Ledartavla

I all välmening, jag delar inte dina åsikter på nån punkt vare sig faktabaserade eller känslomässiga. Jag hyser ingen agg mot dig och du har din fulla rätt tycka vad du vill. Men ditt svar går inte i linje med vad som i hundratals av din tidigare inlägg klargör dina motiv. Det är bortom allt tvivel att du är kränkt över att inte få som du vill och uppenbart därför gör allt som står i din makt för att smutskasta den som inte tycker som du i frågan. Det hade funnits ett sätt du kunnat får respekt, det hade varit om du lojalt löst sanering av din botten först. Och därefter tagit din strid om hur bottenfärg och TBT ska hanteras i framtiden. Nu blir det hela bara en cirkus här på maringuiden där du framstår som urtypen av rättshaverist. Jag ska försöka låta bli att skriva i denna tråd i framtiden men även jag gillar ju att gå på cirkus, den här tråden har bjudit på förstklassig cirkus periodvis men börjar kännas gammal och maläten nu.

Visst är det! Det finns flera likartade trådar, men den strömmen i vattnet som man mäter i knop diskuteras väldigt sällan. Rent erfarenhetsmässigt, utan att ha räknat på det, så vet jag följande: I min förra båt hade jag följande; 50W solcellspanel, med den gamla typen av PVM-regulator, ett 42 liters Isothermkylskåp och omkring 200Ah batteribank. Det fungerade relativt bra, om man nu inte låg mer än två dygn i hamn, men med tillskott av landström eller motorgång cirka en timma om dagen så fungerade det bra. I nuvarande båt 200W solcell, MPPT-regulator, 280Ah batteribank, likadant Isothermkylskåp, funkar då utan tillskott av generatorladdning eller landström. Emellanåt så går också en 45 liters kylbox, då märks det att strömmen förbrukas, med soliga dagar fungerar det utan generatorladdning eller landström, om det nu inte är kraftig värmebölja och man är snabb på att stänga kylskåpsdörren och locket till kylboxen. Det blir ju ändå energi över till TV´n på kvällen om man nu vill titta på gamla repriser. Så det gäller ju att finna en vettig balans mellan solceller, generatorkapacitet, batterikapacitet och förbrukare, precis som man gör med sin privatekonomi, så får man ju göra upp en el-ekonomi med inkomster och utkomster ombord och se hur det går ihop.

Nja, du tar två extra kablar och kopplar från pluspolerna till reläet. Jag förespråkar även kraftiga säkringar på dessa, men här går "skolorna" isär.... Normalt har man en minusplint som batterier och annan "minus" är kopplat till (visat som jordsymbol på Biltemaschemat). Många båtar använder dock batterikabelskorna, motorblock eller annat för detta, vilket visserligen elektriskt kan fungera (ett tag) men snabbt tenderar att bli lite "skatbo" över elinstallationen. Så ja - du kan koppla minus på reläet t ex till startbatteriets minus eller till motorblocket. Men de - liksom övriga minus - bör vara samma elektriska punkt. (Ovan skrivet förutsatt att du inte har batteritankmätare med shunt på motorbatteriminus, men det hade du nog vetat om i så fall)

Den första genomgången och städningen. Det första vi ville göra var att undersöka hela båten efter eventuella större problem som skulle innebära mer jobb än vad vi tänkt oss egentligen. Bäst att hitta allt på en gång så vi vet vad vi står inför tänker vi. Det uppenbara vi var rädda för var så klart saker som ruttnat av att stå med vatten över durkarna en längre tid. Att träet i inredningen var blött visste vi ju så klart nedan och trimplanspumpen har varit dränkt också. Alla kablar har stelnat och spricker när man böjer dem, Men som sagt är vi mer oroliga för det vi inte ser. En sak vi direkt konstaterade var att durken i salongen, eller förpiken som vi kallar den, är helt delaminerad där man sätter ner foten. Under durken är det också helt klart vatten som står. Vi drog bort mattan och borrade ett 110 mm hål i durken för att se vad som döljer sig här. Mycket vatten var det och durken är som sagt delaminerad och fyllnadsmaterialet är helt uppblött och kan kramas ur. Inredningen har som sagt varit blöt med en tydlig "vattenlinje" i båten som visar var vattnet stått. Åtminstone länge. Så det är under denna punkt vi är mest roliga även om hela båten varit väldigt fuktig. Vi börjar med att ta bort alla mattor och skruvar loss mittendurken i doghouse. Under den gömmer sig tanken som vi också tar ur för att kunna undersöka och göra rent under den. På varje sida om tanken står inredningen på en varsin durkskiva. Det börjar gnaga lite i mig vad som finns under den? Ett hålrum, mer vatten, ruttet äckel eller något annat? Efter att ha undersökt den närmare bestämde vi oss för att försöka ta bort inredningen också, vilket var lättare än vi trodde. Då visade det sig att flyttankarna som jag innan konstaterat är torra invändigt täcker hela sidan och durkskivan som inredningen står på står rakt på dem. Känns skönt för förutom durken i ruffen har vi inte hittat något strukturellt som är dåligt men vi skall väl inte ropa hej än. Har du en likadan båt eller bara är nyfiken så fråga bara. Vår båt är i princip helt tom just nu så den har inte mycket hemligheter för oss. Nästa inlägg kommer att handla om durken i ruffen som skall få nytt distansmaterial och nytt glasfiber innan vi skall måla den och det som är brunt sedan.

https://docs.biltema.com/v2/documents/file/sv/e4964192-5904-4ae6-b2ab-5e9f37494c52

Hej jag skulle definitivt gå på ett Lithium batteri, lättare att bära , laddar snabbare, kan använda mer av batteriets effekt. samt längre livsspann för dn typen av användning. Bly batterier är inte tänkta för den typen abv höga urladdningar under lång tid , som en elmotor ger

Så sant, det är ju helt klart lättare att få någon av passagerarna att släppa i ett ankare än att få dem att hoppa i och puffa fören i rätt riktning. Du har helt rätt angående att ankaret inte behöver läggas i från aktern, bra tips! För övrigt, var i hunnebostrand för första gången på typ 20 år i somras. Attans fint ställe!

Ett ankare måste inte nödvändigtvis släppas i från aktern. Man kan t ex plocka ut det i god tid utanför hamnen, fira ner så att ankaret hänger strax under vattenytan, och är redo att fällas. Går bra att göra från sidan intill styrplatsen, om man förstås inte är helt "inbyggd". När ankaret är fällt får man bara se till att inte köra över linan (det kan vara bra att ha vinden in från samma håll som ankaret så man driver bort från det), men man kan direkt lyfta upp linan och rikta den bak över däck ner till aktern, om man vill. Beror ju på hur båten ser ut, men det bör funka i de flesta lägen. Så fort nån mer med förmågan är med ombord är det ju en ickefråga också.

Tycker det ser ut som vajern är för mycket spänd,bromsbacken ska bottna, verkar ligga någon mm i från

Med dagens läge på energimarknaden pga. Rysslands krig i Ukraina så tycker jag alla bör tänka till en extra gång och välja bort onödig elförbrukning oavsett om man har råd eller inte. Vi kommer ändå att köra avfuktare (vilket egentligen är onödig användning) ett par veckor, men sedan behöver den inte gå mera. Det brukar väl gå runt 100 kWh för avfuktning. Brukar låta den gå på timer, två timmar drift och två timmar avstängt eller kanske fyra timmar avstängt. Vår har ingen fuktstyrning. Vi har ingenstans att förvara dynor mm. längre annat än i båten. Avfuktningen tar tid beroende på att fukten ska krypa ut ur alla dynor, trä, böcker, etc. så avfuktaren behöver inte gå så mycket så därför kör vi timer, men har man fuktstyrning så löser det sig ju automatiskt. De minsta modellerna räcker gott till en 40 - 50 fots båt så länge man tätar så att det inte kommer in luft utifrån. Bra att kompletera med en bordsfläkt för att få cirkulation i hela båten. En akterruff är ju ofta lite avskild och svårt att få cirkulation till.

Vad tillför värmen egentligen, mer än att det drar ström och ökar benägenheten för mögeltillväxt? Jag menar, under ca 5 grader så upphör ju i princip möglet att växa så det är väl bara bra om det är så kallt?

Kanske samtidigt som du påstod att antifouling färgen på storsjöfartens fartyg är helt borta efter 5 år. Ett påstående du inte heller kunnat bevisa, utan tolkade istället "garanterad effektiv livstid" för färgen som att den efter det är helt borta ....poff bara, ingen färg kvar!

Tackar! Så då tar jag de röda tjocka kablarna och sätter från pluspol till pluspol mellan startbatteri och förbrukningsbank men via reläet. Så långt helt klart. Men reläets minuspol - vart ska jag koppla den? Till motorblocket? Eller till valfri minuspol på batterierna? Eller till just startbatteriet?

Man härdar glas efter man tagit hål, det spricker annars. Jag hade valt lamellglas istället, om man vill ha riktigt glas. Men riktigt glas är tungt, och man kan därför skada sig ordentligt om en sådan dörr får fart.

Nej det är inte svårt. Egentligen är det bara skarven mellan limpa och knä som behöver inspekteras. Det är där den ger sig först. Om du har plats att lyfta av knät så räcker det. Det funkar inte för mig jag har inte utrymme nog ovanför knät för att kunna lyfta av det från pinnskruvarna. Jag måste ta loss limpa och knä på en gång. Det är tungt men inte för tungt. 20-30 kg kanske.

Svårt att säga hur mycket som var kvar av limpan, men den var tät och så till min förvåning ganska skaplig ut, sämre var det med knät det var ganska sönderfrätt vid anslutningen till limpan och börjat läcka på utåt vid skarven. Att byta limpa är ganska lätt jobb, men vist limpan är tung så det underlättar att vid montering fixa två styr bultar utan skalle.

Innan jag såg ditt sista stycke Så var jag på väg att tänka att hur f_n tänker han. Det var ju tur att jag läste till slut

Om man räknar på kompletta, färdigmonterade paket för 12 V med riktig BMS "inbyggd" så är det ungefär 50-60 kr per användbar Ah. Då räknar jag att man kan använda 90 procent av den angivna kapaciteten upprepat. För bly-syra-batterier, enklaste sort, kanske 13-15 kr per nominell Ah, men eftersom det är lite glädjesiffror vid annat än mycket låg förbrukning, kombinerat med en undre gräns på, lite godtyckligt, 50 procent urladdning, är den användbara kapaciteten kanske 40-45 procent av den nominella. Så uppåt 30-40 kr per användbar Ah. Räknar man sen in antal cykler man får ut, och dessutom tar hänsyn till att ett färdigt paket är dyrare än om man själv sätter samman från lösa celler och lösa BMS:er och annat, så skulle jag tro att LiFePO4 vinner med markant marginal över fast tidsperiod. Den största nackdelen är nog att man behöver planera om elsystemet lite, beroende på vad som finns innan, och att utgiften initialt är större. Så det finns förstås fördelar och nackdelar oavsett vad man väljer.

Ja, det där var ju smart, den kan ju också dubbla som landgång när man backar in mellan Y-bommarna. Sen är det ju kanske fiffigt om man kappseglar. Det är ju solklart att man blir diskad om kan kör för motor under tävling, men frågan är om det står något i reglerna om att man inte får ro under tävling?

Jag har lagt in videon i nån tidigare tråd, men tyckte den passade bra även här...

Teknikstrul kommer så fort grejer inte underhållits, och så kan det ju vara i en nyanskaffad båt. Men teknik är ju samtidigt det som skapar komfort och så. Så frågan är ju hur du vill använd båten och så får du välja båt därefter, men det är nog en annan tråd. Oavsett; en segelbåt har ju två sätt att ta sig fram oftast; segel och motor. Sällan som båda är paj bortom fixmöjlighet och man behöver en paddel. Dvs, välj inte en segelbåt efter hur bra den paddlas, är mitt råd.

Det är i det här området det är störst risk för allvarliga skador. Det syns på bilden hur kölen tryckt upp i glasfiberskrovet. Det finns antydan till lodräta sprickor rakt ovanför där blykölen tar slut. Det är omöjligt att, på fotot, avgöra om det är laminatsprickor eller enbart sprickor i lagren av bottenfärg. Invänta besiktning. Efter besöket av besiktningsman (och med dennes godkännande om denne anser att det är försäkringsärende) skrapa av färgen där sprickan verkar vara för att kunna se om det finns sprickor i laminatet. Kontrollera området innanför (kölsvinet) och ovanför(bottenstockar, inredning mm) området där blykölen slutar.

Mycket upplysande kod som väl alla förstår utom jag. Men den gick att googla på som tur va.

Ser inget skäl att vara lojal med bedragare. Respekt från anonymt och okunnigt båtfolk är likaledes ointressant.