Ledartavla

Resultatet såg bra ut och torrt men märke när jag gick närmare att det gick att skrapa av med nageln så det är bara att ta fram skrapan och slipmaskinen! Nu vet ni att det inte fungerar och att det är bara att göra om gör rätt 🫡👍

Japp jag är vaken. Kollar och fixar det under morgondagen. Men ja, det är förmodligen ett Google experiment som valts ut automatiskt. Men jag och maringuiden gillar inte fullscreen ads. //stavhammar

I bästa fall ingenting, tror Aeronaut hade haft med dem i bygget från början om de behövdes/gjorde nytta. Grattis till bygget, går finfint!

Rent allmänt tycker jag man ska vara försiktig med att gå in och peta i saker som man inte har prövat/provkört. Tittade på en video där man körde modellen och tyckte den verkade funka bra. Min Forslund-racer skala 1 till 1 har samma typ av bottenform som din modell och funkar bra utan någon form av lister.

Den här storleksguiden som finns på Rinkaby Rörs hemsida, www.rinkabyror.se, är väldigt användbar. Verkar ju vara en 1 1/4"-genomföring du har:

Ingen påväxt på skrovet att tala om. Inga havstulpaner och ganska lite övrigt. Propellern hade lite mer på sig, men jag hann inte ta en bild innan den blev avspolad. Vi använde International Micron Superior (mörkblå).

Ja absolut. Men jag tänker att Bavaria har dessa rutor på hyllan, och det borde ju bli billigare att köpa därifrån än att låta någon utomstående tillverka en ny ruta med mätningar och allt vad det innebär.

En fråga till dom lärde kommer här. Hur mycket gör steglister för båtens uppförande? Den här modellbåten är nästan helt platt akterut utan någon V-form att tala om. Nu skall jag ju ändå lägga en glasfiberväv med lamineringsepoxy och tänkte då på steglister av trekant som ger ökad stabilitet och lyftkraft. Skall man då sätta dom parallellt med bottens V-form eller i pilform ut mot kanterna? Se länken och kommentera gärna innan jag sätter fingrarna i limmet. https://www.silverboats.fi/fi-se/om-produkterna/petestep-r

Man tycker ju att när det gäller så pass ny båt (Vad det nu är för årsmodell?)och en så pass stor tillverkare så borde det väl gå att få fram en y vindruta från tillverkaren?

Dessa lär vara rätt duktiga. Trots namnet (Hönö Båtrutor AB) ligger de i Härryda, inte ute på Hönö.

Min bästa kompis för samtliga filter ombord. Är som små knott på insidan som gör att det fäster riktigt bra.

Here is the datasheet from the manufacturer. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/434/media/157635_TUMLAREN.pdf?1503241749 Since Ryds have decided to no longer publish datasheet from their older models, don't ask me why, you have to look at cached versions of their web site. https://web.archive.org/web/20210701000000*/https://ryds.se/historik/

Tja, där SER man. Jag var visserligen inte hos SpecSavers… men ändå. Det är många lager färg över det hålet i mitt drev. Jag får nog ta till ett borr för att rensa rent där.

Syns på bilden på mitt ena DP-E drev. Under gälarna och framför(i färdriktningen) oljeavtappspluggen. Hjälper en kollega med en Nautica 900 med kassett montage och han tog bort sin förlängning så båten går riktigt bra i sjön nu, med rätt mått mellan kavitations planet och botten. Drevförlängaren var till för att tillverkaren av båten skulle ha möjlighet att justera vattenhöjden i förhållande till vevaxeln : sjön för högt i avgasknäet. Dvs tillverkaren fick höja monteringen av skölden men bibehålla rätt avstånd mot botten. Har sett många båtar med DP-A-DP-G där vattenlinjen hamnar högt upp på skölden även min Nord West. 200 hk regeln ifrån VP vet jag inte varför den finns, men kan vara en begränsning för axelförlängningen.

Vad jag vet så använder vissa fabriker Bostik Simson ISR. Har själv använt det till en läckande taklucka efter att ha försökt med de flesta andra material, även Sikaflex 29x. Har nu bara gått en säsong så jag vet inte hur det funkar i längden men hoppas på det bästa. Tog iofs inte bort glaset helt från luckan utan ”fulade” genom att lägga på det ovanifrån.

Precis, drevets framkant, under intaget. Om man missar detta hål (man får in en vanlig penna) så bör man uppsöka en optiker.

Inte alls konstigt. Allt frysskyd av denna typ skall blandas till emulsion innan det förs in i det system som det skall skydda. Brukar framgå av brukanvisningen. Många har gjort detta misstag med mycket dyra följder. Du kan ju tänka dig vad som vad som händer då driftpersonalen gör samma misstag med en markvärmekrets inne i city eller likande? (Tro mig..Jag vet 😉 Det är bara att blanda noga enligt fabrikantens anvisningar och sedan köra i det i motorn så kan du vara lugn. // Mats W

Hällde båda dunkarna i en stor balja idag och blandade noga. Gjorde samma sak som igår, dvs drevsäck + glykol och startade motorn. Nu låg fryspunkten på -40. Konstigt dock att glykolen vid första försöket hade skiktat sig så pass. Tackar alla för era idéer/förslag!

Du kan tanka HVO100 som är lagringsbart på väldigt många mackar.

Bara en gissning! Den enda rimliga förklaringen är väl att glykolen inte var blandad i drevsäcken utan skiktad, mera concentrerag glykolbkandning i botten gissningsvis och vatten eller svag glykolblandning ovanpå. Man kan tycka att det är konstigt att allt inte blandat sig, men konstigare saker har väl hänt i världen. Hur länge körde du motorn?

Det går framåt. Motorerna sitter där de ska, likaså axlarna. Provar in batteri och reglage för bästa balansen.

Det är bra, är tomma och resultatet blir noll söl.

Min erfarenhet är att man kan dra det för hårt även utan verktyg. Prova hur löst det går att dra utan att det läcker. Jag tror ni blir förvånade.