Ledartavla

Det lär ju inte bildas som mycket vacuum, inte ens mer än väldigt litet undertryck, så jag tror inte ens att fördelaren låter sig justeras av det låga undertrycket som bildas eftersom motorn belastas som den gör i en båt, och man släpper aldrig på gasen i nedförsbackarna... mest eftersom det sällan finns nedförsbackar i våra hav och sjöar (men det kan förekomma i andra sorters vattendrag). Jo, det är om du kör i marschfart och snabbt drar ner på gasen, då bildas det undertryck och då låter sig fördelaren justeras, under en kort stund... (En gång för inte så himla längesedan åkte jag iklädd tweedkostym och keps på ett veteranfordonsmöte för brittiska bilar, motorcyklar, traktorer och andra brittiska fordon. Jag åkte i en lånad mindre bil där vindrutetorkarna drevs med undertryck, det var vanligt att dom gjorde det på den och andra bilmodeller av samma generation. Så började det att regna, och det var ju autentiskt för då blev denna bilträff mer brittisk... Ja torkarna viftade rent rutan ganska bra, men så behöver jag köra om några långsammare fordon. Då stannade torkarna när de behövdes som bäst, eftersom undertrycket försvann... För övrigt en väldigt trevlig träff, vänstertrafiken hade arrangören tillsammans med polisen fixat på den lilla ortens huvudgata... ja och regnet kom av sig självt...)

Precis som @ABC skriver: Du kan INTE mäta resistans på något med spänning (Volt), för då kan du få vilka galna värden som helst. I värsta fall går instrumentet sönder. Anledningen är att instrumentet utför resistansmätning genom att dina mätpinnar/det du mäter på sätts in i en intern spänningsdelare med andra, kända resistanser och som matas av instrumentets batteri. Sedan presenterar instrumentet denna spänning, som då varierar med ditt yttre inkopplade motstånd, som det resistansvärde det motsvarar. Vad som händer vid din mätning är att det är främmande spänningar som går in och "stör" instrumentets fina kalibrerade mätbrygga och dess matning från interna batterierna, och du kan få som sagt precis vad värden som helst. Men garanterat inga som är rätt. Ett bättre sätt är att mäta spänningsskillnaden på dess båda sidor för att se om det är ihopkopplat eller inte. Alltså sätt område = V och ena pinnen på ena batteribankens plus och andra på den andra. När reläet är slutet har du i princip 0,0V. Eller titta på lysdioden 😉

Ja! Tack för hjälpen!

Är du helt säker på att det inte finns nån annan väg för "plus" i båten? Nån liten kabel nånstans som råkar leda förbi? Om du kopplar bort en av ledarna från reläts poler kan du eliminera den felkällan.

Ni har för stora motorer! MD11c - 500 kr plus lite biltema olja.

Tack för tips! Jag tar tacksamt emot alla råd. Och jag ska försöka nöja mig sen😁

Nå, men då är ju relät som det ska. Nu får du jaga dolda ledningsvägar!

Alltså... Steg 1: Om du har relät helt utan nån inkoppling, pluspolerna "tomma" och minuskabeln frånkopplad, och du mäter motståndet mellan reläts två pluspoler, är det maximalt motstånd då, eller leder den lite? Steg 2: Koppla in minuskabeln och startbatterisidans pluskabel, men lämna andra sidan tom. Kan du mäta nån ledningsförmåga nu mellan reläts pluspoler (inga andra punkter, utan enbart på relät!)? Steg 3: Om du mäter mellan de två pluskablarna (förbrukarbankens och startbatteriets), utan relät, får du ledning då, eller är det maximalt motstånd?

Jag tyckte att Mente var alldeles för långsam, trimmade inte båten rakt. Jag är bättre på att trimma 🙂. Är inte säker på trimplansmärket men tror Bennet iaf hydraliska. Mente var enkel att montera.

Om du bryter strömmen till relät (koppla loss minuskabeln), får du fortfarande ledning mellan pluspolerna?

Tänker mig en med 0.45 V spänningsfall. Du har ju själv mätt frånkopplingsspänningen till ca 12.7 V, så det borde ge 13.1-13.2 som jag vill ha. Så fort generatorn börjar ladda är det minst 13.9, mestadels 14+ i vår båt, så en tillkopplingsspänning runt 13.7-13.8 V borde bli utmärkt.

Se där!

Hur ofta görs bälgbyte? Om det är en stor kostnad får man väl ändå dela upp den på de år som går mellan bytena.

Den röda lysdioden ser på bilden ut som en svart prick, till vänster om texten "IP 67". Jag vet inte om det funnits någon äldre variant, jag har några stycken i olika applikationer ombord, inköpta vid olika tillfällen, och dom ser ju likadana ut. Hursomhelt är detta en väldigt bra och prisvärd skiljerelä, jag tror att flertalet av debattörerna på detta forum håller med om det.

Tack! Nej, jag ser ingen diod någonstans… Får kolla när jag är i båten igen…

Om du tror att det går att göra service på en motor/drev D6/DPH samt byte av bälgar på 2-3 timmar så är du helt ute och cyklar Att du skulle få alla filter, oljor, anoder och bälgar mm till en D6/DPH för 2000-3000kr stämmer inte heller så bra med verkligheten...

Lyser dioden som indikerar att relät har kopplat ihop batterierna? Välkommen till MG!

Tack ska ni ha för dessa snabba svar. Mycket uppskattat. Mvh, Knut

Mig själv.

Det tyckte jag också var magstarkt. Jag visste att (motor)båt var ett dyrt nöje, men med bränslekostnader ovanpå det blir det rätt saftigt. Men det beror väl på hur många andra hobbies och utgifter man har så klart.

Tar det 7 timmar för en tränad nekaniker att göra service på en modern motor! Helt orimligt tycker jag. Även om man lägger med tid för drev. Byte av olja och filter på motor samt bälgar till drev tycker hag borde gå att göra på 2-3 timmar till en arbetskostnad på ca 4000. Lägg till 2-3000 för material. Men jag skruvar själv på en gammal motor så jag kanske är helt fel ute. Men mer än så är orimligt! Inser att jag skall hålla mig till äldre båtar och göra jobbet själv. 22000 för service varje år! Hade det gällt min båt kunde hag kört den i 4 år och hoppat serviceen och när 4e året var till ända så tar nån ur den stora bottenpluggen och köper nytt.

Hej alla, Jag har nyligen skaffat mig en väldigt ovanlig båt i form av en Ilver 35 Cymawa som ska renoveras under de kommande åren. Jag har aldrig tidigare sett en och undrar om det finns flera av denna i Sverige? Vore kul att komma i kontakt med andra ägare. Katalogbild:

Senaste servicen var jag närvarande vid. Mecken började kl 7 och var klar kl 15 med en lunchpaus på 40 minuter. Jobbade hela tiden och enligt min bedömning var han inte långsam.

Då antar jag att allting ingår i det priset, och att reservdelar mm. är omkring två tredjedelar av kostnaden och arbetstiden en tredjedel. Annars känns det för dyrt. Men jag antar att jag har fel, för allt som har med båt att göra brukar ju vara alldeles för dyrt.

Tack alla för er hjälp! Jag har nu fått igång motorn. Jag kan inte svära på vad som vad felet. Men jag började med att lufta (igen) fast nu även på de ställen som ni hänvisat till. Märkte efter en stund att det inte kom upp bränsle till spridarna. Jag kollade sen matarpumpens filter, och det såg fint ut. Efter detta läste jag i tråden som excel319 länkade. Där stod det om att reglerarstången kunde fastna. Så jag kände på den, men tyckte inte den kändes så trög. Smorde upp den för säkerhetskull och fick den att gå smidigare. Till sist luftade jag även på insprutningspumpen (hade jag inte gjort innan). Där kom det rejält med luft! Öppnade luftskruvarna vid spridarna igen, och nu kom det bränsle! Gav ett startförsök men jag fick trycka på länge innan något hände! Men SEN! Då hosta hon igång, och gick sedan fint på alla möjliga varvtal. Stoppade och provstartade igen, och då gick det igång direkt. Så nu blir det att åka och köpa nya packningar för dem som gått fördärvade när jag skruvat! Men detta gör jag med glädje! Tack alla ni för er hjälp! Maringuiden är guld för mig som ännu inte är så novis på detta. mvh Hampus

Hej, Tänkte passa på att återkoppla de framsteg som hittills åstadkommits 🙂 Som första "plastningsprojekt" valde jag att göra ett lock till en av kabelkanalerna i motorrummet. Tanken är att den ska sedan agera "elcentral" där saker som skiljereläer, kopplingsplintar, laddare m.m. kommer monteras. Som synes så ser elinstallationen hemsk ut just nu, men det ska det bli ändring på. Den hemma gjorda panelen kommer senare att agera elcentral men mycket rensning i befintligt elsystem återstår innan den kan monteras. Här kommer en steg för stegbeskrivning över hur jag gjorde och vad jag lärt mig under vägen. 1. Byggde en enkel form av formplywood 2. Vaxade formen. Här visade det sig att traditionellt vax inte gick att uppbringa lokalt så jag provade samma flaska jag använder till båten. Det är inte optimalt men fungerade 3. För att undvika skarpa hörn skapades en radie i formens innerhörn. Här valde jag att skapa radien med hjälp av latexfox. Fördelen med detta var att den är väldigt lätt att skapa en snygg radie av, men nackdelen är att den inte blir tillräckligt hård så radierna har massor av märken. I fortsättningen blir det någon form av spackel eller annat hårdare material 4. Penslade insidan av formen med två lager gelcoat. Då formplywood inte är direkt perfekt så är två lager för lite visade det sig 5. Lade på tre lager glasfibermatta (450g) där varje lager mättades med polyester. Här är tricket att blanda till lagom stora batcher av polyester så den inte hinner börja härda. I mitt fall visade det sig att 200g per batch var lagom. 6. Mättade en plywoodskiva med polyester och lade den på den fortfarande våta glasfibern samt tyngde ner. 7. Avslutade med två lager glasfibermatta och polyester Dagen efter kunde jag skruva upp formen och med hjälp av plastkilar lossa biten från plywooden. 8. Våtslipade för hand med 400/800/1200 papper. Till de riktiga möblerna har jag beställt fler kornstorlekar och papper som passar excenterslipen 9. Polerade med polermaskin med Menzerna 400/2500/3800 Resultatet då? Den kommer duga att ha i motorrummet, men följande har jag lärt mig: 1. Använd mycket gelcoat 2. Hitta ett bättre material än latexfog för att skapa radier 3. Förmodligen något annat vax eller PVA 4. Finare slippapper än 1200. Menzerna produkterna hanterar det ganska bra, men för en perfekt yta ska man nog slipa till åtminstone 2000 5. När jag lägger glasfibern ska jag vara lite noggrannare med det som hänger utanför formen. Detta sågades av med hjälp av en "Fein" men där jag hade för mycket material blev kanten inte alls lika fin som där det var någon enstaka centimeter. /Christian

Nej. Men det finns olika tolkningar och skolor om detta, inte minst vad som är definitionen på "utrymme". Olika skrifter förtäljer att man måste ha minst ett skott emellan o.s.v. men det har funnits (och finns) många skolor och "tolkningar", där många av dem lägger mycket krut på att tala om hur illa det kan gå om man inte följer just deras version. Inne i en batterilåda är givetvis inte lämpligt om huvudbrytaren är av större modell, men i samma "utrymme" i ett maskinrum är ju en helt annan sak. Går man till Transportstyrelsens CE.-handbok så står där: "Huvudbrytaren ska vara placerad så nära batteriet (batterigruppen) som det är praktiskt möjligt och så att batteriets pluspol är lättåtkomlig" Tolkningen av denna text är snarare att det är en fördel om den sitter så nära som i samma "utrymme", men får inte sitta så nära att den skymmer eller försvårar in/urkoppling av batteriets poler. Själv har jag en ny CE-godkänd båt där batterierna sitter i en egen balja, men direkt på skottet ovanför sitter hela raden av huvudbrytare.

Dessa små snåla motorer pumpar väldigt lite bränsle vid lågt gaspådrag därför är det bra att ha så mycket gaspådrag som möjligt för att inte behöva pumpa/köra så länge för att flytta fram eventuell luftbubbla till luftskruven och friheten. Naturligtvis bör man dra ner på gasen när motorn går igång.