Ledartavla

Min uppfattning (och erfarenhet) är att det oftast går alldeles utmärkt med icke-förtennad kabel. Kanske t.o.m. att det gått lite religion i att man måste ha förtennad kabel överallt så snart användningsområdet heter "båt". Men i elkraftsammanhang går det av någon anledning alldeles utmärkt att ha rena kopparledare till utelampor, stolplyktor och allt som nu är utomhus. Där är det inte förtennad kabel... Kabelns ledningsförmåga blir i sig inte sämre av att den inte är förtennad, inte ens när kopparn t.o.m. svartnat. En rätt pressad kabelsko blir gastät i sin förbindning mellan kabelsko och kabelkardeler, så det blir knappast mer okontakt med tiden i en ren kopparkabel än en förtennad heller. Genom att även förse kabelskorna med krympslang (helst med smältlim på insidan) eller i alla fall en klick kontaktfett eller vaselin när man klämmer ihop dem, ökar man tåligheten och livslängden enormt även på ren oförtennad kabel. Enda problemet som kan bli är om man behöver korta en ren kopparkabel som suttit utsatt så kopparn oxiderat. Då måste den skalas tills ren koppar finns (eller möjligen tvättas/betas i därför avsedda vätskor). Men har den blivit så illa kanske den borde bytas. För visst finns det utsatta ställen som motiverar förtennad kabel, men de är inte så många egentligen. I både den nuvarande och förra båten har jag i huvudsak icke-förtennad kabel. Även i maskinrummet, som i mitt fall dock kanske är av det "torrare" slaget. Efter 20 år hade jag fortfarande inga problem med oxidation av kopparkablarna i den förra båten. Enda undantaget är kabel som går "utomhus", t ex till lamporna under peket. Här vore det faktiskt dumt att inte sätta dit förtennad kabel redan från början. (Såg förresten att min webbläsares stavningskontroll (FF) rödmärkte ordet "förtent" men gillade "förtennad")

Jag gjorde en liknande lösning till förra båten. Det var en enkel borste som jag spikade fast på en tvärgående bit planka med borrade hål i ändarna. Där fäste jag en lina i varje hål. Efter första testet insåg jag att det behövdes en vikt som "köl" för att hålla borsten riktad åt rätt håll, så jag bara knöt fast några bergskilar som fick hänga fritt under. Det funkade fint för de delar av skrovet där det inte var en köl i vägen, och självklart kan man inte heller skrubba köl och roderblad med det, men TS har nog en motorbåt, och där är det ju inget problem. På Dominant 78, som det var, är kölen väldigt kort i längdriktningen, och roderbladet helt fritt hängande på akterspegeln, så säkert 90 procent av skrovet gick att skrubba med den metoden. Men det var svårt att veta var man hade tagit. Jag använde en undervattenskamera för att kolla av under arbetets gång. Tog säkert en timme eller mer totalt. Här är en bild från när det mesta av främre delen av skrovet var skrubbat.

Man kan tillföra lite mer härdare om det kallare när du jobbar med polyester. Normalt rekommendera 2% härdare på Biltema-polyester. Du kan laborera med 3% - 4% för lägre temperaturer. Testa lite på en oviktig yta.

Värmefläkt 😉? Är det ett arbete utombords som man inte kan stänga till om så kan det räcka med lite försiktig värmning med hårtork så att processen kommer igång. Är det sedan kanske 8-10 grader så kan det härda av den värme som utvecklas i härdningen.

Så verkar det vara, Hamnen.se har slagits ihop med Skippo.se: https://www.skippo.se/nyheter/hamnen-blir-skippo-ny-satsning Nu blir Hamnen Skippo – samma personer bättre funktioner Hamnen.se slås ihop med Nordens största navigationsapp Skippo. I en gemensam storsatsning skapar vi den kompletta sajten för båtliv. Från och med den 6 mars kommer alla besökare hos Hamnen.se att landa på Skippo.se.

Hallå. Jag försöker förstå och har naturligtvis sökt både här och där. Lite har klarnat men om någon vänlig, kunnig vill hjälpa mig blir jag glad. SAE 10W30... 10 betyder viskositeten vid kall motor och 30 hur hög temperatur oljan tål innan den bränns? Är det rätt tolkat? En 10W40 klarar då högre temperatur? I en motor vid en viss belastning/ arbetstemperatur där 10W30 räcker, har då 10W40 samma egenskaper/smörjer lika bra vid denna samma belastning? Omvänt om man använder en 5W30 när en 10W30 skulle räcka, har 5W30 då tillräckliga smörjande egenskaper eller är det fel val? (Alltså inte startar motorn i kallare temp än att 10W30 räcker) Ja, hoppas ni förstår, annars får ni gärna be om förtydligande. Vänligen /Mathias

Nej, Biltema går bort. Dom säljer "PVC överdrag och 2 förtent kopparledare".

Det är lugnt. Trots den påstådda egenskapen "rättshaverist" har jag inget att tillägga.

För mig som tycker att vattentemp under 29 grader är som att bada i syra och knivar, så är det inget alternativ att bada och skrubba! Jag skulle förmodligen få hjärtstillestånd om jag hoppade i en normal havsvattentemp... Därför måste antingen bottenfärgen göra jobbet, eller en tvättmekanism som går att använda från däck eller brygga. De flesta motorbåtar har fördelen av att de rör sig snabbare genom vattnet då och då, och det gör att mer av påväxten kan släppa. Vi har båten på västkusten, och med de bättre godkända färgerna är åtminstone havstulpaner och "grov" påväxt inget bekymmer. Det som blir är ett brungrönt "slem" på botten, och ibland enstaka trådar med sjögräs precis i vattenlinjen.

Ibland kan jag uppskatta att bo vid Öresund. Bara ibland.

Till vilken sorts båt hade du tänkt att använda den på? Jag har inte testat... men mina funderingar är likadana som dina. Man måste ju vara två personer och jag skulle kunna tänka mig att den kanske kunde fungera på en mindre motorbåt som inte är för bred eller har för djupt skrov. Snipa, styrpulpetsbåt och liknade. Men man får väl en hel del motion när man använder den...

Känns spontant som att jag skulle kunna köpa en påse borstar och ta en tamp och slöjda ihop den långt under 1000 lappen. Kanske fungerar men det beror på skrovform och att borstarna håller sig med borstarna mot skrovet och inte flippar runt.

Tack för svar Klas! Ja jag antar att man får utvärdera behovet efter båtmodell helt enkelt. Tack igen! /Kalle

Hej @BBT. Välkommen till MG! För att kunna få bra svar här behöver man ofta beskriva problemet lite mer. Jag tror det är vad @Kane menar ovan. Själv kan jag inte hjälpa dig då jag inte har den kunskapen men min erfarenhet är att den beskrivning du gav inledningsvis och som du delvis upprepar inte är tillräcklig för en marina heller att kunna uttala sig om vad felet kan vara. Nu kanske du gett dem en helt annan och mycket bättre beskrivning av felsituationerna (är det tillfälliga fel eller kontinuerliga fel tex) men i ditt ställe skulle jag be dem göra en provkörning av båten, gärna med dig med, så kanske felet/felen klarnar. Lycka till!

jo det är ett plastat träskrov. det är ett kraftigt ekskrov under så det handlar väl mer om mina nerver egentligen. skutan ska faktiskt upp snart för ommålning av skrovet mm så får försöka hitta en bra placering. och inombordsgivare vet jag också om. provade en gång på min gamla zaphir...det kom nada i displayern min nuvarande vulcan sticker 1,6 så det blir för mkt i vägen för givaren jag får börja kika vad som finns på marknaden tack för era svar

Nu när jag tittar närmre på det så ser det faktiskt ut som att pivotskruvarna på mitt drev liknar xzn. Kanske är de det som sitter på mitt drev av någon anledning? Kollade en video där dom lossade pivotskruvarna och där såg jag att de hade insex-skruvar, så insexbitsen jag beställt kommer nog inte fungera för mig tyvärr…

Nej, det kommer inte fungera. Även om du kör rätt långsamt ser du ju bakom båten/rodret/propellern hur oroligt vattnet blir. Du måste helt enkelt hålla ekolodsgivaren borta från vattenströmmarna som propellern piskar fram. Det är alltså, som @Rascal skriver, turbulensen i vattnet som stör ut lodet, inte vibrationerna. Tyvärr måste du nog borra ett hål i alla fall, men rätt tätat så ser jag inte riktigt problemet. Tätningen kommer ju ske mot plasten (för det var väl plastat träskrov ?) och plastningen gör ju också att risken för sprickor i träet innanför kring hålet är minimal. Att montera en inombordsgivare (eller en genomskrovs) på insidan tror jag inte kommer fungera heller, eftersom träet har för låg densitet och kommer dämpa signalen alldeles för mycket.

”SAE 10W30” Den första siffran, 10 i det här fallet, är hur pass lättflytande oljan är när det är extremt kallt ute. Du vill inte att oljan är seg som sirap när det är -40 ute. Den andra siffra, 30 i det här fallet, är hur pass trögflytande oljan är när det är extremt varmt ute. Du vill inte att oljan tappat alla sina smörjande egenskaper när det är +50 i luften ute. Men det är ett icke problem med oljan i Sverige när det gäller båtar. Du kommer inte använda båten när det är ett istäcke ute och jag tvivlar på att du kommer använda båten regelbundet i en ökenoas. Dessutom så har motorn en effektiv vattenkylning från vattnet båten flyter i . Det är en annan sak ifall frågan gäller oljan i en bilmotor.

Det är enbart viskositet, dvs hur trögflytande den är, inget om vad den tål innan den bränns. Enkla oljor har bara ett viskositetsvärde, men mer specialkomponerade oljor har ett bredare spann där de har acceptabla egenskaper. Talen är bara en påhittad skala, och har inget med faktiska temperaturer att göra. En 5W30 kommer att vara mer lättflytande vid en viss, låg temperatur än 10W30, men det är inga astronomiska skillnader. Oljan får inte vara så trög att motorn blir svår att starta för att oljan är för seg, men samtidigt inte så lättflytande att den smörjer dåligt när motorn är kall. Men mellan 5W30 och 10W30 skulle jag inte föreställa mig att en båtmotor i Sverige skulle märka nån skillnad. Det högre talet är den viskositet som oljan har vid 100 grader, som väl får antas vara en arbetstemperatur för motorn. Det talet är viktigare eftersom motorn arbetar majoriteten av tiden vid den temperaturen.

När min orginalmastkrage (någon typ av galonväv) började läcka så förstärkte jag med en bit plastkasse under orginalkragen. Ursprungskragen skyddade mot sol o slitage och plastkassen tätade mot regn. Lite vulktejp hjälpte till att hålla plasten på plats. Metoden kan användas för att få tätt om TS tillverkar krage själv av kapellväv.