Ledartavla

Skillnaden mellan Isiteek och Flexiteek är väl främst att man kapar till och pusslar ihop det förstnämnda själv, och Flexiteek får man i färdiggjorda flak att limma dit. Medan materialet i sig nog är ganska lika varandra. Jag kan bara tala för Flexiteek. Det lade jag på både förra och nuvarande båt, och peket som man trampat på så många gånger var bara möjligen en aning mörkare efter 15 år. Badbryggan tog stryk av andbajs under en period, men efter en del slipning blev Flexiteeken fin igen. Värre var det med frätskadorna på intilliggande gelcoat... Nuvarande båts peke: Och badbryggan (där jag fick Flexiteek att lägga in båtloggan i en panel): Om du frågar mig så kommer jag aldrig lägga vanlig teak på någon båt. Räknar med att materialet håller i princip oförändrat i minst 15-20 år, då det gjorde så på min förra. Ingen UV-påverkan vad jag kunde se. Senaste versionen av Flexiteek är också svalare att gå på, en egenskap som är tacksam eftersom PVC-"teak" lätt kan bli väldigt varm om solen gassar. Jag har som sagt bara erfarenhet av att malla och sedan limma hela/färdiggjorda paneler, så jag hoppas någon annan återkommer med den Isiteek-unika delen av jobbet....

Precis som all annan fläckborttagning. Obs inte i prioriterad ordning 1.Tiden (Hellre förra veckan än nästa månad) 2.Medlet (Oxalsyra i någon form, Biltemas BIO är prisvärd) 3.Temperaturen (Bättre resultat i +18 än i + 1 Obs igen! I svala temperaturer blir oxalsyran lätt till kristaller igen och sätter med lätthet igen sprayflaskan

Ja det är mycket snack om galvanisk korrosion pga landström, tom från grannbåten! Det går säkert att mäta, om man har rätt utrustning... Jag ligger i Öresund (10-30ppm salt) och har haft zinkanoder de första 5 åren och bytte till aluminium för 2 år sedan. Problemet jag hade med zink var att det fick en gult/vit beläggning. Denna passiviserade ytan och inget mer nytta av den delen av zinken gavs. Jag kunde smärgla av den ytan och köra 2 år och ha mer än 50% kvar. Den gula/vitan ytan sägs vara från att man ibland ligger i sötvatten. Det kan stämma, vi har en åmynning 1 sjömil syd. Eftersom det sägs att VP säljer alla drev (?) med aluminium anoder, så använder jag nu det. Aluminiumet innehåller mycket mindre material pga av densitetet (2,7kg/l), jämfört med zink (7,4kg/l). Så det går åt fortare. Med aluminium försvinner 30-40% av mina anoder på en säsong (17 April-17 Oktober). Det skiljer tydligt mellan åren, men om det är vattnet eller offeranodens material som skiljer vet jag inte. Vad jag vet är att det är dyrt att framställa metaller som är kemiskt rena, oftast kommer det med 3-5% annat som kan förändra beteendet av offeranoden. Sedan jag börjat bry mig om detta, har jag börjat rengöra offeranoden med icke järn material när jag ändå är under och putsar på drevet med cyklop.

Hej, Utan att veta om propelleraxeln är lagrad omedelbart bakom axeltätningen går det inte att råda om det är lämpligt att komplettera installationen med någon form av flexibel koppling eller ej. Finns det inte ett lager som fixerar axeln är det olämpligt att ha en flexibel koppling, i alla fall en mjuk sådan. R&D kan dock inte kallas mjuk, och kan möjligen vara styv nog att se till att axeln håller sig linjerad i förhållande till motorn även om en främre axellagring saknas. Nyttan med den blir dock begränsad i denna applikation, och det skulle förvåna mig om det efter installationen blir en märkbar förbättring. Börja med att kontrollera om propelleraxeln (mot förmodan) har en främre lagring, det är steg ett.

Hej ! Precis blivit ägare till en Mv- Marin 6600 fr 2006. Önskar kontakt med andra ägare till samma båttyp.

Hej, Den båt jag nu håller på och renoverar har tidigare ägare lagt Isiteek på fördäck, sannolikt inte den senaste generationen dock. Positivt är att det är otroligt lätt att hålla rent och snyggt och trots att det suttit några år finns inga missfärgningar eller blekningar. Tyvärr tror jag man slarvat vid monteringen och fått luft under på ett par ställen vilket lett till att några av panelerna spruckit vilket ser trist ut, men det ska man nog inte skylla Isiteek för. Dock - när solen väl visar sig blir det otroligt varmt att gå på. Jag har till och med varit med om att jag fått gå tillbaks och sätta på mig skor när jag ska fendra på då det inte gått att gå barfota. Även här tror jag att senare generationer är bättre. I mitt fortsatta arbete hade jag tänkte använda Flexiteek på kvarvarande ställen då de innehåller former som jag tror de på fabriken är bättre på än mig. Tyvärr får jag inte ens svar på mail från dem så det kanske blir till att försöka med Isiteek även där eller något alternativt fabrikat. /Christian

Tycker också det är en bra motor. Kylningen av motorn bör vara i gott skick annats har den en tendens att gå lite för varmt. Så rengöra värmeväxlare, oljekylare och se till slangar med mera är i gott skick rekommdneras. Saker som går att göra själv utan större kostnad men kostar en del att göra på varv.

Avgaslimpan är sjövattenkyld, så den börjar rosta vid första starten. Avgasporten går att fixa. Antingen fräser man upp porten med en specialfräs, och monterar en ring i hålet, eller också svetsar man. Sjövattenpumpen är glidlagrad och lagringen vattensmord, så den slits rätt mycket så att den börjar läcka. Man bör inte köra med läckande pump då vattnet rinner in till kamrem och remhjul och orsakar rost. Kåpan som pumpen sitter i brukar också bli skadad av korrosion. Kallstart är en procedur. Ofta måste man pumpa med gasen för att hålla liv i motorn tills den blivit varm. De som monterat elektroniskt tändsystem brukar säga att det blivit mycket bättre. Annars en bra motor. Gavlarna på trimcylindrarna brukar korrodera bort med tiden.

Skulle säga att Magic lider av samma problem som din Albin 78 eller expressen, den är för tung och har för höga fribord.. vi har en i klubben men han har inte varit med på mer än 2-3 kappseglingar och har legat långt efter.. det kan dock bero på för lite träning Upplever den inte som så farligt vek, hade farhågor eftersom den har väldigt lite vikt i kölen men tvärtom upplevs den som relativt slutstyv.. Det kan bero på att masten är kort och segelytans tyngdpunkt ligger långt ner. Den är dock långsammare än ryktet, även om jag tycker att den tar bra höjd och någon gång har skrämt upp den i nära 10 knop på länsen så kommer jag oftast långt ner i listorna på kappseglingsbanan, trots ett SRS på ~0,8. Tycker att jag hänger med ganska bra första varvet även mot större båtar, men sen är det alltid något som går åt skogen... Ensamseglar oftast.

Det stämmer att det kan bli fult på trailern. Men att undvika att få på trailern betyder för mig att spraya på båten, inte på trailern. Det som ändå eventuellt hamnar på trailern spolar man bara bort med rikligt med vatten.

Då läcker skutan ström kanske? Säkra problemet med extra anod på upphängnings bygeln, om du inte finner något problem med potentialen. Hade ett jäkla problem med framförallt propeller anoden innan ombyggnad av bryggor i hemmahamnen. det var knappt den höll en hel säsong 6 månader i vattnet vid södra territoriet.

Jag använder den här för 99 kr som jag löser i vatten själv o häller i sprayflaska. Det blir många liter färdig lösning av 600 gram kristaller. Jag håller inte på o kokar utan slår bara i lite kristaller o skakar flaskan. Å den fungerar lika bra som Sharkbite Waterline cleaner som jag använde tidigare.

AD41P är modellen som kom med oljedemister i bakre ventilkåpan, vad jag minns. VP rekommenderade ombyggnad så som jag genomförde på vår förra båt med AD41B, likt AD41D:n på tidigare bild. Innan så fick jag för mig att överströmningsventilen för vevhusgaserna lättade vid kraftigt pådrag. Samt att vevhusfiltret spydde ut lätt giftiga gaser i maskinrummet. Köpte nytt inspektionslock och demistor samt ventilkåpa och bytte luftfiltert först till "volvo:s plastfilter" med det blev sedermera ett koniskt K&N filter. Tog en 21 mm slang med T stycke och anslöt ena änden i luftfiltret och drog andra till en canister för uppsamling av ev olja. Kostade nog 3000:- år 2017. Blev rent i maskinrummet och ingen sot på akterspegeln när man gick i 8 knop.

Det är jag helt övertygad om. Den relativt välkända Mat-Tina har smärt storlek till skillnad från kokerskan Mat-Tina i "min" skola år 1965. "Min" skolas Mat-Tina hade heeelt andra dimensioner men även hon lagade god mat.

I detta lilla inlägg tänkte jag dels rapportera de små framsteg som skett sedan sist men jag tänkte också passa på att fråga er alla om vissa saker som jag inte lyckats hitta än till mitt projekt Fortsatt arbete i förpiken Så sakteliga går arbetet med förpiken framåt. Jag har spenderat några kvällar på att sanera däcksluckan från sikaflex men är inte riktigt färdig. Jag har också börjat beställa en del av det material jag behöver. Det första som anlände var tyget som jag tänkt ha till delar av inredningen. Fascinerande hur många yrken man ska vara bekväm med när man renoverar en gammal båt. Förutom att man ska vara en någorlunda kompetent sjöman behöver man också kunskaper som mekaniker, målare, elektriker, rörmokare, snickare, rekondrare, fabrikör, möbeltapetserare och sömmerska. Med tanke på utrymmen så ska man gärna också vara elitgymnast och sist men inte minst miljonär. Gemensamt för alla dessa yrken är att mina senaste 25 år inom IT branshen är ganska oanvändbara. Klä om garderober Garderoberna eller skåpen var klädda i svart krossad plysch. Ett riktigt snyggt jobb men tyvärr inte i min smak. Det visade sig att denna plysch var limmad, förmodligen med spraylim, på en stomme av en riktigt fin teakplywood. När tyget tagits bort var det därför ett digert arbete att få bort alla gamla limrester med hjälp av aceton. Jag vet att det inte var helt nödvändigt då jag ändå skulle klä om det men, men... När allt var borta övervägde jag att behålla teakytan som var fin men tyvärr inte tillräckligt fin. Jag påbörjade istället arbetet med att klä in de olika delarna i möbeltyget. Ett relativt enkelt arbete som dessutom inte kostade en förmögenhet och gav ett riktigt bra resultat och jag är mer än nöjd. Den här gången häftades tyget på plats istället för att limmas vilket sparar en del tid för nästa person som vill göra om det.... Klä om "ryggstöd" Stärkt av framgångarna med garderoben satte jag mig och petade bort alla häftklamrar som höll det grå konstlädret på plats på ryggstöden som löper längs hela förpiken. Detta måste ha varit helt nygjort då såväl skinn som stoppning och vadd var i absolut nyskick. Även här var det ganska lätt att täcka med möbeltyget även om hörnen var lite mer utmanande med all stoppning men det löste sig. Jag ska försöka hitta någon i de lokala sytillbehörsbutikerna som kan klä knappar i mitt tyg så att jag kan sätta i fem knappar i varje ryggstöd. Jag tror att detta kommer få det att se mera "färdigt" ut och även skapa lite mera liv. Mer än så har inte skett i det praktiska arbetet, men en del material har beställts och jag har mer eller mindre bestämt mig för olika materialval som jag tänkt lista nedan. Jag tar gärna emot åsikter och synpunkter på när jag tänkt fel eller om ni har andra förslag. Belysning Förpiken kommer ha tre olika belysningar. I taket kommer jag sätta aluminiumprofiler med ledstripes och inbyggd diffuser i mjölkvitt som kommer styras av en dimmer. Likadana profiler kommer monteras "osynligt" under hyllorna för att skapa någon form av indirekt "mysbelysning" - även dessa med dimmer. Sist men inte minst blir det läslampor med inbyggd USB från Biltema (de hade jag redan låg). Väggskåpen De stora väggskåpen har jag tänkt försöka komplettera med skenor av typen "dubbel-U" så att jag kan sätta in skjutluckor. Dessa hade jag tänkt göra i 6mm rökfärgad "plexiglas" med det visade sig vara ett riktigt dyrt material så det kanske blir trä. Själva hyllan har jag tänkt foliera i en ljus, matt "trä" folie. Det lutar åt denna https://www.wrapdirect.com/white-ash-wood-vinyl-wrap/ men jag har inte riktigt bestämt mig. Anledningen till det ljusa träslaget istället för teak eller mahogny är att förpiken saknar fönster och jag tror att jag kan få det lite ljusare. Tak och väggar Taket tänkte jag först klä med någon form av paneler men det lutar åt att jag tar genvägen och limmar vanlig skrovbeklädnad istället. Det blir både billigare och enklare och förhoppningsvis snyggt nog. Samma skrovbeklädnad komer användas på väggarna. Då tak och väggar aldrig möts utan det sitter skåp däremellan hoppas jag det kommer se ok ut. Främre skott Det främre skottet kommer byggas i två "lager". Först en skiva där det monteras en TV på ett VESA fäste. Sedan ytterligare en skiva som kläs i möbeltyget och monteras runt TV'n för att därmed få TV'n att bli försänkt in i väggen vilket borde kunna bli både snyggt och praktiskt. Avställningsytor Då sängen blir smalare än idag och bara 140cm bred kommer jag få plats med små avtällningsytor som kläs i samma folie som väggskåpen. Här har jag även tänkt bygga små fack som kan öppnas för förvaring av småsaker som fjärrkontroller och nycklar. Jag tror också att jag integrerar två stycken trådlösa laddare för mobiltelefon i dessa. Material som jag saknar Jag skulle vilja ha en snygg kassett med mörkläggningsgardin under däcksluckan. Här kämpar jag med att hitta något då de aningen är fula som stryk, för små (behöver en öppning på 46x46cm), eller löjligt dyra. Tips emottages tacksamt. Jag behöver någon form av monteringsdetaljer för att kunna montera paneler utan synliga skruvar. Gärna något liknande dessa https://fastmount.com/products/ men då jag inte ens vet vad sånt kallas på svenska blir det svårt att googla efter en svensk leverantör Som sagt - tips och åsikter emottages tacksamt men nu är det dags att åka ut till båten och fortsätta arbetet /Christian

Jag har under de senaste veckorna - inför sjösättningar och påmastning - mätt upp en del VHF-antenninstallationer. Påfallande många (helt nya) antenner har visat sig inte alls uppfylla specifikationerna. Vad gäller Glomex RA304, en annars trevlig, robust och ganska kort antenn, perfekt för segelbåtsmasten, har samtliga uppmätta (är nu uppe i tvåsiffrigt antal) visat sig vara värdelösa som antenn - direkt från butiken. Och vi talar verkligen om värdelös, man skulle få bättre mottagning med en skruvmejsel. https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/vhf/vhf-antenner/glomex-vhf-antenn-ra304-glasf De längre antennerna (kring 1m) är däremot mer sällan alltför radikala fel på, oavsett fabrikat. Detta säkerligen beroende på att de elektriskt är mycket enklare och okritiskt uppbyggda och ofta inte innehåller komponenter för att impedansanpassa - den egentligen för korta - "miniantennen". En del ärenden i frågan pågår så jag tänker inte gå ner mer i detaljer just nu. Men mitt budskap är alltså att har du köpt en ny antenn och monterat, se till att få installationen uppmätt. Känner du ingen som kan göra det så försök i alla fall låna en SWR/ståendevåg-meter. Och mät först alldeles intill antennen, en lång kabels dämpning kan "snygga till" värdena. F.ö. bör man gå över till t ex grov RG213 så snart längden överstiger 6-8m. För i takt med att allt färre kan mäta/kontrollera sin installation, tillverkning flyttats till Kina och slutkontrollen rationaliserats bort samt att båtbutikens personal inte längre har en aning om saker som SWR, kabeldämpningar eller annan teknik, verkar det man får när man handlar ha blivit ett lotteri. För hur stor är risken för tillverkaren/butiken att felen upptäcks ? "Vi har aaaaaldrig haft någon som klagat på den här antennen". Och båtägaren hör ju grannen eller Stockholm Radio (vars antenner/täckning dock ofta är planerad för att nå dem i alla fall, med sämsta nödantenn) och hur kan man som konsument "bevisa" fel på en antenn....fel som inte syns och är i det närmaste "hokus pokus" för den vanlige båtägaren ?' Tror alltså att mörkertalet är väldigt stort. Många vet inte hur dålig antennanläggning (och dålig täckning) de egentligen har. Och att ha köpt nytt är alltså ingen garanti för någonting 🙄