Ledartavla

Det var båten jag syftade på 🙂

Jag vill inte heller verka som en trehjulingsbättrevetande men jag hade nog gjort det på mitt vis; Jag hade lagt på huvudströmbrytaren och tryckt på en av knapparna och kollat vad som händer. Fast jag är ju elektriker och har en viss självsvåldig knapptryckarvana :-) Innan någon från forumets arbetsskyddsavdelning hinner före kan jag nämna att det kan vara bra att ha brandsläckaren beredd om man är ängsligt lagd :-)

Eller flytvästen /B

Hehehe, det är faktiskt lite kul när det hettar till lite.😁 Nåväl skulle det kunna vara tex motorrumsfläkt den bör användas mycket och därav utslitna symboler

Om symbolerna är bortslitna kan man väl anta att det är välanvända knappar. Vad kan behöva användas mycket mer än de andra på en båt av den här typen? Ankarspel? Drevtrim? Utombordarlyft?

Är övertygad om att TS medvetet använde flygplanstillverkaren (men omedvetet fick en felstavning till en dansk politiker), det är nämligen standard att svarar en Besserwisser på det viset för att retas. En sann Besserwisser kommer gå igång direkt och bli upprörd men inte själv förstå att det var just det som var syftet med att använda namnet på den tyska flygplanstillverkaren.😃

🤣🤣 Ja d va ett jädra letande innan den kom fram. Tanken var att jag kollar här innan jag drar på mig ryggskott under panelen. Det kan ju va så att någon helt enkelt vet... Det får bli felsökning där ändå. Tack för input 🙂

Hehe, denna tråden är ju trots allt lite kul. Mitt lilla bidrag med "salt i såren" : "Missade detta vid köpet i höstas och inte fått tag i förre ägaren. Instruktionsboken ligger i mappen med alla papper och den hittar jag inte för tillfället. Så enkelt kan det vara liksom ;.)" Man kan ju fundera lite på hur det ser ut i din bokhylla, eller där du kan tänkas förvara en sådan mapp😉 Kanske lite tur att du hittade båten inför sjösättningen i alla fall? 🤣😉 Men ett seriöst råd är att du tittar under panelen på vart kablarna från de där brytarna tar vägen. Kan ju bli lite krångligt krypande, kanske med hjälp av speglar, lampa, medhjälpare och andra hjälpmedel. T.ex. att en drar och försiktigt rycker i kabeln medan den andra lyssnar och observerar var det rör sig.

Spänningsfall, över oönskad resistans, elektriskt motstånd är orsaken. Spänningsfall ökar i förhållande till strömmens storlek, i detta fall till instrumentbelysning och tempmätare. Dålig kontakt någonstans mellan pluspol på batteriet och instrumentet / instrumentbelysningen. Dålig kontakt någonstans mellan minuspol på batteriet och instrumentet / instrumentbelysning. Med någonstans menas dålig kontaktering, oxiderade brytare, oxiderade säkringar, oxiderad kabelskarvar bl a s k sockerbitar, o s v, o s v.

Litet off topic… Men efter att ha varit aktiv här i några år och läst och deltagit en del trådar, så förefaller det som om de på marknaden vanligaste ankarspelen alla har sina problem, det tycks inte vara något fabrikat som är helt optimalt. Ja av de traditionella spelen. Nu hjälper det ju inte direkt trådskaparen, men som jag skrivit förut så hade jag i förra båten ett bandankarspel, detta var bra… Men väldigt generellt gäller det ju att ständigt se över sitt ankarspel, testa det regelbundet så att det fungerar då det verkligen behövs. Liksom så linan… Jag är nu inne på mitt fjärde Lewmar, svågern är inne på sitt tredje Engbo… alla har gått på garantin…. Engbo har ju haft en del problem med själva elmotorn, som har fått bytas ut. På Lewmar ProFish är det linhjulens nav och i viss ån axeln som gett med sig. Fela mig gärna om jag har rätt, men man kan nog inte bara tro att det är att trycka på en knapp då man skall fälla eller ta hem ankaret, det krävs mer.

👍 har några liggande i båten, dock inte flong nya.

Men nu har ju TS en dieselmotor i sin (ovanligt, men inte alls fel i den båtmodellen)....😛

Ja precis, hade hoppats på att bara ta bort multiremmen, men det kanske behövs ta bort stora remskivan!?

Vad är det för motor i båten? VP fyr- eller sexcylindrig analog dieselmotor? Jag frågar därför att jag känner till en felkälla som kan ge symptom som ditt. En lösning på detta problem kan vara att dra fram en extra minuskabel från en bra minusplint, och koppla denna med en dubbel flatskftskabelsko på minuskabeln på valfri instrumentbelysningslamphållare… (www.skrivihop.se)

Eftersom det (sannolikt) inte är en standardtext/symbol som finns på Carlingswitcharnas knappar från fabrik tror jag den är screentryckt (?) på knappen av Bella. I vart fall ett tryck med mycket sämre hållbarhet. Har sett dem nötas ner snabbt på rätt många båtmodeller när man gjort så. Så även om jag först tänkte likadant som du så är det inte alls säkert att det är speciellt välanvända funktioner.

Jag skulle nog lossat hela panelen, medelst skruvarna den sitter med (kolfiberimitationen). Ser f.ö. ut på skruven som syns på bilden att det gjorts tidigare. Anledningen är att kablarna ibland är så korta, t ex minuskabeln för LED som ofta går till grannbrytarna, att de riskerar att dras ur när man pillar ut brytaren. Sedan har man skaffat sig dubbelt jobb... Där ena blindpluggen/blindbrytaren brukar sitta har ju TS ett signalhorn. Inte standard på modellen, tror jag, och kan vara eftermonterat vid försäljning eller av en tidigare ägare. Och längst till vänster brukar instrumentbelysningen vara. De nedslitna textfragmenten skulle kunna stämma med det. Då återstår den längst till höger. Frågan är dock hur mycket "ombyggd" panelen har blivit genom åren, och om alla automatsäkringarna fortfarande fungerar. Det kan ju också vara därför inget verkar hända, med t ex den förmodade instrumentbelysningsknappen. Som jag skrev i inledningen - mycket tyder på att TS båt kanske är rätt unik, som alla båtar brukar bli efter ett par ägarbyten och år. Därför kan oftast bara tidigare ägare svara på hur det är på just detta exemplar av modellen, och därför är detta så viktigt att noga kolla allt med föregående ägare när det gäller köp av begagnad båt. Eller också får man prova, mäta och/eller följa kablar, vilket ju ändå är rimligt att göra på en enklare båt som en DC.

Undrar om inte en och annan svaranden i denna tråden drabbats av rådande värmebölja… När jag tittar på bilderna från andra båtar, ser jag ju att det antingen finns två anonyma strömbrytare eller två blindpluggar i panelen… då år det lätt att tro att trådskaparens @Pelleulfs två anonyma strömbrytare inte är kopplade till någonting annat är plusspänning in och minus till kontrollamporna. Om man nu vill undvika akrobatiska övningar under panelen är det ganska lätt att lyfta dessa strömbrytare ur sin panel, dlm sitter med snäppfästen. Likaså är själva ”knappen” fastsatt med snäppen. Man kan bända litet försiktigt med en kniv eller liten spårskruvmejsel under strömbrytarens kortsida, så lossar den.

Ooops, nu ser jag att det var generator remmen, som gått hädan. Driver den bara generatorn så blir det väl att undersöka denna. Och kolla hur stor strö den laddar, och vilken spänning. Generatorskivan snurrar väl fint?

Angående instrumentknapparna, Det är ju inte en jätte stor båt och vi vet att det inte är lanternor, vindrutetorkare eller tuta. Sannolikt inte heller instrumentbelysning (har du kollat om den vänstra var till instrumentenn?). Så lista alla el saker du har ombord och stryk de du vet det inte är. Då vet du ju vilka som är kvar och det kan vara och sedan pröva dig fram, kan ju inte bli jättemånga tänkta funktioner. Denna metod (om den fungerar) är ryggskottssäker.

Hej! tack för alla svar! Ska följa kablarna till mätaren bakåt och se över alla kontakter. Men då tolkar jag i alla fall som att mätaren visar rätt utan belysning igång, dvs innan jag trycker på den?

Allt är ju lika mycket inkopplat på minussidan av förbrukare. Ström som går åt ena hållet måste ju komma tillbaka...😛 Men minusen är oftast referens för givare m.m. Därför kommer i första hand en dålig minus att ge just dessa fenomen.

Gör man sig besväret att riva bort allt så är det väl lika bra att sätta dit en ny, går inte att kolla på ett bra sätt. Visst att skovelhjulet sitter fast går ju att kolla men lager o tätningar är ok är en annan sak. Vill du inte åka båt i sommar så är det bara att skruva ner skiten annars så kolla mätaren som jag skrev här ovan och kolla motorns tenp med en IR termometer, du kanske inte har värmeproblem utan ett taskigt instrument. Är ju dumt att överarbeta.

Skulle gissa på att vulkaniseringen har släppt på gummit i hylsan mellan propellern och propelleraxeln. Då slirar propellern på axeln och det känns ungefär som när kopplingen i en bil är utnött. Skruva loss propellern och rita ett märke från axelhylsan över gummit till propellern. Om märkningen inte är i linje efter en åktur har du hittat felet. Felet åtgärdas med att köpa en ny propeller. Alternativt om du har tur och det finns någon nära dig som kan pressa ut gummit och vulkanisera om det så brukar det vara en aning billigare. Om du bor i Vasa, Finland så är det Oy Gummi-Järvinen Ab som gäller. Hur det ligger till i övriga världen vet jag inte :-)

Din attityd är ett problem, gör något åt det!

Detta alternativ röstar jag på 😉

Hej! Tack för bra och trevligt svar 🙂 Instrument och ruffbelysning är ju heta tips. får kolla det. Har bara manuell länspump och inget pentry, så det är det inte. Friläge för gas är mittenknappen på spaken, funderar på om det kan vara snabbknapp för beachläge på drevet kanske? Det har inte gått att kolla eftersom min lägesgivare är sönder. // Pelle

Ja vattenpumpen sitter där, är ju en bilmotor i grunden. Så man får skilja på impellerpump och vattenpump(cirkulationspump) Man kan säga att värmeväxlaren ersätter kylaren på en bil. Fast istället för luft så används sjövatten för kylning. Och det vattnet pumpar impellerpumpen, cirkulationen i motorn sköter vattenpumpen som på en bilmotor.

Mellan 3 och 5 min på tomgång så ska visaren börja röra på sig, beror ju lite på yttertemp. Kan ta några minuter längre om det är lite kyligare.

Glömde skriva att det är en Volvo B18 motor men grejen var att jag inför vårsäsongen bytte tändstift, tändkablar, spetsar mm och idag efter att jag skrivit på denna sida kom jag på att tändföljden är motsols och jag hade satt kablarna i medsols. Självklart gillade inte motorn detta. En liten ändring och Nu går den som spjutet, kanon. Tack för svar ändå.

Tycker det är rätt knepigt att få till koppar- (mässings-?)tråden bra och då har jag också fått såna problem. Dessutom kan tråden slitas sönder mot linhjulen. Har löst det genom att dra tråden lite tightare och sedan dra några varv eltejp runt tråden så att ytterdiametern är samma som resten av linan. Vad gäller originalfrågan så tycker jag det borde sitta en slirbroms på spelet så att linan löper ut kontrollerat. Kanske går det att justera den? Min lina går också ganska trögt att dra ut men med rätt vinkel på ankaret så brukar det rulla ut av sig självt.

Kolla också så locket är repfritt, Är det slitet så pumpar impellern dåligt. Johnson är original

Givaren med en kabel är till instrumentet. Om du tar bort kabeln så ska instrumentet antingen gå mot rött eller stanna kvar på noll kommer inte ihåg vilket just nu. Om du sedan lägger kabeln mot jord så ska instrumentet reagera tvärt om. Händer inget så har du antingen kabelbrott eller instrumentfel. Ger instrumentet utslag så är det givarfel eller dålig kontakt vid anslutningen eller jordfel.

Nu kanske jag låter lite tyken...men köpte du båten osedd på postorder ? Vad jag menar är att detta är typiska frågor som man ställer till säljaren/förra ägaren i samband med köpet. För även om det finns andra Bellaägare som kanske har en susning hur det är på just deras båtar så är detta ofta sådant som kan vara omkopplat när båten fått några år på nacken och haft olika ägare. De bilder man hittar på instrumentpanelen vid Googling visar också olika disponering på olika 640DC kring samma årgång. Kan möjligen bero på vilken motor som sitter i. Men på denna är knappen längst till vänster för instrumentbelysning verkar det som: Och här från en testvideo: Som du ser är det alla möjliga varianter redan från fabrik. Som sagt - vad säger säljaren ?

Luftat och går nu som en klocka. Tack för allas svar.

Ett tipps, det kan ha varit så att det kommit in vatten i bränslet, om du har ett förfilter med vattenavskiljare kan du kolla detta genom att lossa på dräneringsventilen som brukar sitta i botten på förfiltret/vattenavskiljaren. Kommer det då ut vatten blandat med diesel. En del vattenavskiljare har en glasbehållare längst ned. Se sidan 28. Det finns även en bra beskrivning på sidan 27 - 28 på länken du tidigare fått. Är det mycket vatten i tanken måste man tömma tanken på diesel och vatten tyvärr. https://www.jon-erik.se/82ms/GDS_Handbok_MD2-MD17.pdf

Håller med. Ofta är angivna värden teoretiska och balanserar på avvägningen att ladda snabbt (dålig reklam att ens laddare är "långsam") och batteriernas hälsa. Sedan måste man ha i åtanke att de decimaler som talas om här motsvarar bara 1-2%. Spridningen vid batteriproduktion, ålder o.s.v. kan vara större än så mellan individer och celler. Lägg där till att en regulator ofta kan bli lurad av förbrukningsström i båten, och därför tro att det är batterierna som slukar denna ström. Och därmed gå upp i boostmode (och allt vad det heter), helt utan att batterierna kan omsätta denna högre spänning till energi - de är ju kanske fulladdade. Solcellsladdaren har i och för sig (oftast) en anslutning för last, där alla förbrukare "bör" anslutas. Men hur många har det kopplat så, eller ens KAN isolera förbrukare och batterier på det sättet ? I synnerhet som utgången sällan klarar mer än 10-20A. Själv har jag satt ner både laddare och solcellsregulator till 14,2/13,4V resp. 14,0V. Att ställa ner solpanelen gör ofta ingen praktisk skillnad på snabbheten att ladda batterierna, eftersom de ändå kommer sluka allt den kan ge (i mitt fall max 5-7A) oavsett om utspänningen är 14,0 eller 14,5V. Endast när banken (i mitt fall 400+200Ah) är nästan fulladdad kommer ju strömmen ner så det möjligen skulle haft en betydelse för snabbheten av de sista 10-20% (men dock liten) om det var högre utspänning än 14,0V. Fulladdat blir det ändå, så länge pålagd spänning är högre än batteriets vilo-EMK som fulladdat (typiskt 12,8V). Att gå ner från 14,5 till t ex 14,0V ger bara en aning längre laddtid, och då mest alltså på sista 10-20%. Men batterierna får en mycket behagligare tillvaro, och luras regulatorn av förbrukarströmmen så är det ändå ingen risk att koka batterierna. Som sagt - teori i all ära. Men vad tillverkarna inte är tydliga med i sina tabeller och kurvor (och manualen) är att allt bygger på labbtester på nya batterier - och BARA batterierna. Men så ser det inte ut i våra båtar. För sedan startar man t ex kylskåpet och alla teorier, kompensationer och kurvor blir tämligen irrelevanta.... (Det FINNS visserligen sofistikerade regulatorer och inkopplingar m.m. idag som kan skilja på förbrukarström och laddström på annat sätt än Lastutgång, så i alla fall den felkällan försvinner. Men alla andra kvarstår ju. Så om man kan stå ut med en aning långsammare laddning "på slutet" till förmån för kanske dubbel batterilivslängd så är valet enkelt. I alla fall för mig)

Ja jo det var ju en del messerschmidtinlägg och ja självklart köpte jag den på postorder, kan ju bli en del överraskningar då.... Missade detta vid köpet i höstas och inte fått tag i förre ägaren. Instruktionsboken ligger i mappen med alla papper och den hittar jag inte för tillfället. Så enkelt kan det vara liksom ;.) Det sitter en Penta D3 i båten. Hade underlättat om det finns någon som HAR en sådan båt som har några tips på de varianter som finns 🙂