Ledartavla

Om du inte känner dig trygg med hur du ska göra, vilka kompletteringar du behöver göra mm så ska du kanske fundera på att fortsätta med din nuvarande batteristruktur och "bara" byta ut befintliga blybatterier (vilken sort du nu har) till en ny omgång blybatterier. LFP har många fördelar men är en mer komplex installation med anledning av deras speciella beteende. Om det blir fel med en LFP-installation så kan det bli ett dyrköpt byte när/om LFP-banken (eller något annat i elinstallationen) havererar. Vi båtägare har använt blybatterier i många år utan att känna oss bekymrade. Det är inte nödvändigt att skifta till LFP när blybatterierna tröttnar. Själv har jag studerat LFP-tekniken under flera år och läst vad många kunniga skribenter (skribenter som jag uppfattat som kunniga..) delat med sig av på nätet. Jag blir klokare för varje gång som jag hittar ny information för den utvecklas hela tiden. Tekniken är ju inte så gammal och det kommer nya rön och nya prylar hela tiden. Sedan finns det ingen "standardinstallation". Man måste utgå från hur nuvarande installation ser ut och vad den består av för prylar. Bestämma vad man vill uppnå med bytet till LFP. Samt utforma sin lösning med de komponenter (befintliga och/eller nyanskaffade) som krävs för att få till en effektiv o trygg elförsörjning framgent. Lyckas man med det så kommer elförsörjningen att vara bekymmersfri för lång tid framöver. Misslyckas man så blir det bara kostsamt. PS: Å så var medveten om att en del försäljare har som mål att sälja så mycket grejor som möjligt, särskilt till osäkra/okunniga kunder.

I mitt fall avgjorde behovet av hög maxström (urladdning/belastning) att jag har flera 100Ah med var sin BMS i parallell istället för en enda. Detta eftersom minst en av bog/akterpropellrarna behövde gå på dem, inverter för 230V m.m.så jag behöver momentant kunna lasta dem med 350-400A i alla fall. Det styrde också lite vilka batterier jag kunde välja. Vill du göra det enkelt så låt din startbatterisida vara som den är och ha den direktkopplad till generatorn som idag. Sammankopplingsreläet ersätter du sedan med någon form av DC/DC-omvandlare med lämplig ström, för laddning av förbrukarbanken (Li) från generatorn. Anledningen är att din generator må kunna lämna 35A, MEN bara vid mycket höga varv och då den kyls effektivt av sin remskiva som också är fläkthjul. Till skillnad från ett blybatteri som snabbt sänker strömmen det slukar i sig när spänningen sjunker från generatorn, drar LiFePO4 rejält mycket mer ström lägre ner i spänning. Därför är risken stor att generatorn blir överhettad om man låter den ladda direkt. Jag skulle lägga mig på c:a halva generatorns märkström för att vara "safe". Visst finns det många fler och sofistikerade lösningar, temperaturavkänningar på generatorn o.s.v. om man vill få ut absolut allt och ladda så snabbt som möjligt. Men väger man in enkelheten och att slippa byta så mycket av det man har så kan det vara "good enough", även om man inte kan ladda lika snabbt som skulle kunna vara möjligt. Oavsett så går det ju många gånger snabbare än att ladda motsvarande blybatteri 😉 Jag har alltid solpanelerna inkopplade hela sommarhalvåret och har aldrig upplevt något problem med det. Men min regulator är å andra sidan lite nedställd i spänning och ganska "dum" (=alla smarta moder bortkopplade). Fulladdat blir det ändå, och just från en solpanel slukar batterierna ofta allt de kan ge tills de är (nästan) fulladdade. Dvs den inställda maxspänningen infinner sig ändå inte förrän allt är nästan fulladdat, så den inställningen och alla ev. "smarta" moder är i praktiken faktiskt ganska irrelevanta. Förvaring av Li-batterier är mig veterligen inga problem i minusgrader, men de bör inte laddas då.

Mitt troende är att man behöver mäta strömmen till/från batterierna för att få bästa mätnogrannheten på SOC. Bytte till Victron BMV-712 isamband med LFP installationen, kollar ofta spänning, ström och SOC (lite beroendeframkallande med batterimonitor). Gumman undrar ibland vad jag tittar på och då är det lysdioden på BMS panelen för ombalansering, blir då nördstämplad men det bjuder jag på 😉

Eftersom tillverkaren lägger ner många timmar på att optimera sina motorer för både kraft, förbrukning och utsläpp är det knappast troligt att en tillverkare av en box som manipulerar signalerna skulle göra det jobbet bättre. Och för att kunna få ner förbrukningen måste man tumma på något av de tre parametrarna. Men om du är beredd att gå ner i motoreffekt är det nog inga problem fast frågan är om någon gör såna jobb? Så ska man optimera motorn är det bäst uppdatera originalstyrenheten, om det finns någon som säljer den tjänsten och som har provat ut noga och inte gå över högsta effekten som tillverkaren själv har i samma motorserie. Jag hade inte riskerat något med en dyr dieselmotor och garantier kan du ta farväl till, men det finns ju de som chansar.

Uppdatering 10/12 2023 Renoveringen fortgår så klart men just nu behöver jag fokusera desto mer på att få konserveringen genomförd eftersom det alltså inte är gjort. Naturligtvis går inte det fullt så smärtfritt som jag dumdristigt nog hade inbillat mig utan ett antal punkter har seglat upp och tagit över priolistan. Byte olja + filter Det här trodde jag nog skulle bli den lättaste punkten. Men tji fick jag! Motorerna har oljefilter på höger sida och efter en god stunds rekande inser jag att det är fullständigt omöjligt för mig att ensam kunna byta filter på SB motor. Det är nämligen så fruktansvärt trångt och instängt/avspärrat att jag inte kommer ens i närheten. Ovanifrån (mellan värmeväxlaren och dieseltanken) är det som mest ca 6 cm. Oljefiltret sitter sedan en bra bit ner och in på sidan. Där får jag inte ner min arm. Däremot fick min smalare kollega det och lyckades till slut få loss det gamla filtret - tjohoo! Framför motorerna är det som mest kanske 1 dm någorlunda fritt utrymme som på flera platser minskas avsevärt av bränslefilter, slangar, en gammal manuell länspump och ännu mer slang, med mera. Ingen yta för att få ner något nytt filter här inte. Akterifrån utmed högersidan, med utgång från backslaget är det stopp pga motorfästen och metallstag som går ända uppifrån däck ned till balkarna som motorn sitter fästad i. Mellan motorerna är det för trångt för att jag ska komma in har jag upptäckt. Höll på att inte komma ut igen. Har en liten tanke på att lura in yngsta sonen där istället som är mycket mindre 🤣 Får väl se hur denna historia slutar. Jag har startat en separat tråd för att hitta en lösning på det här problemet genom att montera en oljefilteradapter med separat filterhållare. Ta gärna en titt och håll inte inne med goda råd. Byte av impellrar Eftersom filterbytet dragit ut på tiden har jag gått vidare med andra delar av servicen. Som att byta impellrar till exempel. Köpte två kit på Seasea från Orbitrade innehållandes oljefilter, bränslefilter och impeller. Väldigt mycket bättre pris! Efter 2 timmars frustration och aggressivt kämpande, fick jag till slut ut impellerj*veln, som visar sig se ut som ett mycket större syskon till den jag fick med i servicesatsen. Väldigt märkligt men inte längre särskilt förvånande när det gäller denna båt, att delar bytts ut mot alternativ. Tillbaks till Seasea och söka fram något som ungefär motsvarar impellern som satt i. Original den här gången, vilket lämnade ett väsentligt mycket större hål i plånboken. En enda impeller kostar mer än hela servicekitet - helt galet. Jag ber om ursäkt för att jag frångår ämnet för tråden en aning men det är skönt inte minst för den mentala hälsan att skriva av sig lite. Jag lovar att återkomma med ett mer relevant inlägg nästa gång!

nu åter öppet, men stänger igen om knappt två år och håller då stängt i 13 månader. https://www.hamnen.se/danviksbron-ater-oppen-men-stanger-for-hela-sasongen-2026/

Håller med Makro. Vill minnas att KCR har en box de monterar mellan kablage och ECU. Det man gör är att lura ECU att givarna värde är något annat än vad de är. Exempel kan man då lura ECU att ge högre laddtryck och mer bränsle. Du får troligen mer effekt men till vilken risk?

Andy testar visst balansering! Det är ju en av hans viktiga ”käpphästar” (kanske inte i den videon som länkas) men jag har följt honom i snart 2 år och han söker ju BMSer som antingen har aktiv balansering (JK BMS) eller har ett relä som kan koppla in en aktiv balanserare värd namnet (Muller/JBD) för toppbalansering. Han förkastar dock balansering som pågår hele tiden eftersom hans tester visar att dessa BMSer istället ökar obalansen i cellerna. Vad hans uppsättning inte behöver ta hänsyn till är de större laster som tex bogpropp och ankarspel åstadkommer på en mindre 12V bank. (Hans powerwall är ju 48V och enorm jämfört med vad som är aktuellt i de flesta båtar.)

Nu har två celler gått igenom kapacitetstesten. Jag är nöjd med resultatet. Båda cellerna visar på högre kapacitet än specificerat och uppvisar rätt små prestandaskillnader. För första cellen blev loggningen inte fullständig. Trots att PC energialternativ var ställt på "ständigt på" så fanns det långt in i de avancerade inställningarna en parameter att stänga av efter 180 minuters inaktivitet... Testapparaten fullföljde det pågående teststeget men sen tog det stopp när den inte fick kommando om nästa steg. Det blev att köra om en del av testet men det blev inget fullständigt diagram. Slutresultatet för första cellen var i alla fall positivt. 100Ah-cellen laddades upp med 125Ah/436Wh. Allt fås nog inte tillbaka vid urladdning men LFP har, vad jag förstår, inte Peukert-effekt på samma sätt som ett blybatteri. Nästa cell passerade hela testprogrammet utan avbrott och jag fick ett fint diagram som är rätt lärorikt att studera för att förstå dynamiken i ett LFP. Efter varje laddning/urladdning lät jag cellen vila en stund. Då framkommer hur spänningen sjunker/stiger lite när cellen kommer till viloläge. När sen urladdning/laddning går igång igen så gör spänningen ett rejält skutt nedåt/uppåt under ett fåtal minuter för att sedan ha en väldigt rak spänningskurva innan SOC närmar sig nedre/övre gräns för rekommenderade spänningar. Under den "raka delen" av kurvan så är spänningsskillnaden väldigt liten under större delen av urladdning/laddning. Jag vill betrakta det som väldigt svårt att bestämma SOC enbart med hjälp av att mäta spänningen. Ett lite dåligt kalibrerat instrument, en liten belastning eller en liten laddström kommer att spöka till det så att spänningsmätningen blir en rätt meningslös gissning. Till dem som försöker fastställa SOC efter spänningsmätning vill jag bara rekommendera - glöm det! För att få ett skapligt rättvisande värde på SOC mellan 10% - 90% så hävdar jag att det behövs en schunt och ett instrument som håller rätt på förbrukning/laddning. När cellen når tomt/fullt så rakar spänningen iväg och det är enklare och tydligare att mäta. Cell 2 laddades fullt från "fabriksladdningen". Därefter skedde en urladdning med 30A (ca 0,3*C vilket är väldigt försiktigt i förhållande till vad cellen tål), då levererades 126,62Ah. Efter vila återladdades cellen med 30A och tog då emot 126,56Ah. Energimässigt så laddades det ur 403Wh och återfylldes med 432Wh, en skillnad på 7,5%. Variationen mellan kapacitet (Ah) och energi (Wh) gissar jag kan tillskrivas lite olika medelspänning under testen. 7,5% är kanske den "förlust" som uppstår under en cykel? Om den rätt höga strömmen (30A) under hela testen påverkar förlusten törs jag inte ens gissa om. I praktiskt bruk så kan man nog bortse från den skillnaden. Effekten blir bara att Ah-räknaren som läser av schunten behöver nollställas ibland när batteriet är fulladdat. Jag kan även konstatera att diagrammet tydligt visade att kurvan började "dra iväg" vid de av mig valda inställningarna för att avbryta laddning/urladdning så jag har nog träffat ganska rätt vid testen. Vid verkligt bruk kommer jag nog att vilja ställa in systemet för en lite försiktigare nivå för SOC dock utan att ge avkall på att toppspänningen blir tillräcklig för att åstadkomma balansering. Å så en bild av testkurvan under nästan 13 timmar (blå kurva=spänning och röd kurva=strömstyrka): 1. Ladda upp med konstant ström (30A) till 3,65V och fortsätt med konstant spänning tills strömmen når 0,1A, 2. Vila 10 minuter, 3. Ladda ur med konstant ström (30A) till 2,7V, 4. Vila 10 minuter, 5. Ladda upp med konstant ström (30A) till 3,65V och fortsätt med konstant spänning tills strömmen når 0,1A 6. Vila 15 minuter och avbryt därefter testen. Notera hur Spänningskurvorna ligger förskjutna i nivå vid urladdning/uppladdning. Spänningen som sjunker/stiger lite när cellen blir obelastad för att sedan ta ett större hopp när den omvända strömmen släpps på. Strömstyrkan sjunker raskt vid ca 3A vid laddning för att sedan plana ut mot 0,1A.

Men varför detta jagande efter en inställningsmöjlighet av batterityp, när dess beteende och spänningar ändå sedan bör justeras rejält från vad laddartillverkaren tycker är det bästa ? I alla fall om man främst vill ha god livslängd på batterierna men kan tänka sig att acceptera kanske 10-20% långsammare laddning (av motorsidan). Jag kör en Victronladdare/landström med dubbla utgångar men med gemensam inställning på båda: 14,0 -14,1V i boostläge och 13,8V när strömmen gått ner så den ligger i Float (tror jag det heter). Inga andra spännande intelligenta moder. På ena utgången sitter 2x100Ah AGM för motorn, på andra 3x100Ah LiFePO4 för förbrukarsidan. Och ja, samtliga laddas fullt utan risk för gasning eller att de körs utanför specarna. Finns inget förinställt/batterival som ger detta, men det passar båda batterityperna och är dessutom väldigt snällt.

För många år sedan ägde jag en Mercedes 450. Åkt till Danmark med färjan så den var parkerad ett par dagar,i centrala Göteborg.När jag kom tillbaka såg att dom slangat bränsle.Jag blev full i skratt,jag hade monterat en dieselmotor i denna bilen,undrar hur långt dom kom. 🤣 Ronnie

Jag blir lite sugen på att pröva samma sak och se vad som händer. Man får väl satsa på något billigt...

Ibland känns det som att det finns hopp om mänskligheten. Men, så händer något som gör att det hoppet försvinner omedel bums. I min värld låter det som att de skickat ut en version som inte testats ordentligt eller, mer troligt, inte alls testats. Hoppas bara de kan stå för sitt misstag och inte börjar bråka med dig...mer än de redan gjort. Suck!

Jag håller helt med! Skulle jag välja LFP idag så skulle det bli en lösning baserat på lösa celler. Har utvecklat en stark skepsis mot sk drop-in batterier där tillverkaren hävdar att man bara stoppar in LFP-batterierna istf sina gamla bly-batterier. Baseras bla på texter på MarineHowTo vilka dock delvis börjar bli lite inaktuella nu.

Kul, denna behöver ca 6 kg barlast och bör väga runt 10 för att komma till sin rätt. Stormasten är 22 mm i diameter och 95 cm hög. Förr hade Billing alltid en ”fittingsats” men dom har gått ifrån det numera så alla satser är kompletta med allt som finns på ritningen förutom RC-utrustningen. Jag lägger ut bilder när jag får hem lådan. Min tanke är att båten ska få namnet s/y Mandalay efter Göteborgs sjöscouters båt som jag har seglat med.

Jag slant på köpknappen så det blir en Billing Boats Colin Archer ändå. Den kommer att ta lång tid att bygga så med den på byggbordet så blir det långt mellan uppdateringarna skulle jag tro. Men den kommer att bli seglande med rc och motor.

Du kan ju också leta rätt på en linjeritning för en Colin Archer och bygga själv från "lösvirke". Jag gjorde det med en Engelsk kutter och det var roligt och intressant att pröva sig fram. Gjorde alls detaljer själv etc inkl sy segel. Och resultatet blev förvånansvärt bra🙂

Hej lite tankar från mig efter 3 säsonger med lithium. Inga absoluta sanningar i allt, men sånt som kommit upp med tiden När jag började med lithium var tanken att ha kvar Cristec laddaren och använd a DCDC osv men efter lite funderande jag vi all in, ny laddare/inverter, Bms medexternt laddrelä och bistabilt förbrukning srelä . DcDc mellan generator o förbrukning, tanken var att ha en bar stabil ström på ca 30 amp. samt en land ströms laddare på 70 amp. Det jag märker är att jag sällan ligger på land ström längre, tyvärr ger då generatorn lite för dåligt, DC DC har en del förluster och sen får man ju räkna av den förbrukning som finns i båten, så en 30 amps dcdc ger i praktiken runt 20 amp . Vi har 525 ah i förbrukarbanken, har man då använt ca hälften tar det en evighet med generatorn. så detta året åkte dcdc ur båten och en större generator köptes samt en multirem monterades på yanmarn, nu ger den ca 110 amp. Lite av poängen med life po försvinner med dessa strypningar av laddning. Bms säger ju till när batterierna är fulladdade, då bryter laddnings reläet, jag har kvar 200 amp agm till bog och 150 till start, så de ger generatorn sitt motstånd när bms bryter. Samma gäller ju det som diskuterades tidigare med låg temp, även där bryter ju bms om det blir för kallt. Så en bra BMS är värt mycket, se även till så den har aktiv balansering. det jag lurar på nu är att montera en WS 500 smart regulator, den styr fältet på generatorn, om man då går länge för motor, kan man få generatorn att lämna mindre effekt , men vid kortare turer få rejält med laddning så slutsummeringen är att det som kändes rätt från början , känns inte rätt längre. Mycket bättre att kunna styra generatorn efter behov än o begränsa med DCDC. (min åsikt) om ni har tips på mer bra laddregulatorer så skriv dem här, jag vet att mastervolt har, men de verkar bara prata i sin egen kommunikations buss mvh Johan