Ledartavla

Jag har gjort lite som du. Tagit bort Ctek. Men jag har lagt till saker av ”Victrons fabrikat” men bara då de ”smarta”, dvs de som man själv kan styra hur de jobbar. Och dessa har jag ställt in på ett snällt sätt, snällt mot batterierna alltså. Nästa vinter blir det kanske min inte så gamla Epever regulator som får använda ”plankan”. Ja alltså inte den man kunde se på TV i juletid 😉 förr i världen.

Jag vill minnas att allt detta är helt i enlighet med någon grundläggande elektrisk princip, en elektrisk lag av något slag… Förre ägaren till min båt och jag själv har råkat ut för att var sin bilstereo gått sönder när vi legat för landström. Kanske hände detta då kylskåpet gick igång och laddaren höjde spänningen…. Jag har tre Ctekar ombord, två stora och en liten… tänkte att det var den stora som ställde till det, men vid uppmätning med oscilloskopsmultimeter märker jag att den lilla laddaren pytsar ut mer än 15 volt i korta pulser. Sannolikt ohälsosamt för bilradioapparater och kanske även för annat. Tidigare har jag kopplat bort och tagit iland allting av Victrons fabrikat, nu blir det Cteks tur att gå på plankan… kanske jag behåller en av dem och kopplar den över Biltemas skiljerelä till de tre batterigrupperna, eller två, startbatterigruppen behöver ingen laddare. Eller så får dom sitta kvar som reserv, utifall det behöver nödladdas någon gång. Och se, efter en del städning försvann radiostörningarna på FM-bandet som solcellsregulatorn orsakade, fasiken vet hur det gick till…. Nu laddar både mina 2x 100W och 50W panelerna förbrukargruppen, 50W panelen underhållsladdar dessutom reservgruppen via skiljerelä. Jo jag ägnade förmiddagen åt att sanera litet igen i elsystemet igen, inspirerad av några färska diskussionstrådar där generatorer och annat lagt av. Så en och annan grej har kopplats bort och skruvats ned. Kylskåp och kylbox har kopplats över en spänningsvakt som bryter dessa om spänningen blir för låg. Den har dessutom reläkopplats mot larmets reläutgång, så att en eller båda kylarna kan fjärrstyras via sms. Men egentligen skall man ha helt raka och enkla elsystem ombord. Ju fler grejer man kopplar in desto värre blir det. Man kan inte upphäva naturlagarna eller ens de elektriska lagarna eller logiken med smarta laddare och sådant. Det man har det har man i sina batterier, det finns ingen ränta eller möjlighet till lån i SEBB, Svenska Enskilda BatteriBanken. Jag studerat nu med viss (skade-) glädje hur omgivande båtägare snubblar runt på sina och andras trassliga landströmskablar, och bryggstoplarnas övertrasserade eluttag.

Man lossar rören från pumpen med en Phillips 3 mejsel. Pumpen sitter med 2st M6 skruvar i kåpan, 10mm nyckel. De 2 skruvarna med 8mm skalle, håller bara locket. Sedan kan man behöva knacka lätt på sidan av pumpen för att den ska lossna. Om du ska byta pumpen är det bara att montera i omvänd ordning. Byt även medbringaren som sitter innanför pumpen, och vänd den åt rätt håll. Ståldelen som driver pumpen ska vara förskjuten inåt mot motorn.

Missade det 🥶 Men då är vi ju två som tycker samma!

Bara lite nyfiken, men hur gör.du när du förtöjer båten när den saknat knappar/pollare?

Instämmer till 110%. Egentligen är det värst åt andra hållet, när man skall masta av och har plockat bom, segel, dragit ihop alla trimlinor osv för att sedan tuffa till mastkranen där någon som inte tänker på andra människor lagt sig och börjar plocka bort bom, segel, dra ihop trimlinor medan alla andra skall snällt vänta. Höjdaren var en familj som dessutom tog paus för att laga lunch under maskranen…

Ja, så brukar det se ut. Lika bra att åtgärda det med en gång! Kolla noga var du köper reservdelar, nu vet jag inte om det är Johnson som tillverkat din pump. Volvo-Penta har minst sagt vett på att ta betalt, du kan säkert få tag i en renoveringssats billigare annorstädes, förhoppningsvis tipsar andra forumdeltagare dig. Det brukar ju finnas nya pumpar att köpa också, om du inte vill renovera den gamla själv.

Dubbla system, eller ”fail over” som det ibland kallas, är nog det som gäller.

Eftersom min båt läcker lite mer än försumbart, kanske en halv till en liter per dygn, vill jag ha en länspump som fungerar. Vad gör man om den går sönder? Det har hänt. Provade att koppla en slang till motorns kylvattenintag, andra änden med en sil i kölsvinet, och startade motorn. Var lite fundersam över om impellern skulle klara att lyfta tre dm, annars ligger den under vattenlinjen. Hade ungefär fem liter vatten i kölsvinet och tittade ner för att se om nivån sjönk. Hann aldrig se det, det sa bara SLURP (antar jag) och vattnet var borta.

Jajamän! Bästa sättet att skapa en blixt är mellan en spets och en sfär. Minns fysiklektionen i högstadiet där man hade en spets och ett metallklot. Gnistan vandrade från spetsen och rörde sig över ytan på klotet. Två klot gav nästan ett nät av gnistor. Det är lite så jag tänker när jag menar att omkringliggande berg, träd, hus mm torde löpa större risk. Men men... elektricitet är lurigt så någon garanti finns inte. Dock tror jag att skillnaden i risk mellan en naturhamn och en marina är marginell.

Enligt Silguide har Rival 22 raka spridare och då rekommenderar jag att du använder backstagen. Påfrestningen på masten blir väldigt hög om inget håller emot krafterna framåt. Förstaget kommer att slacka och masten böjas framåt. Om du sträcker akterstaget kommer masten att böjas ännu mer eftersom inget håller emot förstaget. Vissa båtar har både svepta spridare, d v s att toppvantens röstjarn sitter akter om masten, men även backstag. Då kan man välja huruvida man vill använda backstagen för trimning. Då tar de svagt bakåtriktade toppvanten emot kraften som skapas när du belastar förstaget. De hindrar även masten att böja sig när du drar akterstaget. Akterstaget kommer mest att påverka kaltoppen ovanför förstaget då. Så... använd backstagen. När du får lite kläm på det kommer båten att gå fortare, högre och allmänt bättre. Själv ogillar jag backstag. Tycker det är lite väl meckigt för ensamseglaren. Men prestandamässigt är det överlägset med raka spridare och backstag.

När man simulerar nedslagsrisk brukar man "rulla" ett klot med en diameter som främst beror på bilxtens styrka. Om ett föremål inte nuddar klotets yta bör det vara skyddat på en viss plats.

Jojo, men så kostar de ju astronomiska summor. Ett S-drev med samma funktion hade kunnat finnas sen 80-talet, för förmodligen mindre än en halv gång till i pris.

Egentligen inte. Grundprincipen för laddning av bly/syrabatterier är egentligen tämligen simpel och "dum": En konstant och stabiliserad spänning, väl över batteriets egenspänning (EMK) men med en nivå som har lite marginal till gasningsspänningen. Typiskt kring 14V, men har man gott om tid kan det lika gärna ligga på t ex 13,8V. Detta är ett synnerligen säkert sätt att ladda och hålla bly/syrabatterier laddade, och ger lång livslängd och behagligt liv för batterierna. Men det är jobbigt att det tar sådan tid att ladda, så då kom de smarta på att man kan tumma lite på marginalerna och dra upp spänningen till gasningsnivån (eller mer) om batteriet är riktigt urladdat, eftersom den kemiska reaktionen som ger knallgas är mer "trög" då. För ju högre spänningen är över batteriets egna EMK, desto mer laddström drar nämligen batteriet. Så en "smart" laddare kollar strömmen och drar på spänningen när den tror man är början av batteriets laddcykel och/eller batteriet verkar dra en massa laddström. Men i en båt kan det ju lika gärna vara kylen som gått igång eller ett antal lampor som tänts och orsakar den strömmen. Och då får det fulladdade batteriet en direkt skadlig laddspänning och riskerar att få kraftigt förkortad livslängd. Men generatorn som du har (hade) är inte "smart". Då skall den lägga ut sin fasta, stabiliserade spänning, oavsett vilken ström batteriet vill sluka i sig. Det som skulle kunna hända är om ett defekt batteri är kortslutet och drar så mycket ström att generatorn inte orkar. Men då sjunker ju spänningen istället eftersom (den simpla) laddaren/generatorn blir nerlastad, den stiger inte.

Bra tips, man kan väl aldrig ha för mkt verktyg så det kanske bli en sådan också framöver 🙂 Batterierna ville jag ändå kolla upp- och som jag förstår det är det svårt - om inte omöjligt med en "vanlig" enklare typ av multimeter. En tanke / fråga på detta ämne (vi har varit inne på det tidigare). Kan inte defekta batterier skapa en situation som gör att laddaren / generatorn levererar "fel" spänning ? Samma fråga om batterier som står under hög last då "ber" om en hög spänning ?

Nja, startbatterierna slukar mest ström i början, precis efter start. Samma gör Förbrukarbatterierna, mest ström precis när laddningen lagts på. Återigen - det är batterierna som bestämmer laddströmmen, laddarens/generatorns uppgift är att lägga ut en konstant spänning. Om strömmen vid denna spänning batterier och annat vill ha är högre än generatorn orkar ge, kommer den (tillfälligt, tills det laddats mer) sänka utspänningen tills jämvikt uppstår. Höga spänningen som du mätte var alltså sannolikt inte en funktion av låg ström då beteendet du mätte snarast var tvärtom, vilket inte är "naturligt". Så antingen är den hispig i regleringen eller så har du - mot förmodan - fått en generator med "smart" regulator. Var det samma artikelnummer på ersättaren du köpte ? Men oavsett om den lägger ut 14,5-14,7V när strömmen är hög eller låg är det för mycket. Du kanske skulle lagt pengarna på en DC-tångamperemeter före batteritestinstrumentet. Då hade du kunnat mäta strömmen och få "facit" direkt 🙂 Prova att ställa den i Litiumläge så kommer den vara snällare. Då slipper du dessutom att den skjuter ut pulser på nästan 16V under 4h om den skulle få för sig att batteriet är sulfaterat (det är dessa "automatiska" hyss som tillverkarna kommit på vid skrivbordet som tyvärr ofta ställer till mer skada än nytta i praktiken, dvs i installationer som våra)

Om jag nu inte tolkat dina bilder helt fel, så är det sjövattenpumpen som läcker, den pumpar in havsvatten/sjövatten som går genom en värmeväxlare där en glykolblandning kyls som sedan cirkulerar i motorn. Men om du försiktigt smakar på det utläckta vattnet, och det smakar sött av glykol, då läcker det från motorns interna kylsystem, och då måste du fylla på, du skall ju kunna se nivån i kylsystemets expansionskärl, när motorn är kall… när den är varm har ju blandningen exponerat en del. Så småningom blir ju båten vattenfylld, vatten skall ju helst vara på utsidan av båtens skrov, har jag hört… men du har väl en länspump? Så om du kan pumpa litat ibland är det ingen fara, bara du har koll på det.

En enkel lösning vore att vertikalmontera en elmotor på ett S-drev (dvs direkt på den vertikala axeln, utan hela växelskrotet), och sen modifiera så att hela S-drevet kan roteras (t ex med en liten, horisontell ratt i sittbrunnen). Då har man nästan en "podmotor", eller åtminstone en fullt styrbar dragkraftsriktning. Fram och back får man lösa genom motorns rotationsriktning (utgår från att det är normalfunktion för elmotorer till båtar). Det är lite synd att inte Volvo Penta redan från början gjorde S-dreven roterbara. Det hade varit extremt enkelt att lösa om man hade valt den vägen. Tänk att kunna rikta dragkraften helt fritt, oberoende av båtens riktning!

Redan 14,1 volt tycker jag är litet för mycket…

Det var panel jag menade 🙂 Jag kollar på det. Tack. // Mats W

Hej! Nej inget som får bort det ordentligt. Dock ser det inte längre ut som på bilden. Efter hårdtvätt (ABNet bl a) och polering är det mindre. Skulle säkert gå att rubba och polera mer, men vill inte förstöra gelcoaten. Ska pröva lite av tipsen här i tråden (ättika, cillit bang), men jag tror inte det är smuts direkt som kan lösas upp, utan mer som missfärgningar.

Nej, det är inte ok med uppåt 14,5V tyvärr. Som du såg på länken skall din regulator ge 14,1V. Det faktum att den i början (när den sannolikt dessutom måste lämna som mest ström) puttade ut 14,75V tyder också på att något inte är riktigt stabilt i generatorn. Alternativt att du fått en med "smart regulator", ofta krav i Euro 6-bilar, men det skall du inte ha. Sedan kan en generator mycket väl ha samma fysiska yttermått (måste ofta ha det, annars passar den inte) men designen inuti är fortfarande anpassad. En 105A är inte en 70A som man bara låter gå ännu varmare, det funkar inte riktigt så. Oavsett så bör du försöka åtgärda både generatorns höga spänning och solpanelsregulatorn. Symptomen/beviset på att detta inte är ok är bubblandet i batteriet. Annars står du snart på sjön igen utan det elektriska. (Ber om ursäkt om jag kanske lät lite "hård" i mitt omdöme om firmans kompetens. Men tyvärr har den hantverksskickligheten och fackkunskapen man förr oftast mötte hos specialistfirmor numera ersatts av något mer ytligt, med snabbköpta poänger och argument. Ofta som "någon" sagt eller man läst på nätet. Finns heller sällan något intresse att verkligen bli bra i sin roll eller gå djupare och lära sig förstå sammanhang och underliggande orsaker. Många av svaren du fick av dem skickar tyvärr just sådana signaler).

På plats i Napoleonviken. Lite växlande väder och stökiga vindar gjorde det lite besvärligt att hitta rätt plats. Men regn, sol, vind och en packe får har gjort dagen bra. Här lär vi bli åtminstone en natt till.

Tack för alla feedback. Försöker besvara varje del nedan: 1.) Det är inte fastställt att det var överhettning som dödade den gamla - dock inte osannolikt. Det är inte mkt luftvolym under motorluckan att jobba med. 2.) Den större (105A) är av samma fysiska storleken som 70A versionen och med samma storleken på fläkt. Så enligt firman levererande den inte mer på låga varvtal, däremot på högre med högre värmeutveckling som följd. 3.) Firman upplyste mig om att det troligen var regulatorn som gått på den gamla, så en felsökning / reparation fanns som option. Jag har kvar den och kan såklart byta regulatorn och sen sälja som en ”original del.., men kanske lika bra att ha i reserv ifall problemet i mitt system kvarstår och även denna stämplar ut 😊 4.) Spänningen om 14.75V varade bara en kort stund, låt säga nån minut. Sen sjönk den låg närmare 14 - 14,5 V. Skall dock ta lite fler mätvärden- illa om den står och trycker på för mkt hela tiden såklart. 6.) det där med deras diagnos, ja de kan ju ha fel- dvs att spänningsfall tvärtom är bra och bidrar till att skydda generatorn, trist om jag blivit lurad här..🤔 7.) för att förtydliga, inget av spänningarna jag uppger är ”systemspänning” från plottern, det har antigen varit det som ECUn skickar ut på nema nätverket (visas med 1 decimal och med en del fördröjning) eller sånt jag uppmätt med multimetern. Kollar jag däremot på systemspännig som plottern visar är det från förbukarbatteriet, den skiljer sig normalt från startbatteri och varierar beroende om solen levererar eller om c-tek:e.tjuvar från generatorn etc . 7.) skall läsa @Georg_Ohm insikter ang. batteridelen. Även om jag inte har mkt mer att gå på än ”bubblandet” från det ena batteriet så är jag lite fundersam på om de verkligen är ok.

Ja, men vad spelar det för roll vad det står när det inte är så på vår motor/instrumentpanel?

Nu har jag testat alla tips, är nog spolen i alla fall. Testade med annan bränsleslang utan lycka. Att filtret töms verkar sammanfalla med att motorn går dåligt, kan nog vara så att den trycker ut bränslet i cylindern som inte tänder. Testade att byta plats på spole 4 och 1 istället. Efter det går den lika dåligt. Drar jag nu ut spole 1 händer inget, medan 4 nu påverkar gången än mer negativt. Dvs tvärtom från innan. Beställer väl en spole då

Det är fel. Snarast är det tvärtom - spänningsfallet som funktion av kabelns seriemotstånd gör att strömmen begränsas, i alla fall den del som startbatteriet suger i sig. Generatorn belastas alltså en aning mindre, inte mer. Visserligen är det mest teoretiska värden, men ändå. Låter inte heller rätt. För en generator är dimensionerad att kunna lämna en viss maxström under vissa förhållanden och temperaturer. Om redan din 70A gått sönder p.g.a. överhettning, hur skulle man då kunna ta ut 105A om en sådan blir proportionellt sett ännu varmare ? Vill inte tänka på min 220A i bilen, den går väl steka ägg på då. Märkligt att den håller.... Naturligtvis har den större en bättre kylning och andra designåtgärder för att kunna ge denna högre utström/uteffekt utan att brinna upp. Sedan är jag inte säker på att det var generatorn i sig som brunnit utan regulatorn. Provade de inte att byta den, eller kunde tala om vad som var fel mer än "död" ? En ny regulator kostar ju bara ett par hundralappar och byts på 5 min. Lämnade du kvar den gamla hos dem ? https://www.yourex.se/article?artnr=vr-4168&refnr=271940 https://www.startmotor.se/item/808 16012/Regulator Delco-Remy 12V/Delco-Remy/Generatordelar/Regulatorer/ Det verkar tyvärr som att firman må vara bra på att kolla generatorn, men däremot sakna en hel del elementär kunskap..... Detta är alldeles för högt ! Batteriernas livslängd kommer begränsas rejält, då de kommer koka bort i förtid. Som du ser på länken ovan skall regulatorn se till att generatorn lämnar 14,1V. Den generator de sålt till dig verkar ha en annan spec än den du skall ha. Alternativt är den felaktig. Men innan du slår på stora trumman så kontrollmät med en multimeter och inte bara ECU:n - om du inte redan gjort det (tror dock det). Min Raymarineplotter av fin modell och femsiffrigt belopp mäter t ex en halv volt fel på sin egen matningsspänning. "Innanför tolerans" säger Raymarine.... 😞 I övrigt se @Georg_Ohm:s kommentarer.

Vad bra att det löste sig med generatorn! Det lilla spänningsfallet på 0,03 är inget att orda om. Det mer ordentliga spänningsfallet som blir då startmotorg jobbar tycker inte jag verkar så anmärkningsvärt, betänk att en startmotor kan dra bortåt 100 till 150 ampere, det senare på större dieslar… Men någonting är fel runt laddningen av förbrukarbatteriet, det du kallar för ”servicebatteri”. Det gasar, och det börjar det att göra någonstans emellan 14,2-14,4 volt, det är inte bra alls, det bildas vätgas, och på sikt kommer det att ”koka torrt”, ett öppet gammaldags batteri kan man fylla på med dest.vatten, men modernare slutna batterier är ju ”underhållsfria” det vill säga att det inte går att underhålla dem. 14, 6 volt är för mycket, här får du felsöka! Skriv ut ovanstående bild, plasta in, eller laminera den och förvara den i båten, den är alltid bra att ha. Här står det att batterierna börjar att gasa vid 14,4, men jag vet att det kan börja gasa tidigare, kanske beroende på vad det är för batteri, inte vet jag….

Är du säker på att det är i reglaget det kärvar? Lossa vajrarna på motorn och kolla om det går att röra reglaget då.

Tack för nya tips, har redan testat allt i tråden innan och var därför intresserad av att höra hur det gick för Torbjörn, inte vad andra tror skulle funka….

Kaonfint jobb !! Kul att läsa. Fortsätt posta och ha en fin sommar. // Mats W

Men det är väl du som valt Rekondläge, eller ? Se till att laddaren laddar lugnt och fint. Om den själv valt "rekondläge" när du bara bett den ladda så är den inte smart utan dum. En laddare skall inte ta sådana beslut själv om man inte ber den analysera....🤔 Batteriet skall INTE gasa, att ventilera bort gasen är bara att åtgärda symptomen. Inte orsaken. Samt ett säkert sätt att döda batteriet. Ev. har du cellkortis i batteriet, och då kommer laddaren nu att knäcka det sista av batteri du har. Till ackompanjemang av knallgas.

Just det laddningskontrollampan (www.skrivihop.se)… Sedan kan du ju alltid kolla att polskorna på startbatteriet är ordentligt åtdragna, det är väl ungefär så långt du kan kontrollera utan mätinstrument.

El är relativt enkelt. Kommer det inte fram så fungerar det inte 🙂 Så om motorn inte får spänning får du leta närmare spänningskällan. Ibland kan det vara bra spänning när man mäter obelastat men när det kommer en last och strömmen ökar så dyker spänningen. I ditt fall så tänker jag då på dålig anslutning, korrosion eller liknande.

Det är inte din mast som riskerar att falla om båten framför stressar, så chilla!

För övrigt kan jag säga att... Om det är kö vid mastkranen så sätter man förstaget och toppvanten.... sen flyttar man båten så att nästa båt kan masta. Mastheadriggade båtar sätter förstaget och bakre undervanten... sen flyttar man båten. Har man raka spridare och ej genomgående mast så kan man även få sätta dit akterstaget om man absolut inte törs flytta båten med masten stagad av backstagen. Sååååååå frustrerande att vara på tur vid kranen när folk ska ligga kvar medan varenda jäkla vantskruv ska fästas, justeras, smörjas och f*n och hans moster innan dom törs släppa loss kranöglan!