt att man bytte roder på Cumulus men inte så vanligt på 78:an. Jag vet inte om det beror på att Cumulusrodret vart lite större och utsattes för större krafter. Original på båda var helskummade, polyuretan, roder utan genomgående förstärkning.

Albin Cumulus har ihåliga roder. Är hängda mot skrovet i framkant. En visst överhäng på framkant under vattenytan för att få en balanserande verkan. Dessa roder upplever jag som "lätta på rodret, även vid högre farter än marschfart. Fanns i början skumfyllda roder. De hade en benägenhet att gå rakt av. De flesta är numer bytta till ihåliga. Mitt är ihåligt. Har borrat ett hål i nederkant för att tappa ur ev vatten. Pluggar med Sikaflex varje vår. Går utmärkt att sticka upp en lång svetstråd (TIG) genom rodret. Alltså ihåligt. Känner en som hade en spricka högt upp på rodret.. vatten trängde in som frös och sprängde rodret. Ungefär som på din bild. Han knackade in kilar i sprickan. Tappade ur vatten. Fyllde med epoxi i sprickan, flyttade kilarna hela vägen, fyllde på med epoxi och drog åt med tvingar, efter att alla kilar lossats. Funkar fint. Har numer ett borrat hål.

För info provade jag alkylatbensin för första gången på min mariner 6hk i sommar efter att den alltid gått på vanlig bensin. Den har intern tank och först toppade jag bara upp med alky eftersom tanken ändå var hyfsat full. Några dagar senare när ungarna lekt med båten tankade jag den full igen när de skulle ut. Motorn gick då i 5 minuter och tvärdog sedan. Efter 100 ryck startade den någon sekund och dog igen, samma sak igen. Packade ihop och tänkte att något havererat. Tog hem och testade i tunna, samma visa. Kollade allt som tänkas kunde vara fel men hittade inget. Tankade ur alkylaten och slog i riktig soppa igen. 10 drag och lite spottande sedan går den åter som den klockan den alltid startat och gått som. Riktig sopp i fortsättningen! Röjsågen går fint på samma alkylat som snurran vägrar gå på. Ingen aning om varför… Har du funderat på soppan? Hälsningar Mikael

Håller med @speljakt. Men det är lite missvisande att de ritar in laddlampa och D+, när det egentligen är den allmänna "KL15" (Klemme 15 enligt Boschbenämning) dvs "tändningsplus" som är spänningen som skall in på "Energizer". För plussidan av laddlampan är just ansluten till denna allmänna "tändning till"-spänning. Liksom det mesta av motorns instrumentering. Visst kan man kanske ana det eftersom det är en switch inritad, men att kalla den "run/stop" är ju ännu mer förvillande. I alla fall för oss med just en stoppknapp.... Om du inte ens har ett tändningslås har du i alla fall en knapp för att sätta på "tändningen", och det är alltså spänningen som denna slår på som skall in där. På vissa moderna motorer (din t ex) ger denna ofta bara en styrsignal till ECU:n och startar upp den, men då brukar det alltid finnas en separat (säkrad) utgång med denna klassiska "KL15"-spänning, just avsedd att hänga på olika extra tillbehör som bara skall vara aktiva när motorn är på.

Min tolkning (gissning) är att Argofet behöver +12 V på "energize-stiftet" för att börja fungera och att tillverkaren föreslår laddlampskretsen som ett lämpligt ställe att tappa av denna styrspänning. Jag tror att du kan använda i princip vilken anslutningspunkt som helst under förutsättning att den ger spänning när motorn är igång och är spänningslös när motorn är avstängd.

Har kikat på din sida förut, tycker du visar och beskriver vad du gör väldigt bra! Stegen som du visar har jag också tittat på, fördelen med den är låsningen tycker jag. Har kammat nätet (och youtub) på olika modeller, den som jag visar på bilden bygger man in, enda fördelen med det är att jag tycker det blir estetiskt snyggt 😎 Men jag hittar ingen bild eller film på någon som monterat en inbyggd. Om det inte blir en inbyggd så blir det en sådan som du satt dit.

Den Jenneau vi hade i 15 år hade gått sina första år som charterbåt i Grekland och var försedd med bimini när vi köpte den. Vi övervägde att ta bort det och skaffa ett riktigt sittbrunnskapell istället men tänkte att vi ger det chansen en säsong först. Det kom till användning mycket och vi valde att behålla det. Solskydd, regnskydd, daggskydd på sena sommarkvällar. Medelhavet i juli skulle jag absolut inte vilja vara utan en biminitop! Efter några år när det var dags att köpa nytt så fortsatte vi med biminitoppen, lät göra kompletterande sidor och bakstycke samt anslutning till sprayhood och fick då många valmöjligheter att få sol och lä i sittbrunnen. En tanke om Du överväger att låta göra en bimini till Din båt...sätt fästena för bågarna så långt ut som möjligt vid däckslisten.Inte uppe på sargen.. De är i vägen och ger inte alls samma yta på biminitaket.

Uppblåsbara av känt fabrikat? Då kan du göra servicen själv. Lägg västen på ett bord, öppna upp den, det brukar finnas kardborreband som håller ihop västens ytterhölje. Blås upp ”lungan” som finns inuti västen, det finns ett litet munstycke som man blåser i. Vänta någon timma eller så och känn efter att den håller trycket. Under tiden så synar du hela västen i sömmarna och ser till att allt är helt och rent. släpp ut luften, det brukar vara en backventil i munstycket som man kan öppna genom att klämma på det. Ev. Dragkedjor och bandens knäpplås kontrolleras. Kolla lyftöglor och reflexer. Det finns servicesatser till västarna att köpa i båttillbehörsbutikerma, byt ut hasbehållaren och utlösningsmekanismen. Det kan finnas andra saker som ventiler och sådant på en del västar som skall bytas också. Dessa skall ju bytas varje eller vartannat år. Du kan ju även testa västen med den gamla kolsyrebehållaren genom att ta på dig västen och hoppa i vattnet, så här års är det väl lämpligast att göra det i någon bassäng.

Om man nu har pengarna så kan det ju alltid vara värt att.. Komma till gästhamnen, sidvinden viner och gubbarna i sina axelbåtar sitter och pinar ut över hamnbassängen. Legat där i 3 dagar och ätit potatis och sill för att boka den bästa platsen och de visste ju det skulle blåsa 6-7ms idag, sjön går krabb på fjärden men här ligger vi bra! Här ligger dom verkligen bra! In kommer du?! I lätt storm...man vet ju att de redan inte tycker om din båt, för stor och dyr...va fan är det tonade rutor?! Covidbåt kanske, köpt ny?! Jag har minsann varit på sjön sen -62, man ska förtjäna sin båt...och inte ens då hade jag köpt ngt annat än Storebro el Nimbus, svensk kvalite. Men det kan räddas om du manuellt lägger till med axlar och kanske en gång använder bogen...en gång är okej... Men.. Ut går du med din fjärrkontroll!? Har han elektriska sjökort oxå kanske?!, trycker på en knapp så båten själv ligger still...han måste ha elektriska sjökort för annars funkar nog inte den funktionen väl...Bettan vet du om..nä det är klart inte Bettan vet ngt om elektriska sjökort och båtar som ligger still...Bettan tittar upp från sin solbädd lite yrvaket...Bengt...är du okej? Jaja Bettan jag är okej... Du lägger ut dina fendrar medans båten håller positionen själv med vinden i sidan... Man hör gubbarna börjar muttra...lite svaga grimaser och blickar som vittnar om en förhoppning om att dina kontroller ska vara lite ostabila så du ger den där segelbåten, för dom tycker man inte heller om!, en liten liten touch. Segelbåtens ägare tittar upp under sin solhatt och tittar även han snett på dig...tänker du ens på världens undergång och miljön?! Du har väl förbrukat lika mycket diesel som jag gör på en hel sommar bara på denna till läggningen! Bengt blir lite konfunderad om vad han tycker mest illa om...dig el segelbåten...svårt val...sån stor båt och kör med joystick, kan han ens byta ett oljefilter?! Hur länge har han varit på sjön... Fördröjningen går bra. Lite kommentarer läggs, fendrar hängs ut från grannbåtarna. Välkommen, va bra du körde i denna vinden, är det lätt att köra med joystick..? Ja själv har jag ju bara en axel... Lite i bakgrunden hör man Bettan säga till Bengt: Oj det va en stor fin båt Bengt, och va bra han kunde lägg till i sidvinden. Bengt muttrar lite och fortsätter skrubba potatisen och gästhamnslivet fortsätter även denna juli eftermiddag...

Man skall inte lyssna så mycket på rykten 🙂 Mer sannolikt är att det kommer ett förbud för Östersjön, där det faktiskt GÅR att tvätta botten (…nja… sådär i alla fall…), men att västkusten får behålla bottenfärg.

Så börjar det bli klart med akterpropellern. Förberett med dubbla 50 mm²(100 mm² totalt) ,13 meter totalt(inkl avslutande med en meter 70 mm²). Beräknat spänningsfall 0,8 V vilket är acceptabelt för bog och akterpropellrar. Fick montera ny huvudbrytare till bogpropellern då denna tidigare var kopplad över båda startbatteribankerna och därigenom SB och BB huvudbrytare. Kanske var det därför som bogpropellern började tappa effekt efter 15 sekunders kontinuerlig drift. En sliten huvudbrytare kanske. Akterpropellern fick också en ny huvudbrytare. . Nu har jag 6 huvudbrytare i båten. Säkring placerad vid övriga huvudsäkringar. På akterspegeln monterades kopplingsplintar för övergång till 70mm² kabel ut till själva akterpropellern. Själva kabelpressandet avhjälptes med mitt fynd på en marknad i Wales för 8 år sedan, en skotsk Starrett som känns väldigt lik en kinesisk hydraulpress för rörkabelskor. Fick göra en egen borrmall i plyfa för att få bättre styr på själva borrningen av aktern. Det är med viss ångest man kör upp hål i akterspegeln , 4 st 13 mm och ett 140 mm. Nu ska bara kablar och fast manöverpanel monteras. Fjärrmottagare finns sedan förra sommaren i båten. Ska återanvända gamla manöver kablar vilka ska förses med Sleipners kontaktstycken som jag ska inhandla på Tibblin i Gbg, som varit väldigt hjälpsamma med utrustning såsom manöverpanel och extra fjärrkontroll. Sen ska jag vid lite varmare väderlek montera akterpropellern , ligger färdig med anpassade kåpor för montering.

Kul att få dela med mig av projektet med vår Nord West 355:a till andra. Har dubbla drev (DP-E), där en del av vattenenergin ifrån akterpropellern fastnar, så det kommer att monteras cowls , skålar som styr vattenströmmen med minimal förlust. Egentligen ska cowls användas när propellern och tunneln ligger för nära vattenytan. I hamn kan man trimma upp drevet något för att nå bästa effekt. Vår flybridgebåt är väldigt vindkänslig vid låga farter, vi har upplevt lite problem vid tilläggning i trånga gästhamnar. Ska bli intressant och se om Sleipners uträkning håller, att båtens akter kan röra sig mot vinden med hjälp av akterpropellern vid 8 m/s. Därav håller jag upp arean på matnings kablarna till 2x50mm²/1x70mm² för att minimera förlusterna på tillförd effekt till elmotorn. Eventuellt blir det ytterligare ett batteri för akterpropellern. Två bilder visar en NordWest 355 med akterpropeller monterad, som en vänlig deltagare i NordWest355 facebook gruppen delat med sig av . I dag kom 140 mm hålsågen så nu blir det en helhelg i båten. Hittade precis min hydrauliska kabelpresstång.

Båda dreven renoverade med nya tätningar, knutkors och oljebyte. Monterade med nya bälgar och en smart drevlyftvagn. Styrgaffelbussningar och dito tätningar bytade samt trimgivaraxlarnas tätningar. Två trimkolvar renoverade och ytterligare en började läcka vid sjösättningen. den får vara över denna säsongen, nu vet jag hur man får loss locken med mitt ny Norska verktyg. Växelproblem berodde på defekt växelvajer så båda bytades viken skillnad , dom går väldigt lätt vilket är till gagn för aktuatorerna. Sista biten av vajern ute vid drevet var lätt böjd, blir så om man är oförsiktig när drevet monteras av. Lite slitna propellrar i aluminium , hubbarna släpper i främre propellern på båda dreven. Det är inte rekommenderat med aluproppar till KAD44. Får leta C4:or under säsongen. På motorerna så är ventilproblemet nu reparerat. Ventilerna är justerade på rätt sätt. Ventilkåpan tät , inget oljeläckage, Tätad med ny packning och Volvos tätmassa. Riktigt rent på ytorna, limma packningen på ventilkåpan, förlimma på toppen och montera kåpan men spänn inte för mycket , då kryper packningen. Släpper lättast i kortändarna. En oljekylare uppsvetsad och helrenoverad med nya bättre o-ringar för sjövattensidan. Provtryckt med luft på oljesidan och vatten på sjövattensidan. Nya pluggar till motorernas sjövatten och glykol dräneringar, Volvos vvs prylar håller inte måttet. Intercoolers och värmeväxlare rensade med oxalsyralösning i verkstan, därefter renspolade ihop med oljekylarna. Mittenstocken i motorrummet ombyggd för att kunna monteras ur vid större motorservice. Det som tog längst tid att åtgärda var en trimkolv som ej släppte utan fick tas loss och bearbetas i verkstan. Sprinten i skölden slåppte med fettspruta utvändigt och specialavdragare invändigt samt lite värme. Ryggskott gjorde att diverse jobb fick vänta i Februari o Mars, dock ställde frugan upp med diverse akrobatiska övningar.

Jag får väl också säga att sökfunktionen här har en del att önska. Det är ju inte hit man kommer när man vill läsa på om hur BMS funkar. En snabb sökning på sajten ger ju inte heller någon träff på hur victrons batterier funkar. Mest hur råa lifepo4 funkar men det har ju ingen bäring på denna tråden. Ni som hänvisar till trådar, kan ni kanske skicka en länk? Hur funkar Victrons BMS I deras batteri och är det verkligen sant att de de inte begränsar strömmen så som de beskriver? Marknadsför de sig verkligen så fel så jag har missuppfattat hela deras grej och betalat 10.000kr mer för något jag inte har fått? I så fall vill jag ju veta det så jag kan avbryta köpet med hänvisning till att de inte levererar utlovad tjänst? Som sagt tidigare så verkar det ju som att vi här har väldigt olika intryck av vad det jag har köpt och jag är den enda som verkligen gjort research på produkten, ni andra bara killgissar på andra produkter och nakna lithiumbatterier. Inget illa menat på något sätt men det verkar ju som att många här i tråden inte ens förstår vilka produkter jag har köpt och vilka egenskaper de har. Ni får gärna motbevisa mig och berätta vad jag skall göra men snälla, försök förstå vad det är jag har köpt innan ni mästrar om saker ni inte ens vet vad det är. Jagvhar ett batteri med inbyggd bms och begränsning, det är tänkt att kunna ersätta ett blypatteri utan några tillbehör. Det är vad tillverkaren utlovar. Samma tillverkare som har många produkter för just detta men ni verkar tro att jag köpt ett batteri som är byggt av enstaka celler som är utvunna från några hundra återvinna e-cigg med lödda kontakter direkt till generatorn? Vet ni ens vilket batteri jag snackar om och hur det funkar? Jah har fått nog av killgisningar här, ni som vet vad ni pratar om får jättegärna fortsätta men det finns allt för många här som inte verkar ha koll på någonting alls och det vore artigt av er att sluta skriva så självsäkert som ni gör när ni inte ens har förstått vilket batteri jag har köpt. Ledsen men... Det blir för mycket brus.