Ledartavla

Det är just detta som är problemet för många båtägare: "Jag är ingen Victronsäljare, men köp deras produkter och bestäm själv vad den ska göra så är problemet ur världen." Det krävs en del grundläggande kunskap om batterikemi och "burkarnas beteende". För dem som inte vet "vad de ska bestämma" åt de intelligenta laddarna så riskerar de att alltför tidigt behöva byta batterier. Jag tror att de flesta medverkande i tråden har rätt i sina tankar om hur problemet med sönderladdade batterier kan minimeras, de gör det bara på olika sätt. ( @patrikflink @IngemarE @Seawolf @ChristerN för att nämna några..) De som läser och tar åt sig av råden här kommer garanterat att hitta någon modell som passar dem och den installation de har. För båtägare som inte orkar sätta sig in i hur batterikemi, "burkar" eller laddningsinställningar ska hanteras så är mina enkla råd: Ladda fullt på hösten, koppla loss batterierna, låt dem stå kvar i båten och ladda fullt igen på våren. Blybatterier tål den hanteringen. När/om det sker kortare besök i båten under vintern så är det inte skadligt att låta batteriladdaren var ansluten under kortare tider. Sen får man klura ut hur batterierna ska skötas under sommaren. Även då blir det samma problem för batterierna vid långvarig laddning utan kunskaper. Då vill man kanske ha batterierna anslutna hela tiden för att strömförsörja en del grejor i båten. Jag har löst det genom att bara använda solcellerna och ställa in MPPT-regulatorn "snällt" (men nu är jag tillbaka i det krävs kunskap om inställningar..) för att t.ex. kunna ha igång kylen även när vi lämnar båten.

Konsten att inte lura en batteriladdare för blybatterier. Moderna batteriladdare har oftast en ”intelligens” som ser till att batteribanken laddas så fort laddaren orkar, och efterhand anpassar laddspänningen för att nå fulladdat. Slutligen, när laddaren tror att batteriet är fulladdat vilket ofta sker genom att den ser att laddströmmen går ner, så övergår laddaren till att ha underhållsladdspänning. För 12V-batterier är laddspänningen för att nå fullt ofta c:a 14.4 – 14.8 volt. Underhållsladdspänningen är ofta c:a 13.4 – 13-8 volt. Skulle laddaren upptäcka att strömmen ökar i läge underhållsladdning så är det vanligt att den tolkar detta så att den återigen skall lägga sig på fulladdningsspänning under någon tid, ofta timme/timmar. Detta händer typiskt om en värmare startar eller om kylen startar, båda är ju termostatstyrda. Laddaren har ju inte en aning om vilken del av dess utgående ström som går till banken och vilken del som går till värmare, kyl, etc. Konsekvensen blir för batteribanken att den under alltför långa tider utsätts för den höga laddspänningen trots att banken egentligen är fulladdad. Effekten av detta blir över tid att banken torkar ur och skadas. (Har man gammaldags och påfyllbara batterier kan detta problem minskas om båtägaren då och då kontrollerar och fyller på batterivatten). Den som har kylen igång i hamn, eller bor i båten i hamn och även har värmaren eller annat igång, behöver därför se till att batteribanken bara har ladddaren ansluten, men inte båtens förbrukare. Ett sätt att åstad-komma detta är att förse båten med ett någorlunda kraftigt 12V spän-ningasggregat, och lägga en om-kopplare så elcentralen och andra förbrukare antingen matas av banken eller av spänningsaggregatet.

Jag kör också biltema självpolerande. Efter första året såg det så bra ut att jag bara tog ett tunnt lager på typ halva skrovet. Det gör jag inte om...tydligt att tulpanerna växte betydligt på omålad, samt knapp någon på målad. I Gbg dock så det växer fint här. Numer målar jag allt, men ett tunnt lager.

Nej, det är inte riktigt sant avseende att bli fulladdat. Detta är snarast den maximala spänningen som man (i alla fall kortvarigt) kan/får lägga på för att nå fulladdat så snabbt som möjligt. Vilket givetvis är en viktig parameter för de flesta laddtillverkare, så det finns ju en rimlig orsak till den spänningen. Ett 12V blybatteri laddas dock fullt även vid lägre spänning, så länge den pålagda spänningen med lite marginal överstiger batteriets vilospänning vid fulladdat. Det tar längre tid, men är mycket snällare mot batteriet. Betänk också att vi ända fram till nyligen då de intelligenta generatorerna gjort inträde har kört runt med 14,0V som laddspänning i bilar. Ett annat - och enklare - sätt är nog ändå att manuellt ställa ner maxspänningen på sin laddare lite (där det går) och/eller stänga av "smartheten". (Minns en text på ett batteri som säger en del: "Charge: Cyclic use 14.3-14.6V Standby use 13.6-13.8V". Och med "standby use" menas alltså här att det ligger med laddare längre stunder 🙂 )

Jag är ingen Victronsäljare, men köp deras produkter och bestäm själv vad den ska göra så är problemet ur världen. Exempel hur det fungerar i min båt: Är ofta inne och gör något nu på vintern. Laddaren är på och självklart så ser jag vad den gör så fort jag vrider på huvudbrytaren, all belysning tänds, wifi router startar mm. Laddaren ökar inte spänningen, men ger samma ström (ampere) som jag förbrukar, ca 3A. Har låst laddaren och regulator till max 14.00V vid start, sen går den ner till 13.8V för underhåll, ökar alltså inte vid någon förbrukning (laddar oavsett om huvudbrytaren är off/on med 220V eller med solen). Har satsat på laddare, tempgivare, regulator och shunt via Victron så livet blir mycket enklare för mig och hela min nya AGM bank på 800ah (start, bog och förbrukning).

Många (alla?) av nämnda märkes ”smarta” laddare går att ställa i ”Power Supply” läge samt att man då kan ställa såväl spänning (fritt) och max-ström (i steg). När jag besöker båten under vinterperioden, ca en g/vecka, har jag min laddare inställd så och på 13,2V. Någon gång per vinter låter jag den gå på inställningen ”laddare” för att motionera batterierna lite. Dock alltid på lite svagare spänning, har för mig det är 14,0V under Bulk-fasen.

Då skulle jag kunna tro att det räcker att du fläckar botten där det behövs.

Min båt har en MD2040 med 120 (eller så) sail drive, med en 'expander' bit av ca. 10 cm med samma profil, bultad mellan nedre delen och gummitätningen. Bra lösning för en båt med djup V-bottenprofil.

Det ser styggt ut utifrån vad jag kan tolka av bilden, särskilt ut mot relingslisten blir det ett känsligt område eftersom det verkar vara balsakärnan man ser där. Så jag hade nog velat bygga upp med nytt laminat över däckshörnet där och inte enbart nöjt mig med spackel. 1. Jag hade nog börjat med att slipa ner skadan så all smuts/limrester etc försvinner och för bättre bedömning av skadeläget. 2. Sannolikt slipat ner gelcoaten ett par cm runt om skadan. 3. Borrat upp hålen lite större för att få bort sämsta trät och för att se fukt status i trät. 4. Spacklat igen hålen med glasfiberspackel. Alt spackel med plugg i större hålet. 5. Slipat hyfsat jämnt (fin finish krävdes ju inte) 6. Laminerat något lager över hela skadan 7. Slipat 8. topcoat 9. Ny teak På ett ungefär så tror jag.

Testa med Stefan Ström, Albin Motor fd. Fiskebäck numer i Simrishamn. Expert på Albin. Albin motor

@Seawolf Det ungefär det beteendet som jag upptäckte med hjälp av en BMV-712, strömshunt. Min Ctek D250SA började ladda när den tyckte att systemet drog mer ström. Men på batterimätaren kunde jag se att batterierna inte tog emot mer ström. Däremot mina Victron MPPT regulatorer betedde sig inte på det sättet. Victron har löst detta genom att vissa av deras laddare, Smart Solar, Phoenix, Orion XS, kan använda strömshunten som sensor och kan på så sätt skilja på om batteriet tar emot ström eller om kylskåpet går. Får se om detta fungerar i verkligheten efter årets säsong när det kommer stå Victron på alla burkar.

I Limhamn. Seglar mest i Sundet med ngn avstickare upp mot Kullen eller åt Gisölvs läge på sydkusten.En del tulpaner runt roder, propeller och bogen annars mest lite grönt slem här och där som försvinner m högtryckstvätt.

Det viktiga är väl att glasfiberväven/mattan blir genomfuktad för att få styrka. Om det sker med polyester eller epoxi är inte det viktiga.Det verkar ju på bilderna som det inte har skett vid tidigare plastning. Jag skulle inte välja spackel utan se till att blöta både gammal och ny väv med "flytande" plast för att få ett starkt och bra resultat.

Ett riktigt långskott är att kolla med Marinskroten i Göteborg, de annonserar på mässan just nu att de har många segel och då kan de säkert ha ett å annat kapell med. Fast om kapellet ska sitt bra så lär det krävas lite tillpassning men det kanske kan bli billigare än ett helt nytt?

Ja, de som arrangerar mässan har definitivt en hel del att tänka på, för att göra mässam attraktiv igen, Sänka monterpriset för utställarna Sänka biljettpris för besökarna Få bort marknadsknallarna så att utbudet inte är salt lakrits, renkött, oliver, skoputsning etc...

Både ja och nej. Om man har tur och dessutom sköter om sina batterier kan dom hålla i minst tio säsonger. Min förra båt, Nimbusen hade jag i 21 år, jag fick byta batterier säsong två, dom som förra ägaren hade satt dit var slut. Även i den båten satte jag in traktionära golfbilsbatterier, den första omgången höll i 13 år, den andra omgången var i bra kondition när jag sålde båten. 4år efter försäljningen skickade nya ägaren ett mail och frågade var någonstans jag köpt dessa, vad det var för typ etc, eftersom han funderade på att byta…. Då är det så att dom batterierna var i princip aldrig laddade med batteriladdare under säsongerna, utan det skötte en liten 50 watts solcellspanel om, och båtens generator. Då som nu laddar jag vintertid med en liten laddare kopplad över en timer några timmar varje natt. Nu skriver jag inte att dessa gammalmodiga golfbilsbatterier är bäst på något vis, dom har ju sina nackdelar, den största är ju att dom bara är på 6 volt, så man måste seriekoppla två för att få 12 volt, sedan är det öppna traditionella syra/blybatterier som inte håller standardmått på höjden. Och dom är tunga då dom innehåller mer bly än andra batterier. Det som är bra är att dom (iallafall när jag köpte dom) var prisvärda, man fick många Ah per hundralapp. Det finns bättre och modernare batterier, för dem som är villiga att betala för sådana.

Är batterier som tjänat i drygt åtta år att klassa som sönderladdat? Den batteribank som var parallellkopplad var ännu något mer trasig än den som var diagonalkopplad. Men jag tror inte att någon av dessa varianter av sammankoppling spelar någon avgörande roll i detta fall för batteriernas livslängd. Om cirka åtta år kommer batterierna säkerligen att vara trasiga igen. Jag kommer ihåg en händelse från i somras när jag mötte båda gamla paren i hamnen. De skulle då ut till sin favoritvik över helgen. Den äldre av bröderna utbrast: "Det är osannolikt trivsamt detta sjöliv. Det spritter i lemmarna när man kommer i närheten av båten!" Hans fru tittade på honom och då sa han lugnt: "Oroa Dig inte."

Jag tror med gott fog att bröderna Ströms batterier blivit sönderladdade av Mobitronicladdaren. Som redan skrivits går dessa och andra så kallade ”smarta” laddare in i olika faser och kan lägga ut farliga spänningar som kan vara pulsade. Och om då ett kylskåp eller så startat under laddningen (Ström och Ström kanske öven laddar i gästhamn?) så kan det bli 15-17 volt i topparna, som jag mätte upp på en Ctek-laddare av litet äldre modell. Om batteriet tar emot en halv ampere är det inte fulladdat, det är batteriet själv som bestämmer laddströmmen. Ja det kan ta flera timmar att få i de sista procenten i batteriet, det går snabbt i början när batteriet är hungrigt och långsamt till väldigt långsamt på slutet då det sista skall laddas in. I detta fallet med bröderna Stöms batterier är det mer sannolikt att det är spänningen som mattat ut dessa. Som jag tror att jag skrev tidigare i denna tråd, eller om det var nån annanstans, så gäller det att veta vad man gör när man kopplar in olika grejer i sitt elsystem i båten, hur olika grejer fungerar, eller inte fungerar tillsammans. Jag har för övrigt en svåger som är världsmästare på att ladda sönder, inte bara båtbatterier utan andra batteridrivna grejer, jag förstår bara inte hur kan bär sig åt. Ladda med förstånd!

Jag var där igår och håller med om att mässan krymper lite varje år. Det är kanske något talande att jag kom därifrån med en burk skokräm och en broschyr från en firma som bygger uterum. Det vara i alla fall kul att träffa Dick från Maringuiden.

Det handlar inte om att tro. Om du minns så har jag gjort praktiska mätningar på detta och att koppla batterierna diagonalt med våra "få" batterier och blydito vi ändå har, gör ingen som helst skillnad. Detta eftersom batterikemin i sig bidrar med en skillnad som har tiopotenser större påverkan och spänningsutjämning än den skillnad i spänningsfall som en icke-diagonalkoppling ger. Bilderna ovan är alltså teoretiska och inte alls som det blir i praktiken ! För tyvärr bortser de "sakkunniga" som skriver om detta oftast helt från att EMK ("internspänning") p.g.a. batterikemin hos just blybatterier ändras med strömmen (inte enbart p.g.a. inre resistans). Istället utgår de från att batteriet håller exakt samma EMK/spänning (på tusendels volt när dessutom) oavsett laddström, vilket alltså inte är sant, och fokuserar bara på det ytterst lilla spänningsfall mellankablaget ger. De flesta som pratar blybatterier här på forumet vet ju annars i alla andra sammanhang att blybatteriets vilospänning är annorlunda ett bra tag efter last eller laddning, så varför glöms det så ofta bort vid diskussionerna om diagonalkoppling....? Teorin är gammal och härrör nog från strömladdade batteribanker, där den - vid större batteribanker - inte bara är teoretisk. Men som sagt, för blybatterier är det helt irrelevant och snarare beror skillnader man upptäcker på helt andra saker som dålig kontakt o.s.v. Och @Mackey, samtliga batterierna är ju mer eller ännu mer defekta/slut. Att motivera en teori med resultat från batterier som - av någon anledning - redan är nerkörda till under en femtedel av sin kapacitet är ju heller inte korrekt. Ett mer eller mindre defekt batteri kan ju bete sig hursomhelst, och även det bästa av alla batterierna är ju de facto helt slut (22%). Så rent krasst är orsaken till batterihaverierna med största sannolikhet en helt annan. Så för att spara pengar åt TS och "gubbarna" så är rekommendationen att istället kontrollera beteendet hos t ex landströmsladdarna. Smarta moder och annat fungerar sällan bra ihop med för laddaren okända belastningar som ligger parallellt med batterierna som i våra båtar. Att bara byta batterierna och koppla om till diagonal i tron att det var orsaken, kommer bli dyrt... EDIT: Hittade länken till tråden där diagonalkoppling diskuterats flitigt. På sista sidan i tråden en bit ner finns den praktiska mätningen jag hänvisar till, vilket i alla fall då verkade övertyga även @Mackey 😛.

Kombinerad press/termos . koka vatten häll i , pressa , njut , håller värmen rätt bra . efteråt så grovsjölj ur från badbryggan . klart , inne på tionde året med denna från seasea .