Ledartavla

Tomten kom tidigt i år med två väl madrasserade paket (tur att det var välförpackat, pakethanteringen hade varit hårdhänt med kartongerna). Förutom celler o kopplingsbleck (tilläggsbeställning) så fanns det med en tjock bruksanvisning med hanteringsrekommendationer, säkerhetsanvisningar mm t.ex. att: * de går att dränka i vatten om höljet skadas * de rekommenderas att komprimeras * laddnings- och urladdningsgränser (i C) * o en massa mer (copyright på innehållet så jag kan inte scanna och dela med mig) Jag kan verkligen rekommendera att beställa celler från ThunderSky. Snabba svar på frågor o korrekt hantering. Jag mailade kontaktpersonen för ett par dagar sedan angående lite konstigheter på adresseringen. Idag hade hon till o med följt upp och kontaktat DPD (Tyskt tp-företag som ansvarade för resan inom Europa) om att Postnord strulat igår och påstod att det inte fanns någon adress på paketet och därför inte kunde leverera. Vid uthämtning senare idag fanns det både adress o tfnnr på båda paketen.... Leveranskontroll att fabrikstesten var relevant. Spänningen var 0,017V lägre på samtliga celler nu i förhållande till när de testades på fabriken. Samtliga celler hade på hundradelens volt samma spänning nu. Lite varierande impedans i förhållande till fabrikstesten men låga celler var låga vid fabrikstest o höga celler var höga vid fabrikstest. Fabrikstest medelvärde 0,28milliohm och vid mottagande 0,24milliohm. De var helt nytillverkade vid ursprungstest så spänningsfallet o lägre impedans kan ju bero på att de stabiliserat sig under resan. Nu vidtar "motionering" och kapacitetstest med fulladdning - urladdning och fulladdning (loggas i PC).

De beskriver i alla fall en BMS med cellbalansering på sin hemsida, men de anger inte vid vilken spänning den börjar arbeta. De flesta balanserare brukar gå in en bit ifrån toppspänningen (det är svårt att balansera med halvladdat LFP då spänningskurvan är väldigt flack). Det är därför LFP-celler inte ska halvladdas utan köras upp i topp rätt regelbundet. Annars kan cellbalanseringen utebli. https://www.eco-worthy.com/blogs/lithium-battery/lithium-battery-battery-management-system-bms-explained Sen vet jag inte var du hittat förhållandet mellan SOC o spänning. Tillverkarens hemsida anger andra förhållanden mellan dessa värden. Sidan 11 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0253/9752/6580/files/12V100AH_12V150AH_24V100AH_48V50AH_ce70dfd7-0a5b-4929-94ed-4e77cbd1b9c0.pdf?v=1673424334

Ja det kan man säga. Först döms den skyldige till exempelvis 6 månaders fängelse, sedan beslutas om straffet ska avtjänas i fängelse eller om domen blir villkorlig och där kan samhällstjänsten ingå. Var länge sedan jag läste någon juridik, men om jag inte missminner mig så...

Du funderar på att ha en omkopplare som kopplar solcellsladdningen till startbatteriet för att kunna ladda det. Det tror jag inte kommer att behövas, motorn kommer att klara av att hålla startbatteriet laddat. Men vill du ändå ha den, så tänk då på att du sannolikt vill ha två olika laddningsinställningar i Victron-laddaren beroende på vilket batteri du ska ladda. Varje gång du kopplar om behöver du då gå in i laddprofilen och ändra den. Verkar jobbigt... Och du riskerar att glömma bort att ändra profil om du ofta byter fram och tillbaka. Alternativt får du försöka hitta någon kompromissinställning som nästan passar båda batterityperna men som är mindre optimal. Hade jag haft en sådan brytare så hade jag haft den enbart för att ge startbatteriet underhållsladdning under vintersäsongen så att det klarar sig själv. Litiumbatteriet klarar sig om du kopplar bort det helt från båtens elsystem. Dessutom finns inte några säkringar i ritningen, men jag antar att du planerar för några.

Sen jag skrev detta inlägg, så har jag helt vänt och ändrat uppfattning. Detta då jag råkade ut för stöld, och när jag kontaktade Alandia om detta så var det ett rent helvete att få ersättning för det. I samma veva pratade jag med If om bilförsäkring och nämnde då att jag har två båtar plus gummibåt med motor. Fick väldigt mycket bättre pris och bättre villkor än på Alandia. Dels ingår både båtkärra och gummibåt med motor i deras villkor, och de kändes direkt mer proffsiga i sitt övriga hanterande så jag bytte till If. Detta resulterade i att jag "får mer" för flera hundringar mindre at betala.

Vi satte Cumaro då vi förlängde badbryggan på vår Flipper 850. Blev myckt bra. Har för mig att jag oljade den sedan? Cumaro är stenhårt så man måste förborra skruvhålen. // Mats W

Man kan göra mycket med hyllplan från Biltema 🙂 https://www.biltema.se/bygg/forvaringshyllor/hyllplan/hyllplan-ek-2000051343

Slutrapport: Efter sju utslitna band i bandslipen har nu bordets ovansida varit nerslipat till trärent. Valde en något mörkare lasering denna gång, för att dels inte få en så känslig och ljus färg, men också för att få en lite "mustigare" färg som slutresultat. Samma lack (ja, burken är nästan slut nu), samma pensel, samma sandpapperssort att putsa med mellan lagren och samma borste o.s.v. Men nu ett helt annat resultat. Därmed är det nog bekräftat att det var "något" som torkats av/in under tiden bordet använts, och vars kemi lacken inte gillade. Så nu är man en erfarenhet rikare... 😉

Det är ju skillnad på silikon och silikon, dvs i vilken form det är. Att ha flyktig silikon i slippapper känns som en väldigt stor tankemiss, ja nästan hål i huvudet..... Men det är nog egentligen inte alls "silikon" i papperet som billackerarna använder, inte heller det Clas Ohlson sålt, utan snarare beror påståendet på en språklig sammanblandning, eftersom även kisel på engelska heter just Silicone. Den engelska benämningen på Kiselkarbid som ingår i proffsslippapper är helt enkelt Silicone Carbide. Men det har alltså inget med det vi på svenska benämner "Silikon" att göra. https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/p/d/b40071159/ (se även det tekniska databladet på engelska). Det är ju helt logiskt då kiselkarbid säkert är ett bättre material som inte kläggar igen lika lätt. Men att använda Silikon - det vi benämner så på svenska alltså - skulle knappast hejda igenkläggning av slippapper. Snarare tvärtom. Således är det troligen inga som sålt slippapper innehållande ens någon form av "Silikon", utan påståendet bottnar nog i en alltför snabb och lite ogenomtänkt tolkning av benämningen på engelska. Slut på utsvävningen 😉

Ok, nu har du alltså fortsatt även med insidan utan att lyssna på tipsen.... Som @adeseaso skriver har du ju inte slipat bort gelcoaten och ner i polyestern hela vägen ut där du tänkte lägga ny väv innan du började plasta. Så nu har du väv utanpå gammal gelcoat i kanterna och nästan utanpå färgen också. Garanterat dålig vidhäftning och risk att det spricker upp och kan fläkas där. Hoppas du ruggade upp den skadade glasfiberytan rejält innan, t ex med en rasprondell.... Kan kanske räddas genom att slipa ner lagningen rejält, vilket du skulle gjort alldeles oavsett, innan en toppbehandling. Då ser du också om den s.a.s. "blivit ett" med materialet runtomkring. Nu verkar du ju inte ha slipat alls innan du tänker rusa iväg och lägga på topcoat. Bråttom, bråttom. Precis som på utsidan.... Hur gör du när du spacklar skador på en bil t ex ? Spacklar du ovanpå färgen och spraymålar sedan med täckfärg utan att ha slipat det absolut jämnt och utan synlig kant/skarv till omgivande material ? Samma fel som du gjorde på utsidan - inte slipat ner och gjort jämnt efter plastningen, framförallt slipat bort det som hamnat ovanpå/utanpå både gelcoat och troligen också färg. Nu ser det ut som ett "plåster" med kanter, och kanter på en lagning kommer vara föremål för fläkning. Dessutom syns det tydligt att topcoaten inte gillar underlaget, det drar sig bort från ojämnheter (lyser ju vitt i kanterna på lagningen): Tror det är lämpligt att du drar lite i bromsen och lägger krutet på att lyssna på tips, försöka förstå dem och analysera jobbet, istället för att rusa på och minsann måste visa vad du gjort, samtidigt som du avfärdar alla välmenande påpekanden med motivering vad som faktiskt står på burken, vad en (okänd) firma som "hjälper dig" säger, att så här gör de minsann på Youtube o.s.v. Tycker ärligt talat inte du verkar vara ett dugg intresserad av tips härifrån - så länge de inte säger samma sak som du redan "vet". Och du har ju redan en massa andra källor som du hellre förlitar dig på. Så jag tycker du kan fortsätta med det. Ja, det kanske kommer hålla. Ett tag. Eller kanske längre. Men lagningarna ser väldigt illa ut, och med bara lite extra jobb och eftertänksamhet skulle du kunnat fått dem professionella och nästan osynliga. Och inte minst lärt dig, tills du behöver göra det ovan vattenlinjen, på en finare båt där det verkligen spelar roll att få det snyggt. Edit: Här är en hint om hur mycket lagningen skall slipas/se ut innan du går vidare till nästa steg. Här ser man nu också tydligt om lagningen är "homogen" och fin. Inte ett "plåster" som ligger ovanpå (bilden nedan är snodd från Internet):

Din slipning var inge vidare här på insidan. Du vill ha runda former, inte kantiga hörn, och så vill du inte ha dessa oregelbundna löst sittande kanter av gelcoat kvar. Du får brottsanvisningar i kanterna när det ser ut så här, risken är att det spricker på sikt. På utsidan såg slipningen bättre ut. Du ser också nu att lagningen blev mer genomskinlig när du använde polyester. Det är för att styrenet i polyestern behövs för att lösa upp emulsionen i mattan du använt. Att använda den mattan med epoxi som du gjorde på utsidan är fel.

Du har ju redan fått en mängd svar och tips ovan i tråden baserat på olika skribenters erfarenhet. Men tar ingen större hänsyn till dem utan hänvisar det du har gjort till tips från ett företag "som jobbar med dem dagligen". En firma du dock inte vill nämna vid namn. Föreslår därför att du även fortsätter fråga dem, t ex om dina lagningar är ok.

Som @ChristerN redan nämnt så kan man lägga epoxi på polyester men att lägga polyesterprodukter på epoxi är vanligen inte lyckat. Sedan räcker det att du postar dina bilder i denna tråd, du behöver inte leta och liva upp äldre i vissa fall liknande trådar och förse dem med dublettinlägg av dina bilder och reparationer. Det blir väldigt lätt förvirrande då. Får känslan av att du mer är ute efter en dunk i ryggen än de tips och synpunkter du skrev att du ville ha. Men vi lär oss på olika sätt 😉

Antar att du frågar mig. Ja! Tycker jag har skrivit väldigt tydligt. Du skriver inledningsvis att du behöver massor av råd men som jag uppfattar det så lyssnar du inte utan springer på och gör som du eller något företag/någon person på YT säger. Jag lägger nu ner mina försök att få dig att förstå vad jag med min erfarenhet säger, och önskar dig lycka till!

Det brukar vara svårt att få gelcoat/topcoat samt polyester att fästa på epoxi. Dessutom ser det inte ut som om du har fått mattan att fästa riktigt på skrovet, men det kan vara en synvilla. Det du strukit på kölen kommer ramla bort ganska snart och gör ingen nytta där, om du inte har ruggat upp ytan och tvättat den ordentligt, men det ser inte ut så. Ledsen om jag låter negativ men planeringen är viktig, och kanske lyckas du ändå?

Försökte beskriva det men lyckades förmodligen inte så bra Du ska ta bort allt löst/skadat och, enligt videon @No_jah länkade en bra bit utanför, innan du kan börja tänka på torkningen. Hur blött materialet är, är omöjligt för oss att säga. Vet bara av egen erfarenhet att man gärna springer vidare och lagar innan materialet är redo. Sen beror det förstås på hur noga du är med båten. Lite bra tejp skulle kanske kunna göra den tät tillfälligt, om du förstår vad jag menar.

Passar på att ge lite feedback efter första sommaren med LiFePO4 (x3) på förbrukarsidan. Den korta versionen är att det känns som att vi har hur mycket ström/energi som helst nu. Men framförallt att den alltid är pålitlig, att spänningen verkligen håller sig på minst 12V även vid tuff belastning. - Inga problem med dippande spänning längre om man kör mikron och kaffebryggaren samtidigt via inverter. Trots de 150A som då går ur batterierna har jag fortfarande 12,5V eller högre "systemspänning". - Beter sig i princip likadant vid laster om de är laddade till 40% eller 100%. Ett bly/syra blir ju sämre och sämre på att hantera tunga laster utan att säcka i spänning ju mer urladdat det blir (p.g.a. ökad inre resistans). Det hände att morgonkaffet var i fara tidigare, då "köksbestyren" i samband med frukosten tar rätt mycket el i vår båt (kaffebryggare, vattenkokare o.s.v.) - en tid på dygnet då batterierna kanske också var som sämst laddade. - Väldigt snabb återladdning till "100%" när motorn går. AGM bestämmer ju själva vad de vill sluka i sig, och det är inte mycket jämfört med Li, som istället tar i princip max vad de får tills de är fulla. DC/DC-lösningen från motorsidan till förbrukarsidan (ersätter skiljereläet) med två parallellkopplade Victron med något olika inkickningsspänning fungerar helt perfekt. Jag har 120A generator och som mest tar denna lösning 65-70A (plus motorbanksladdströmmen förstås), så den lär överleva. Och om generatorn inte "orkar" så droppar ju DC/DC:na av i två steg. Förutom spänningsstyrning har ju Victron även möjlighet att sätta en insignal/spänning på en plint som extra startvillkor. Med denna kopplad till "tändning till" så går de bara när motorn går, och hittar inte på något dumt när t ex landströmsladdaren laddar motorbanken färdig först. - Laddning av motorbanken (AGM) under gång sker däremot precis som innan, med generatorn kopplad direkt till motor-plus. - Laddning från landström sker med en Victronladdare med flera utgångar, varav en ligger till motorbanken och en till LiFePO4-banken. Eftersom jag är vän av lite lugnare laddning och inte dra saker till marginalen är maxspänningen satt till 14,2V, vilket passar båda batterityperna bra. - Solpanelregulatorn (2x80W paneler) är lite "special" så den kan ladda båda batteribankerna (även om det i praktiken visat sig vara onödigt för Motorbanken). Den är ställd på 14,0V max, eftersom den ligger på nästan hela dagarna. - Bogpropellern, som var kopplad till förbrukarbanken tidigare, fick jag koppla om så den går på motorbatterierna istället. Akterpropellern ligger dock kvar, då de parallellkopplade LiFePO4 som jag valde klarar strömmen från en av dem (i kombination med lite annat) utan att specen för BMS överskrids. Däremot skulle de inte klara båda samtidigt (vilket är 600-700A totalt). Jag har väl tidigare tyckt Victron varit lite överreklamerade, men har som sagt landat i att några av deras prylar i alla fall var det bästa valet - för mig. Anledningen är främst att de tillåter inställning av vilka värden man vill på olika saker, och att det inte finns några "måsten" att använda olika översmarta moder - som många andra tvingar en till. Och så kostar de faktiskt inte så farligt mycket heller. @anuba: Jag känner inte till Rego. Men varför behöver du en specialburk för att ladda startbatteriet, det sköter ju generatorn på "det gamla vanliga" sättet eftersom den fortfaradnde kan vara inkopplad "lokalt" till motorn ?

160 timmar är väl vad en vanlig knegare jobbar av på en månad. Men de e klart... Klientelet orkar kanske inte mer?