Ledartavla

Om du följer mitt råd om att stoppa ner oljebytarpumpens sond och suga längst ner i djupaste punkten i tanken så får du med både huvuddelen av ev bakterie-gegg och det vatten som står där. Vatten är tyngre än diesel och sjunker till botten när båten ligger stilla t.ex. vid vinterförvaringen. Om ditt förfilter inte har vattenavskiljare så byt till ett med den funktionen. Sedan dränerar du en skvätt varje år så vet du att du inte får in vatten i insprutningspumpen igen. Å börjar det bli mycket vatten som fastnat i vattenavskiljaren så är det dags att börja kolla hur vattnet tar sig in i tanken. * Otät packning i tanklocket * Felmonterad avluftning så vatten kommer in den vägen * Dålig skötsel av cisternerna på macken där du brukar tanka Men glöm skrönan om att tanken inte varit helt full under vintern. Den mängd kondens som kan uppstå av det skälet är försumbar (är diskuterat i tidigare trådar här).

När jag söker på Internet efter Grotamar får jag upp exempelvis Martec, Marinexpress, Marineproof och Sitab. Samtliga dessa bolag är verksamma inom den marina sektorn. Grotamar 82 har jag använt under lång tid till samtliga familjens dieseldrivna båtar, så ja det funkar även för båtmotor. Du har kanske ett vattenavskiljande förfilter monterat mellan bränsletanken och finfiltret på motorn? Om Du har förfilter med glaskopp får Du information genom att kolla vad som hamnar i glaskoppen. Det finns olika typer av detektionspasta om man vill kolla bränslestatus i tanken, exempelvis Camon som Du hittar bl.a. hos Dieseldipp. Observera att jag har inga som helst intressen i de bolag som nämns ovan.

Japp, bara att hålla med. Kör samma konfiguration fast med lite lägre lyfthöjd. Tröttnade på att byta jokerventil varje säsong på den gamla Jabsco Twist'n'Lock-toaletten med havsvatten. Uppgraderade till Sanimarin SN31 med tryckvattenspolning och har inte ångrat mig en sekund. Som bonus kan även yngre gäster manövrera "flygplanstoaletten" via ett enkelt knapptryck.

Tips för skrov beklädnaden i framtiden om du fastnar i limmandet... Vi klädde om hela vår Nimbus 29C i förpik, stickkoj och toalett och fick tips av Ronneby Marin Design om att välja självhäftande skrov klädsel. Ur den kan man skära ut mallade bitar och sedan i svåra utrymmen i tak och runt fönster skära bort remsor av skyddspapperet för att hänga upp den där biten ska sitta. Sen drar man av skyddspapperet enkelt medan man stryker fast med tapetserar borste. Funkar mkt bra med självhäftande även vid kallt väder.

I en Snipa så kommer man långt på 70 liter så merkostnaden för HVO blir inte stor dessutom trevligare att handskas med än vanlig diesel och rycker inte alls lika mycket heller. Det påstås att dagens (rme) diesel inte har samma problem med slembildning som förr. Om du skall tömma tanken är det lättare på land, bra hävertverkan. Men som flera skriver kolla i tanken om du ser svarta klumpar och byt bränslefilter.

Jag var i Spanien en sväng i somras, där hade de ”el toalett” i de flesta badrum. Dock ingen eltoalett vad jag kunde se. Hälsningar herr Peter Rättstavningspetimeter.

Grotamar är dyrt, jag har provat både det och BioProtekt. Men jag kan inte säga att det löser mina problem. Hade jag kunnat nå manluckan och rensa tanken så hade jag gjort det. Jag tömde tanken och hällde i 10 liter Tsprit, som löser det svarta gojset. Sen tömmer jag efter det tanken engång om året genom förfiltret för att sen hälla tillbaka dieseln. Körde 4 år på HVO100, men jag har fortfarande tillväxt av dieselbakterier. Men efter att tagit bort alla 90-graders rör och slangkopplingar (samt banjokopplingar), så kommer nu gojset till för filtret och kan tas ut där. Grotamar innehåller 5-10% Paraformaldehyd, och Bioprotect innehåller 5-8% Glutaraldehyd. Dessa medel kan du köpa i större koncentrationer billigare - bara att googla. Information angående kemist innehåll hittar du i respektive produkts säkerhetsdatablad (lagstadgat i EU).

Hej och tack för fint välkomnande och återkopplingar! Jag försökte bevara toftarna genom att såga bort dom försiktigt. Jag såg ganska snabbt att plyfan de byggts upp av var i liknande skick som plyfan i durken - riktigt fuktskadat. Så det var ingenting jag ville återanvända eller knappt ta i. Min tanke är att bygga upp toftarna med divinycell (eller Janne_G:s tips med Not Wood som i mina ögon ser väldigt intressant ut!) och sedan plasta dessa homogent med skrovet. Tänker att jag får slipa till lite mjukare kanter efter att plastningen är klar och innan jag lägger på topcoat. Jag skall söka mig runt lite här i forumet för tips och råd från andra. Tofterna kommer jag delvis fylla med flytelement på samma sätt som original för att få den att flyta med 6 pers + helt vattenfylld. I och med att jag planerar för en större/tyngre motor på den är jag inne att göra mitt-toften (om det heter så..?) utfrymme för tank och batteri för att få vikten mer fördelad i båten. Återigen, tack för feedback!

Kortsiktiga riskerna med RME diesel är överdrina, som nämnts här i tråden. Skicket innuti din tank innan du tankade är mer avgörande. Gör en inspektion. Förhoppningsvis har du en inspektionslucka, annars finns säkert något hål för givare eller dyligt som man kan öppna och lysa ner. Man kan med fördel köpa ett billigt endoskop på nätet för drygt 100 kr som man kopplar upp mot mobilen och de behöver inte mer än 6-7 mm öppning. Ser allt bra ut är det ingen fara med RME dieseln nästa säsong och du kan lugnt förbruka den istället. Är det geggigt och grumligt så behöver du såklart rengöra även om det då inte är RME diselns fel. Jag rekomenderar också HVO100, bra lagringsbarhet, luktfri och avgaserna luktar mindre. Enda negativa är priset men om man som jag förbrukar typ max 60-70 liter så är extrakostnader värd det.

Kul jobb 😉 För durkarna kan jag rekommendera https://calexicowood.se/not-wood Kolla med dem om det går att plasta direkt på dem utan åtgärd, kanske använda baksidan ? Kommer i vilket fall som helst aldrig att ruttna 😉 Sen väv och polyester i flera lager uppepå så att det håller ihop skrovet. Tofterna kanske går att förstärka innifrån med samma material som du limmar fast med epoxi. Sen limma tillbaka dem igen.

Hmm, intressant, jag har då inte noterat något hål eller ledtråd till igensatt hål. Har haft båten i 8år och inget har hänt men jag antar att det kan stå vatten i utrymmet under ”gälarna” (vattenintaget) om det inte dräneras. Har jag bara haft tur?

Kanske dags att se över kosthållningen ombord? Vi har en 60l tank och den fyller vi inte på 4 dagar, vilket är det längsta vi provat utan tömning. Beroende på omständigheter kan ju företrädesvis herrn i båten gör 1:an i land men det kanske är svårare på V-kusten där det är mycket folk och "bara" klippor. Vi har en 40 litters tank som vi tömmer var 10:e dag eller så när vi är två ombord och då är det inget fusk med att pinka över bord eller besöka Skärgårdsstiftelsens toor i land. Det är märkligt att det är så stora skillnader på hur ofta man måste tömma toatanken tycker jag.

Bra projekt! Har också för mig att Crescent 500 går bra i sjön om du inte har för långa vågor. Bra val av objekt mao. Början verkar bra men du behöver inte gå på med topcoat där du ska plasta. Kanske tom bättre att låta bli. Men när du nu har lagt på det på vissa ställen gäller det vanliga: rugga upp ytan och tvätta, tvätta, tvätta med aceton så får du en bra vidhäftning med plast och kommande gelcoat & topcoat. Om du har sparat de större delarna av tofterna (bänkarna) så sparar du en del jobb om de är i ok skick. Annars blir det väl att bygga mallar av något material och plasta inuti, vilket verkar vara den gängse arbetsgången. Finns ju en del bra projekt att läsa om här på MG. Tänk på att tofter och durkar har gett en viss stadga i skrovet och det du ersätter med bör vara relativt styvt. Lycka till och välkommen till MG! PS. Ser nu att du slipat ner topcoat. Missförstod första gången jag läste.

Kan nog vara idé att kolla hur båtens tank ser ut inuti. Är där mycket klägg kan det vara på sin plats att pumpa ur RME-dieseln och göra ren tanken. RME-dieseln kan Du förhoppningsvis använda i någon/någons bil istället för att skrota den. Om båtens tank är ren och fin är det nog ingen panik för de 70 litrarna RME-diesel över vintern. Som andra skriver är det på sin plats att ha koll på bränslefiltret. För att känna Dig lugnare kan Du hälla i en skvätt bakteriedödare i båtens tank. Framöver undviker Du RME-diesel. Det finns ett antal personer här på MG som säger att de aldrig har haft bränsleproblem trots att de alltid tankar RME-diesel. Så kan det kanske vara, men jag tar inte risken utan tankar RME-fri diesel och har koll på vad som lägger sig i filterkoppen. Det finns ännu bättre preparat, Grotamar. Om Du anser att plånboken klarar en merkostnad på c:a 7:-/liter kan Du med fördel göra som @Peter_K skriver och tanka HVO100. Blankdiesel åtkomlig från land finns på ett flertal ställen. OKQ8 Islinge har för övrigt blankdiesel på land också.

Om jag var i din situation så hade jag: Hällt i någon bakteriedödare i höst. Köpt extra bränslefilter om det skulle bli stopp till våren. Dessa ska du i alla fall byta när du tömt tanken o häller i ny ren diesel så du inte riskerar framtida stopp p.g.a bakterier som redan snurrat runt i systemet. Köp förresten två omgångar så du har i reserv efter att du bytt nuvarande filter... Kört upp soppan nästa år. När det är nästan slut så hade jag med oljebytardunken sugit ur det sista och kollat runt så eventuella svarta bakterieklumpar kommit med. Om du kan skruva loss tanken o göra den helt ren invändigt så är det ännu bättre. På förra båten (där det fanns lite svart i tanken) så tog jag hem den o körde med högtryckstvätten genom tankmätarhålet så det blev skinande blankt invändigt. Åkt till sjömacken o fyllt ett par dunkar som kan fyllas i vid hemmabryggan för provstart/luftning/testkörning efter tankrengöringen. Det finns ett antal sjömackar runt Stockholm där du kan komma landvägen o fylla i dunk. Några förslag Vaxholm: Gulf i Fästningssundet o OK vid gästhamnen. Lidingö: OK i Islinge. Jag kan norr om stan bäst men det bör finnas även i Saltsjöbaden, Dalarö, Nynäshamn o inne i Mälaren m.fl. Jag tycker inte du ska ha panik o behöva hälla ut dieseln. Förbered istället med filter o verktyg för att fixa ev stopp innan tanken körts tom (Det kommer med stor sannolikhet inte att hända. När jag insåg biodieselproblemet så sög jag ur klumparna men körde i många år innan tanken togs ur o spolades i samband med en större motoröversyn. Jag fick aldrig motorstörningar...). Ett sätt att kolla flödet genom filterna är att köra med belastning på fullvarv några minuter. Om motorn då går rent utan att hacka så kommer det tillräckligt med diesel genom filterna för mer normala varv på motorn.

Du kan tanka HVO100 som är lagringsbart på väldigt många mackar.

Finns en grupp på Facebook där Du hittar karta på tankställen för blankdiesel/B0. https://www.facebook.com/groups/1294696334484441

Jag har en Sanimarin SN31 med automatpanel som jag är mycket nöjd med. Inga knappar med kryptisk text eller konstiga symboler som förvirrar gäster ombord. Min är kopplad till en 3 meter lång 25mm slang och med lyfthöjd ca 0,8m.

@ Mackey Tackar som frågar. Jomen det är riktigt bra med tanke på omständigheterna. Så här med facit i hand är vi väldigt glada att vi åkte hem för vård och framför allt återhämtning. Men nu är vi på gång igen och åker tillbaks till båten i Januari. Planen är att segla tillbaks till Fiji i Maj när orkansäsongen på södra halvklotet är över. Vi känner att vi inte är riktigt klara med Fiji än och förra gången blev ju lite abrupt avbruten. 2020 betalade vi totalt 19 000kr för kanalgenomfarten och då räknar jag in allt sådant som taxiresor, telefonkort, hyra av linor och däck, line-handlers, etc. Vi hade ingen agent utan skötte all kontakt med kanalbolaget själva , annars tillkommer ungefär 5000kr till om jag minns rätt. Det här är alltså efter prishöjningen som gjordes 2019 ska tilläggas

Kanske dags att se över kosthållningen ombord? Vi har en 60l tank och den fyller vi inte på 4 dagar, vilket är det längsta vi provat utan tömning. Beroende på omständigheter kan ju företrädesvis herrn i båten gör 1:an i land men det kanske är svårare på V-kusten där det är mycket folk och "bara" klippor.

Du har ju en poäng, men den ena toan är manuell, o ström finns det gott om 😃

Hej, Utan att veta om propelleraxeln är lagrad omedelbart bakom axeltätningen går det inte att råda om det är lämpligt att komplettera installationen med någon form av flexibel koppling eller ej. Finns det inte ett lager som fixerar axeln är det olämpligt att ha en flexibel koppling, i alla fall en mjuk sådan. R&D kan dock inte kallas mjuk, och kan möjligen vara styv nog att se till att axeln håller sig linjerad i förhållande till motorn även om en främre axellagring saknas. Nyttan med den blir dock begränsad i denna applikation, och det skulle förvåna mig om det efter installationen blir en märkbar förbättring. Börja med att kontrollera om propelleraxeln (mot förmodan) har en främre lagring, det är steg ett.