Ledartavla

Victrons prylar kan (numera) konfigureras till att fungera mycket städat ur dessa aspekter. Det är betydligt enklare tror jag att använda ett konventionellt uppbyggt system men att byta just solcellsregulator och landströmsladdare till en typ där man kan ha kontroll över just dessa parametrar. Genom att bara sätta maxspänningen något lägre än gasningsspänningen (kanske 14,1V istället för 14,4V) undviker man ev. problem med olika laddstatus på de sammankopplade batterierna och får bara en marginellt långsammare laddning (i alla fall upp till 80-90% fulladdning).

Betänk även möjligheten att bara ha en enda batteribank, underspänningsskydd, (t.ex. Battery Brain), batteritankmätare, solcellsladdning samt landströmsladdare vardera med 14.4/13.5 V laddspänning. Lägg till detta ett rent 230VAC/12.5VDC spänningsaggregat på förslagsvis 25DCAmp, samt en inkollingsomkopplare så att när man har landsträm så försörjs båten endast av spänningsaggregatet medan batterisystemet med solcells- och landströmsladdare jobbar avskilt från båtens egen elcentral och förbrukare. Då kommer inte sol-land-laddarna att luras av kylens och värmarens till/frånslag, och kan göra det jobb de konstruerats för att göra. Med en gemensam bank kommer en viss urladdning att sänka banken mindre än med separata bankar, och tar lättare emot samma laddmängd. Vidare kommer inte laddarna att bli lurade av parallellkoppling mellan ganska tom förbrukarbank och redan 100% - laddat startbatteri.

Man kan ju också tänka lite tvärtom. Mer batterikapacitet gör att motorns generator hinner skotta in mer laddning i banken på kortare tid. Som @IngemarE skrev så bestämmer batterierna (dvs deras laddmottaglighet som är högre ju lägre laddningsgrad de har) hur mycket laddning de tar emot. Man kan förenklat säga att det går fortare att ladda in 50 Ah i en bank på 300 Ah med 50% SOC (State Of Charge) än 50 Ah i en bank på 150 Ah med 50% SOC. Bra att tänka på när utrymmet för paneler är begränsat.

En alldeles utmärkt beskrivning som alla borde spara på lämpligt ställe för att ha till hands när man tänker på laddning och batterier! Den beskriver också, iaf indirekt, varför jag inte gillar Smartpass, Dual och andra ”specialare”.

Jo, det skulle man ju kunna tro. Nu kommer en låååååång utläggning om varför det inte är så (och en del annat): Först är det viktigt att känna till hur ett bly/syrabatteri beter sig och laddas. Batteriet laddas med konstant spänning (nåja, i princip) och sedan är det alltid batteriet som bestämmer hur mycket ström det skall sluka i sig. Till skillnad från "strömladdade" batterityper såsom NiCd, NiMH (och i viss mån Li) o.s.v. Att batteriet laddas med den på generatorn påstämplade strömmen bara för att generatorn går och batteriet är dåligt är alltså en missuppfattning. Spänningen som läggs på måste vara över batteriets egen-EMK för att laddning skall ske. Ju högre över, desto mer ström kan man förmå batteriet att sluka i sig och ju snabbare kan det laddas. Det går dock en "magisk" gräns vid typiskt c:a 2,4V/cell (14,4V för ett 12V-batteri) då vätgas riskerar att börja avgå från syran - batteriet "kokar". Risken blir dessutom större ju mer laddat batteriet är. Dvs man bör hålla sig under denna gräns, i synnerhet om batteriet börjar komma upp i laddning. Om reläet kopplar ihop batteribankerna med ett fullt startbatteri och riktigt usla förbrukarbatterier kommer det inte gå mycket ström i alla fall, eftersom startbatteriet inte är mer än kanske 12,8V. Och har man precis startat motorn med det så är det (tillfälligt) ännu lägre. Med så liten spänningsskillnad går det inte många ampere emellan. Först när generatorn drar på (14V) så kommer det börja flyta en hel del via reläet, men ändå inte så väldigt mycket. Detta eftersom ett bly/syrabatteri sällan slukar i sig mer än C/5 eller så vid 14V ens som riktigt urladdat (För ett C=100Ah-batteri: 100Ah/5=20A). Denna ström kommer sedan dessutom sjunka allteftersom, och att ladda i de sista 10% tar därför väldigt lång tid. Det är också en missuppfattning att ett bly/syrabatteri inte blir fulladdat om man inte laddar med en spänning nära max (=gasningsspänningen). Så länge laddkällan håller spänningen väl över batteriets aktuella vilo-EMK så kommer det att laddas. Eftersom ett fullt batteri håller strax under 13V i vila så duger alltså så lågt som t ex 13,5V. Men det tar längre tid, och tiden ökar i princip exponentiellt ju närmare batteriets egen-EMK man ligger. För solpanelsladdning är detta dock sällan ett problem, eftersom de ändå inte kan lassa på så mycket ström. Men även för annan form av laddning vinner man ganska lite i tid på att pressa mot gasningsspänningen. Däremot riskerar man att förkorta livslängden. Många ställer därför om sina laddare/regulatorer till max kanske 14,1V istället för 14,4-14,5V. Av detta förstår man då också att det inte ÄR så superviktigt att jaga de sista tiondels volten i spänningsfall. Ett spänningsfall som dessutom bara är så stort en liten stund i inledningsfasen då strömmen är som högst. Företag som påstår att man måste ha groteska kablar och lovar "dubbel laddning" har alltså fel. Eller rättare sagt - du kanske får dubbel laddning efter installationen av deras prylar. Men det beror då nästan alltid på att utgångspunkten var ett riktigt risigt oxiderat elsystem som hade blivit i princip lika bra bara att göras iordning. I sina räkneexempel i reklamen används också ofta felaktiga inparametrar såsom att generatorns maxström skulle vara detsamma som laddströmmen o.s.v. Lägg inte pengarna på att köpa dessa prylar, inte utan att tänka efter lite ! En varning för CTEK (som du nämnde) och en del andra smarta laddare: Dessa är gjorda för att just ladda batterier och specifikt då lösa batterier, och göra detta så snabbt som möjligt för att inte kunden skall tycka "laddaren är slö". Kan de dessutom få liv i halvkassa batterier så är det ytterligare ett försäljningsargument. För att ladda upp (lösa) batterier fungerar de därför mycket bra ! Men som resultat har de flesta (ju intelligentare är faktiskt sämre för båtinstallation) "smarta" funktioner som "avsulfatering" och andra hyss, där de pulsar upp till 15-17V på batteriet. Ofta som en inledande fas, även om det inte behövs. Eftersom man laddar med batterierna inkopplade i båten riskerar elektronik i båten att gå sönder av dessa pulser. Förutom att batteriet stressas alldeles i onödan, förstås. Likaså fattar inte de flesta laddare att strömmen som slukas inte alltid beror på att batteriet är dåligt laddat utan att kanske kylskåp och annan utrustning går i båten. Risken är stor att laddaren tror det är liten risk för gasning "då batteriet ju är så urladdat" och går över i en "boost mode" som höjer spänningen farligt högt (farligt för batteriets hälsa alltså). Victrons prylar går däremot ofta att ställa spänningarna på och stänga av "smarta" moder, och är därför extra uppskattade av många båtägare (inkl mig själv). En riktigt "dum" laddare som bara ligger med en eller högst två spänningar (ev. lite nerjusterade) kan också vara lösningen. Jag har t ex en sådan solpanelsregulator som bara lämnar en fast utspänning (13,9V), och det fungerar utmärkt även till Li-batterierna. Sammanfattningsvis kan man å ena sidan alltså inte styra så att man "snabbladdar" ett blybatteri, å andra sidan är de tämligen förlåtande - så länge man håller sig under gasningsspänningen. Enda situationen det verkligen kan rusa farligt mycket ström genom reläet är om det blir kortis på ena banken - när reläet är draget. Men detta skall då hanteras av huvudsäkringar på resp. batteribank eller säkringar till reläets båda sidor (som då kan vara av lite lägre valör än huvudsäkringar). Jo, en situation till: Det finns de som kopplat relät direkt på "tändningen", dvs så det drar när nyckeln är omvriden. Då riskerar en del (ofta för stor del) av startmotorströmmen att tas från förbrukarbanken via reläet, vilket i värsta fall svetsar samman kontakterna på det.

Nej, det räcker inte för att ta sådana beslut. Och har du inte samtidig koll på belastningen på batteriet (eller om solpanelen ligger och småladdar) kan du tyvärr inte dra någon slutsats om laddstatus (dvs återstående kapacitet) alls utifrån enbart spänningen. Snarast bli lurad. Lyssna på @ChristerN och montera en batteritankmätare. Är det svårt med budgeten så spara hellre in på något annat just nu. Monterar du Biltemas sammankopplingsrelä istället för Victron Argodiode Isolator så har du redan sparat ihop till halva batteritankmätaren, slipper effektförluster/värme från dioderna och får en enklare och mer robust lösning. Senseledningen kommer då dessutom att känna spänningen på alla batterier (under laddning, eftersom de då är helt metalliskt parallellkopplade via reläet). Annars har du ett varierande spänningsfall i dioderna som gör att det blir oprecist i alla fall till den batteribank som inte har senseledningen. Satsa på rätt funktion, inte nödvändigtvis ett visst fabrikat. Och keep it simple !

Jag skulle inte välja någon av dem.