Ledartavla

Vet inte hur det är i övriga landet, men här på västkusten verkar det vara ett påhitt från Grefab. Där vi har vår båt, i Hunnebostrand, är det egna grejer som gäller. Vi har en stålvagga.

Om drevet börjar närma nig 600h timmar så skulle jag överväga att byta konan för backslaget också. Den konan brukar ge sig i DPH-drev efter 600-700 timmar. Om du bara packar om drevet så och får ett konbyte de närmaste åren så vill verkstaden gärna packa om drevet igen. Om du bara packar om överdelen, som endast behövs vid konbytet, så kommer du ofas med ompackningen av underdelen. För mitt DPH-drev lyckades jag får tre år mellan första ompackningen till konbytet. Det sista kostade 20kSEK med för av och påmontering, konbyte och ompackning. 😕

Ompackning DPH omfattar byte alla tätningar som tätar ut mot vattensidan samt även de mot knutkorset i överhuset. Önska även att man mäter propelleraxeln. Normal kostnad för det är ca 10-13.000 kr (om du monterar av själv och lämnar till verkstad). MEN, oftast så hittas mer saker som ska åtgärdas. Exempelvis ha DPH dreven plastschims original som ska bytas ut till metall. Växelmekanismen finns en uppdaterad version som bör bytas. DPH har intervall på 5 år/600 h, det som infaller först, på att packa om drevet. Många tycker detta är överdrivet då det ibland lätt kan hålla 10 år. Men problemet är om man inte har tagit isär ett drev på 10 år så kan det sitta fast, ordentligt. Och kostnaden kan bli bra mycket dyrare än att packa om vart 5:e år.

Du får väl linda in hela motorn i hushållspapper och se var det fuktar...

Hej nu är trailern hemma. Bromsarna funkar. Lite belysning måste fixas. Sen så har trailern tipp. Vilket känns bra. Jag har inte sett en trailer med tipp förut. //Mathias

Brinner bälgen upp har du sannolikt för dåligt flöde på kylvattnet (sjövattnet). Kolla allt från intagen på dreven, slangen mellan drev och sköld samt slangen inne i båten som går från sköld till sjövattenfilltret då denna kan sugas ihop om den är gammal. Det kan även bero på skit i oljekylaren, värmeväxlare eller laddluftkylare. Kolla även att avgaskröken inte rostat invändigt och stryper vattenflödet. Men börja med att kolla upp impellern och även om den är ok kan sjövattenpumpen vara sliten i huset om allt annat är ok.

Här hittar du också sprängskisser till Honda BF8 motorer. https://www.hondapartshouse.com/oemparts/c/honda_marine_outboard_engine_bf8_models/parts

Jag använder en vattentät ledslinga på rulle som jag monterat en bit ner på en kakellist så det inte bländar uppåt och en brytare som tänder när jag öppnar luckan. Funkar bra.

Jag har plastat en hel del prylar som jag tyckt saknas (nu senast ett peke till nya båten), och jag tycker inte din idé att ge sig på att göra sittytor alls är fel. Tvärtom ! Men jag hade gjort den omvända vägen. Kan förstå att det känns olustigt att kasta sig in i glasfiberns värld med att göra form o.s.v. och det är mer komfortabelt att jobba "inifrån och ut" med trä som man antagligen känner bättre till. Men med alla de steg du beskriver kommer det antagligen bli mer jobb och ett klumpigare slutresultat..... Jag hade således börjat med att göra en enkel form ("låda") av ihopskruvad formplywood (sådan där slät brunaktig). Ihopskruvad, för att du då kan lossa en sida eller två för att lättare få ur bänken ur formen sedan utan att göra sönder vare sig den eller det plastade för mycket. I denna spacklar du i alla hörn och jämnar ut till en snygg avrundning med t ex en bricka (M8-M10). Sedan vaxar du formen noga (vanligt tjockare bilvax, gärna cremetyp, funkar). Pensla på Gelcoat (blandat med härdare, förstås) så det täcker bra och kan bli lite att putsa/slipa på sedan. Ingen topcoat eftersom den kritiska sidan är mot formen där luften ändå inte kommer åt. När denna härdat (någorlunda) målar du polyester och lägger glasfibermatta som du "mättar" med polyester - men inte mer. Det skall inte rinna. Jämna till/tryck ut luftblåsor. För detta rekommenderar många aluminiumroller, men jag brukar nästan alltid använda en bredare pensel och tycker det fungerar bättre. Lägg 3-4 lager vått-i-vått. Innan detta härdat lägger du i en distansskiva i "det blöta" som du förberett. Denna kommer ge styvheten främst i mitten på bänken. Den KAN vara i plywood (12mm räcker), men kan också vara i betydligt lättare material. Det är inte den som ger så mycket av styvheten utan det faktum att - när du är färdig - kommer ha två plastlager med en distans emellan. Om du skall skruva saker i, t ex ben, är det dock en fördel att ha plywood, i alla fall just där. Ställ lite vikter på skivan så den håller sig i god kontakt med "det blöta" under och låt denna omgång härda ungefär tills den börjar svalna (det blir nämligen varmt under härdningen). Sedan bäddar du in skivan med kanske 4-5 lager till. Med fördel plastar du upp lite på formens/"lådans" sidor också. Räcker att du drar upp kanske 5 av lagren på sidorna. Då får du en liten nerböjning, en kant runt bänken. 3-5 cm är lagom. Dels ger denna en väldig styvhet till bänken utan att vara tung, dels får du det där stället att sätta en dold LED-listen innanför helt på köpet 🙂. Slutligen lossar du hela bänken ur formen och skär rent allt utstick med en bra såg eller fräs. Försegla kanten som blev med att måla på topcoat om du vill (även om den är nedåt och inte syns). Insidan penselmålas också med fördel med topcoat för att isolera ev. vassa glasfibertrådar och bli en trevlig yta. Återstår polering på utsidan och ev. laga i en och annan osnygghet i gelcoaten. OM man - när allt lossats - misslyckats helt med gelcoatskiktets finish går det ju även att ge upp detta måla bänken. Finns alltifrån bra sträckfärger till 2-komp som sprutas och t.o.m. billack. Jag har i princip uteslutande använt Biltemas polyester (lär f.ö. vara Norpols) och deras matta, med gott resultat. Köp en billig halvmask (150-300:-) från BT, JULA, Clas eller liknande, så slipper ångorna tära på hjärncellerna. Exempel på akterbänk: Se min hemsida, NB870-bygge, Dagbok och "Oktober 2004"