Ledartavla

Jag förstår tänket, idag är ju ofta effekten per liter högre och det ger ju en lättare motor i de flesta fall. Pentas gamla AD41 på 3,6 liter och 200 hk väger ca 450 kg och en Hyundai 200 på 2,2 liter och 200 hk väger 280 kg. Perkins gamla 6:a på 150 hk och 5,8 liter är ju också en redig pjäs på 600 kg Lägre effekt per liter borde ge mindre slitage på cylindrar och kolvar och därmed bättre livslängd.

Jag menade inte att bensintanken exploderat. Det kan den ha gjort, men det jag menade var mer att bensintank och gasol i sig sannolikt är jämförbara i risk med, eller kanske mer riskfyllda än, ett modernt LiFePO4-batteri. Förmodligen finns ingen bra statistik än, eftersom såna batterier fortfarande är ganska ovanliga jämfört med bensin och gasol i båtar.

Biltema säljer inte Dremel. Men det gör ju "Claes i sjön"... med fler "gubbaffärer". Och du skall ha en flexibel kapskiva! eller det är infästningen i spindeln/axeln som är flexibel, de som är fastskruvade på axeln bryts väldigt lätt sönder. Kör på halva varvtalet ungefär och var lätt på handen, då smälter inte plasten ihop bakom klingan. Sedan som sagts, vilket ankarspel det än gäller (förutom bandankarspel) är det väldigt viktigt att linan och/eller kättingen kan få en bra fallhöjd från ankarspelet till utrymmet där linan skall förvaras. Tänk även på att torr lina och blöt lina beter sig på olika sätt. De blyade linorna blir väl rätt stela av saltvatten, så en avsköljning i sött vatten emellanåt är ju inte fel.

Hej, För att ta upp hål i tunn glasfiber brukar jag använda en "dremmel" och en liten sågklinga (typ 15mm i diameter). Hittade inte den på biltema just nu dock så den kanske har utgått? Har haft ett Quick Balder 900 på en tidigare båt och själva ankarspelet har jag bara positiva erfarenheter av, dock lejde jag installationen. Dock hade jag problem med den blyade linan då den fort blir stel vilket gör att frifallet inte fungerar som det ska. År ett med ny lina funkade det varenda gång. År två funkade det 4 av fem och år tre 1 av fem.... Är man noga att sköta om sin lina och tvättar den lär livslängden förbättras avsevärt.... /Christian

Himlen brinner nu ute på sjön! Värmare på nu...

Jag har ett sådant spel i min båt (aluminiumskrov dock) och det har funkat bra under de 4 år jag haft det. Sågade upp ett hål i min glasfiberinnerliner (typ 6 mm tjock) i våras när jag installerade värmare. Jag använde min Fein multimaskin med ett halvrunt karbidverktyg. Funkade bra.

På en bil varierar belastningen på motorn i stort sett oberoende sv varvtalet. Motorn kan gå på högt varvtal med låg belastning eller på lågt varvtal med hög belastning och vice versa. Därför måste fördelaren justera förtändningen efter både varvtal (centrifugalregulatorn) och belastning (vacuumregulatorn) oberoende av varandra. Centrifugalregulatorn ökar förtändningen med ökande varvtal medan vacuumregulatorn minskar förtändningen med ökande vacuum (=minskande belastning). På en båt följs belastning och varvtal alltid åt. Högt varvtal betyder alltid hög belastning så länge propellern sitter kvar. Därför behövs bara centrufugalregulatorn.

Nej, det kan jag inte säga. Jag har inte ändrat förstärkningsläget på den utan den är inställd på fabriksinställningen 2 (har Bennett hydrauliska trimplan).

Tack för svar! Det Jag har en lång historia av att göra livet mycket krångligare än det behöver vara Men jag försöker förstå, bara så jag experimenterar. I det här fallet verkade det ju vara så att jag fick krypström nånstans och hur mycket jag än kopplade bort så fick jag runt 15 ohm mellan pluspolerna. Men då var ju ena pluskabeln kopplad och minuskablarna inkopplade också. I experimentet med startkabeln fick alltså startkabeln simulera jordpunkten i systemet och sen mätte jag motstånd mellan pluspolerna för att se om jag fick samma värde. Och det fick jag ju. Senast jag mätte på skiljerelät så var det helt frånkopplat systemet i första mätningen (kolla kommentar från raol) och då fanns ingen förbindelse.

Men vänta lite nu! Om man har minus ihopkopplade på batterierna och dom har lite olika spänning så kommer man att se (potential)skillnaden mellan dom om man mäter spänningen mellan deras pluspoler. Säg att ett batteri #1 håller 12 Volt och det andra 13 Volt och minuspolerna är ihopkopplade. Då kommer mätinstrumentet att visa 1 Volt om man mäter mellan pluspolerna (13-12=1 Volt). Mäter man resistans mellan polerna blir instrumentet förvirrat, det förväntar sig inte att där finns några spänningar och kan därför visa lite vad som helst. Och det är ju det du gör när du mäter över skiljerelät.

Om du byter ut båtklubb mot kommun så blir slutsatsen korrekt. Om du i resterande delar av inlägget där citatet kommer från byter ut båtklubbar mot kommun så blir det relevant. Kommuner ska rimligtvis inte kunna tolka nationella regler olika. En båtklubb får ju däremot faktiskt fastställa vilka regler de vill (så länge de inte strider mot en lag/förordning/föreskrift) om bottenfärger, utseende på båtar, färg på presseningar, var man får bo för att få vara medlem, bredd-vikt-längd på båten etc etc.

Jag har. Uppdaterade mitt Bennett system med en ACS RP. Enkelt byte då det finns bra beskrivningar för de flesta systemen av trimplan. Funkar bra och är smidigt. Inget man behöver fundera på när man kör. Men skulle man installera ett system från scratch skulle jag välja Zipwake.

Tja, det är ju en väldigt gammal motor men är den väl underhållen så. Vad är det för båt motorn sitter i? Kolla driftstimmarna, fråga om /när turbon byttes och spridarna renoverades samt om några större jobb har gjorts och när det gjordes, t.ex rengöring av värmeväxlare, oljekylare och laddluftkylaren. Finns ingen dokumentation på underhåll mer än oljebyte tycker jag att man ska betrakta en såpass gammal motor som ett renoveringsobjekt, beroende på driftstimmarna då. Men packningar torkar och turbon kan rosta även om driftstimmarna är få. Och se till att motorn inte är varmkörd före du kollar på den, varmkör ordentligt och kolla att det finns kraft och att motorn inte ryker svart när den belastas. Sen tycker jag att man ska göra ett kort fullgastest på i varje fall 15-30 sek för att se om motorn orkar varva ut och att tempen inte skenar. Jag vet att många inte håller med mig här men pallar inte motorn 30 sek på fullt anser jag inte att den är frisk. Jag kör alltid mina egna motorer på fullvarv kortare stunder med jämna mellanrum och skulle även låta en eventuell köpare göra det, när jag är med givetvis.

https://www.seasea.se/brytpinne-15-20-25-mar-3st?gclid=CjwKCAjwgaeYBhBAEiwAvMgp2tPoCqEuBlCUBqnEW1fhxq4IaMLYshP-l6vHpjrD-bkFiicBYiTWlBoCnRwQAvD_BwE Om jag förstår det rätt ska den här passa till Archimedes 9,9

Efter att läst lite mer på nätet, bla. a. länken nedan så verkar det som att högsta nivån är vid skåran och lägsta nivån är botten av stickan. Och kontroll görs utan att hänga ner stickan. https://www.sailnet.com/threads/yanmar-3gm30f-oil-level-gear-box.114969/