Ledartavla

Finnhamn, som skrutit med sin miljömedvetenhet och sin toasug. Backade in till den rätt svåråtkomliga sugen och när vi var på plats kunde jag läsa på ett plakat med liten text att sugen hade ”väldigt osäker funktion”. Öppnade det lilla skåpet för att se hur det såg ut därinne och hitta På-knappen. Där inne var det tomt sånär som på några rörbitar! Varför inte sätta en stor lapp på eländet att den är ur funktion så man ser det innan man krånglar sig in?!

I en av mina förra båtar med någon fotogen-Wallas var det samma gänga som de flesta dunkar - om jag kommer ihåg rätt. Testa.

Tre varv runt winschen och ett rejält handtag så borde någon kunna hissa upp dig.... om du är någorlunda normalviktig....vil säga.

Jag hade åkt till närmaste mastkran Fråga båtfolk i närheten var den finns

Biltema har svart riktigt bra bottenfärg att sälja, relativ billig är den också. /B

Förra året när jag skulle åka ut ur tredje slussen i Sjötorp så startade inte motorn. Allt var stendött. Fick boxering till kaj, där felsökning kunde börja. Kollade säkrinsplinten du visade men ingen trasig säkring. Kollade reläanslutningarna men inte något fel där heller. Fram med multimetern, nödvändigt mätinstrument på alla båtar, och konstaterar ganska snart att det är oxid på säkringsanslutningarna. Hjälpte inte att byta plats på kabeln heller. Efter lite putsade på kontakterna så startade motorn. Problemet återkom några ggr under resan. Nu sitter det en singel H-säkring och nya flatstift och motorn startar fint varje gång.

Om den nya remskiva är gjord för samma typ av rem som övriga, så finns remskivor för olika rembredd. Bilden kan visa på detta. Alltså att den nya remskivan för en bredare rem. Men remmen passar då tydligen till de två andra skivorna.

Svårt att säga utan att se hur djupt skåran i generatorns remskiva går. Det är ju en kilrem sålänge den inte bottnar är det ok. Remen ska såklart spännas. Är det samma AH på nya generatorn?

Byte till likadan generator, hade givetvis inte behövt innebära byta av remskiva, om generatorn var av exakt samma typ som tidigare. Tydligen är den nya remskivan på bilden inte likadan i "remspåret", som de övriga. Det finns remskivor för A och B kilremmar. Dessa har olika vinklar. Fel rem till en remskiva gör, att bara en liten del av remmens kanter/sidor ligger mot spåret i remskivan. Och då slirar det nästan hur mycket du spänner. Remmen slits även mycket fortare.

Många upplever samma problem som du har jag hört. Vi har använt Regatta Aquasafe flytvästar i flera år och jag tänker inte ens på att jag har den på mig, sen säger produktbeskrivningen att den är lättast på marknaden, och det kanske stämmer? Vi har tre västar ombord och har köpt till bra pris under båtmässan (under 1000-lappen)

Jag har hört att det fortfarande går att köpa TBT färg på vissa öar i indiska oceanen och kanske i stilla havet. Du får väl segla dit.

Jag tänker att ni som vill syssla med oseriösa affärer kanske inte skall hålla till på en seriös sajt. Det finns en mycket god anledning till reglerna kring bottenfärger dom bör vi följa, för vår egen och för våra barns skull. /B

Fina båtar. Finnmaster 62 br kan vara ett alternativ. Men med tanke på att ni befinner er på västkusten och har tre barn hade jag den större dvs AMT 230.

Kabel avbrott var mellan tändningslås och tändspole.

I filmerna "Sailing Uma" på YouTube så har dom en fiffig lösning: En repstege som de hissar i srorsegel-lik-rännan. (Sevärd film där de mekar med båten väldigt händigt bl.annat). Min erfarenhet med maststeg är att det är otroligt svårt att förmå jobba t.ex uppe vid topplanternan; svårt, nästan omöjligt, att byta lampa i lanternan. Kroppskrafterna tryter där uppe och man måste hålla en arm upptagen runt masten och hantera verktyg med den andra handen, Mina maststeg verkade mer lämpade för att inspektera masten och sedan trött klättra ned. Kan någon hamnpersonal hissa upp dig med hjälp av sin mobilkran? Så gjordes med mig i Göteborg då topplanternan inte fungerade.

Jag har sett, och hjälpt till, när man hissat upp besättningsmedlemmar i master i storleksmässigt liknande båtar, som sagts tre varv runt winchen, och hissa inte upp den tyngste besättningsmedlemmen. Dessvärre fungerar inte det indiska reptricket längre.

Ja, det verkar lurigt. Även luckan på fördäck brukar se annorlunda ut på Winga 25, mer integrerad i ruffen/däcket. Men visst, det kanske är någon tidig prototyp av Winga 25.

Trilux33 är tillåten på Västkusten på båtar över 12x4 meter i yrkesmässig användning pga att den bara är till större fartyg säljs den inte i mindre burkar än 5 liter Googla så hittar du den på nätet

Om det finns en inspektionslucka i tanken är den ju lätt att rengöra! Det har hänt att jag kört ner munstycket till högtryckstvätten i tanKar och spolat rent, med sköljningar efteråt. Sedan kan man ha en klorinlösning i tanken ett tag med sköljningar efteråt. Elpatronen har en termostat, men det är inte alltid den är justerbar. och en by-pastermostat eller vad det heter, shunt eller skållningsskydd är ju ett måste.

Man brukar inte se en ruta i framkant på ruffen på Winga 25, däremot brukar Storblekan ha denna ruta, dock brukar ju Storblekan även ha en ruta i akterkant på akterruffen. Winga 25 brukar väl också ha en stor ruta i sidan på ruffen, men Storblekan har två små rutor i sidan på ruffen. Så jag tycker nog det lutar nog mer åt att du har en storbleka, eller är det kanske en "StorWinga" eller "WingaBleka"

Ja, övertrycksventil finns, men lite svårt att kontrollera att den fungerar. Det går att lätta på trycket manuellt och då vet man att ventilen åtminstone inte kärvat ihop.

Ja när jag letade runt efter ledtrådar på nätet hittade jag lite info här på siten som bekräftar det du säger om rörigheten och även skulle kunna förklara släktskapet mellan Blekorna och Winga 25. Den som skrivit detta angående ADEC 700 tycks ha rört ihop årtalen eftersom Winga 25 kom på 70-talet och jag tror familjeblekan är kortare men intressant ändå: https://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=1748&battypID=11 Den egentliga anledningen till att jag vill ha reda på vad det är för båt är att jag köpt en större båt nu och därför tänkt sälja denna så jag vill vara säker på att jag skriver rätt modell i annonsen men då känns nog Winga 25 rätt ändå.

Stort tack för utförligt och snillrikt svar - så får det bli! /Christian

Linfärjan vid åsunda. Skyltat 0.5 nm från linfärjan: Linfärjan 5 knop. Dagtid bara gult blixljus. Kvällstid har jag sett även tre röda ljus i triangel, åt vardera hållet.

Har idag varit ute och fixat lite mer med båten och det verkar som att kulventilen för sjövattnet kan vara boven här, den är mycket dålig och behöver troligen bytas. Den hade nog en ett halvöppet läget för när jag lyckades justera detta så gick inte tempen upp på motorn på samma sätt vid tomgång. Impellerpumphuset är kallt vilket tyder på att det flödar igenom vatten där hela tiden och i filtret finns det också flöde. Jag skall ta båten ut på en testtur någon dag framöver och se om den fortfarande är stabil. Kulventilen kommer att bytas när båten lyfts upp på land i höst. /Wahlis

kan inte se att någon frågat hur det är med ventilationen...och när motorrummet värms upp kan det väl hända att rester i utrymmet från din gamla motor värms upp och börjar lukta..om du är säker på att inga läckage förekommer hade jag tagit fram diskborsten och skrubbat med ajax och lite ättika och hett vatten...olja och diesel har ju en förmåga att sätta sig i plasten mm så en sista utväg är kanske en ozonmaskin i några dar och som sagt se över ventialationen. fadderullans tips om motortvätt är nog inte fel heller...kanske blev lite spill vid installationen vid luftning mm som bara torkades bort istället för att tvättas/avfettas

Startmotorn till 2000- serien, är samma som till Volvos B20 och B21-23 motorer, så den kostar inte så mycket. Man kan köpa den på Biltema för 995:-.

Hej igen, I motorns instruktionsbok finns det beskrivet om hur man läser ut och tolkar felkoder. Sidan 85-87 handlar om diagnosfunktionen, hur man läser ut felkoder och raderar dem. På sidan 88 finns en lista med vad felkoderna betyder. Jag gissar att Jonas får felkod 5.4 eller 5.5 som innebär att det är svårt att få i växel fram, respektive back. Om du inte har intruktionsboken går den att ladda ner från Volvo Pentas hemsida, http://www.volvopenta.se. Klicka på Fritidsbåtar, Reservdelar och Service och välj Publikationssökning. Skriv in KAD44 i fältet Motortyp och gör en sökning. Välj sedan rätt årsmodell så får du upp just din motor. Där kan du ladda hem en instruktionsbok. Mina symptom skilde sig en del från Jonas. Jag kunde t.ex. lämna båten med friläge i. Nästa gång jag kom ner till båten fick jag felmeddelandet och motorn gick inte att starta. Dina problem verkar uppstå i samband med växling. Då är det nog växelvajern som strular. Jag talade med flera auktoriserade VP-verkstäder och de menade att Pentas egen växelvajer var för dålig. Är det för stor böj på vajern så har den en tendens att kärva och då blir det svårt att få i eller ur växel. De rekommenderade att man bytte till en bättre växelvajer Senast ändrad av Palmqvist | 21 augusti 2012 | 08:48

Del 3. Renovering av ställdon Det första man måste göra är att demontera ställdonet. Det sitter med två sprintar, plus att växelvajern hålls fast med en tredje sprint. Superenkelt att få bort. Sedan sitter kablarna från motorn till ställdonet fast med en 8-polig kontakt. Denna var ett h-e att få loss. Den satt som berget. Det finns två lås på sidan, men trots att man lossar dessa sitter kontakten ordentligt fast. Man får försöka med en liten skruvmejsel att bända bort kontakten. Till slut gick det. Väl hemma öppnar man ställdonet. Inuti finns en liten elmotor, en gängad axel, och ett kretskort. När man lägger i växel körs motorn åt ett håll. Då blir axeln längre eller kortare, vilket lägger i eller ut en växel. För att detta inte ska kärva är allt infettat med smörjfett. Problemet är att det är väldigt mycket smörjfett. I mitt ställdon var det smörjfett på kretskortet, vilket troligtvis är var som skapar problemen. På kretskortet sitter fyra kontakter som känner av vilket läge axeln befinner sig i. Dessa fyra kontakter hade rikligt med smörjfett på sig. Detta kan göra att det blir kortslutning i dem, eller att mekaniken inte fungerar som den ska. Om två kontakter är intryckta samtidigt tror ställdonet kanske att både back och neutral ligger i samtidigt ochsvarar då med felmeddelandet Orimlig växelposition. Lösningen var att torka rent inne i ställdonet och byta de fyra kontakterna. Bort med allt överflödigt smörjfett. På slutet smorde jag in på nytt, men använde ganska små mängder på de mekaniska delarna. Gärna ett värmebeständigt fett då det kan bli ganska varmt inne i ställdonet. Själva kontakterna var lite svåra att få tag på. De är av märket Cherry och man ser tydligt märk ningen DB2 på dem. Via kontakter med Cherry Electronics i USA fick jag reda på exakt vilka kontakter det var. I mitten sitter två stycken som heter DB2C-C1AA. På sidorna sitter två stycken DB2G-C1LB. Skillnaden mellan DB2C och DB2G är att DB2C klarar högre temperaturer. Då DB2G var betydligt svårare att få tag på valde jag fyra stycken DB2C. Skillnaden mellan AA och LB är att den senare har två armar av metall som utför själva intryckningen av kontakten. Återigen var det svårt att få tag på LR-varianten, så jag flyttade över kontaktarmarna från mina befintliga switchar. (Detta avsnitt är kanske lite krångligt skrivet, men om någon öppnar sitt ställdon tror jag att de förstår.) Summa summarum, man kan ersätta alla fyra switchar med DB2C-C1AA och flytta över kontaktorerna i metall från sina gamla switchar. Switcharna kan beställas från Mouser, och har då artikelnummer 540-DB2C-C1AA. Jag beställde dem i onsdags kväll och hade dem hemma hos mig i fredags. Imponerande! Switcharna kostar ca 25 kr/st inkl. moms, och så gick frakten på 200 kronor. Totalt ca 300 kronor. Sedan var det bara att plocka bort de gamla switcharna och löda dit nya. Montera ihop allt och in med det i båten. På det hela en ganska enkel operation, men man bör ta bilder på ställdonet innan man plockar isär det så att man vet hur man ska sätta ihop den igen. Jag återmonterade ställdonet igår och det funkar kanon. Då felet bara inträffar ibland vet jag ju inte om det nu är borta. Men jag har ändå en känsla i mig att det nu är löst. Förra veckan testade jag ställdonet innan jag demonterade det. Hade stora bekymmer och kunde inte få kvittot att neutralen låg i, trots att jag försökte ca 30 gånger. Det gick alltså inte att starta motorn. Igår kom kvittot direkt när jag monterat tillbaka ställdonet. Så, min känsla är att problemet är löst. Skulle det ändå återkomma vet jag att ställdonet är schysst och får fortsätta med växelvajern. Och var det ställdonet som krånglade så har jag lagat det till en kostnad om ca 300 kronor. Volvo Penta lagar inte ställdon utan rekommenderar ett nytt till en kostnad om 10.000 kronor plus arbete. Så, om någon känner igen sig i min problembeskrivning kan jag varmt rekommendera att ni försöker torka rent och byta switcharna i ställdonet. Det är så pass billigt och enkelt att det är värt ett försök. MvH, Stefan