Ledartavla

Ja ett totalhaveri hade ju varit väldigt dyrt. Sedan vet jag ju inte hur hylsan såg ut när jag köpte båten, jag vet inte hur det två förra ägarna trasslat in sig eller kört på någonting. Det får ju bli en grej att kolla var gång drevet är avmonterat.

Jag kan tänka mig att i ditt fall startade vridningen när du körde in ankarkättingen i propellern och sen har det fortsatt lite varje gång du slagit växeln, det blir lite som en gamla tiders brytpinne, till slut gåt den v utan att man fattar varför. Jag minns nu varför min vred sig, jag smällde drevet i en sten i 30 kn. Din beskrivning av räfflingen i en gevärspipa stämmer på pricken in hur det såg ut i min. Men hellre att få ta upp båten och dela drevet än vad som skulle hända om medbringaren inte gick sönder. /B

Jag är inne på samma som Hybro. Jag hade ett SX-drev för många år sedan där jag råkade ut för att medbringar hylsan var vriden, dock inte av, som du beskrev, VP-verkstaden sa att det var normalt men att jag skulle byta den när drevet ändå var isär. På 290 DP drevet jag hade sen upptäckte jag aldrig samma problem men så hade jag heller aldrig isär det. /B

Kan det vara tanken, att den ska dela sig om nåt hamnar i propellern? Vad skulle annars ha givit sig? Ett snedskuret mycket dyrt kuggdrev med mängder av metallspån, som hamnar i lager o s v. Nya drev, lager, axlar, och annat ska, shimsas in till rätt spel o s v. Tror du kommer undan relativt billigt denna gång. Förmodligen behövs flera oljebyte o s v, efter återställande. Gissar att ny glidhylsa inte alls orsakar behov av injustering enligt ovan. Kolla på den nya hylsan om den inte har en anvisning för brott mitt på. Säkerligen då utvändigt. Ooobs. Allt detta är en gissning från min sida. Och är väl nåt för en driven mekaniker.

Verkar som att du bara rotar igenom alla myndighetsbeslut du kan hitta som innehåller ordet TBT? Detta projekt verkar inte ha TBT som huvudsakligt mål alls. Det har inte sålts någon biocidfärg godkänd för användning på fritidsbåtar med huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar sedan 1992, men det har inte funnits några direkta krav på att ta bort färg som redan sitter där (vad som räknas som att "använda" en båtbottenfärg som bekämpningsmedel verkar något luddigt, men det verkar vara mer fokus på själva målandet). Troligen tillförs båtklubbarna runt våra insjöar årligen ett antal båtar som tidigare legat i havet och varit målade med biocidfärg, men det är nog långtifrån alltid den tas bort ordentligt. Därför vill denna båtklubb bygga en saneringshall för att kunna få bort alla giftiga färger från alla klubbens båtar på ett säkert sätt, och det är ett rätt stort projekt. Läste på klubbens hemsida att de själva räknar med att behöva minst 2500 ideella arbetstimmar. Möjligen finns det TBT på en eller annan båt men det är inte det som är huvudmålet, huvudmålet är att alla båtarna ska bli giftfria. Tycker det är ett lovvärt projekt.

Ja vi gillar olika En variant på min ljudfälla är att använda ett långt avloppsrör där man inte har någon ljudabsorbent och leda in det i sovutrymmet. Då har man förstärkt tickande istället 🙂

Den här trådens har vissa likheter med trådar som handlar om Putins krig i Ukraina. Putinälskarna hanterar sanningen på liknande vis som Mellis. Lösryckta citat sägs styrka deras åsikt. Renna lögner presenteras som sanningar. Diverse felaktigheter presenteras för att så tvivel om vad som är sant och falskt. Påhopp på motståndaren som anses vara typ köpta/idioter/nazister.

Tips är att plasta in rör som du kan dra eventuell el för framtida installationer i. Tex om du skall han nån sån liten elmotor i fören etc. detta saknas på många nya båtar och det krånglar till efter-installationer

Det är oljetrycksgivaren som sitter där. Är det inte elektriskt fel så se över oljetrycksventilerna (som sitter bakom lock nr 8 på bilden )som kan hänga sig och ge felaktigt oljetryck.

Om ni vill fortsätta diskutera huruvida det finns och inte finns kallstart på diverse motormodeller så får ni gärna skapa en egen tråd. Ingen som har något svar på min sista fråga angående hållaren/anslutningsnippeln?

Det hela handlar om hur insprutningen styrs och vart det sprutas bränsle. Många mindre och/eller äldre dieselmotorer har indirekt insprutning. Detta kallas även för "förkammardiesel", därför att bränslet inte sprutas direkt in i cylindern utan in i en litet förmak. Det finns några olika varianter på detta som funkar lite olika men i allmänhet gör man detta därför att det blir billigare. Insprutningstrycket är lägre och det är något mindre viktigt att få till exakt rätt insprutningstiming. Nackdelen är något lägre bränsleeffektivitet samt att motorn är mycket svårstartad när den är kall, därav glödstiften. Många gamla Pentor har mekaniskt styrd direktinsprutning, bränslet går direkt in i hetluften i cylindern, och glödstift är därför inte nödvändiga. Däremot har dessa motorer ibland ett köldstartsreglage som kan användas för att mixtra med insprutningen vid starten om det behövs.

Mastbeslaget, typ knap... Menar du väl?

Jag popnitar inte varje vecka, men måste också erkänna att jag trodde det talades om bombeslaget som sitter med popnitar..?

Så här ser en popnit ut, innan man nitat fast den. Hmmm, är det verkligen en popnit? Är det inte en slags skoning eller fodring, ett nötningsskydd, en slags aluminiumbussning? Popnitar brukar inte ha så stort hål i sig att man kan få igenom en lina, eller rättare sagt, om man finner en sådan stor popnit så kan man inte nita fast den med handkraft, då behövs kraftigare verktyg. Dessutom blir ju sällan popnitar "ihåliga" delar av den där "metallspiken" brukar ju bli kvar i hålet. eller så viker sig nitens innersta del inåt så att en passage av lina eller något annat skulle bli omöjlig. Jag tror, si så där, att det är någon form av märla. Alltså en annan typ av "nit" som består av två delar som man nitar ihop med ett verktyg eller med hammare och mothåll.

Sannolikt är det den. Men "jorda" givarens kabel mot motorblocket, då skall kontrollampan tändas, och instrumentet visar ju noll, vilket det gör ändå om motorn är avstängd.

Konstaterade igår att vajern vid ändstoppen på kvadranten bara ligger ett par cm från kuggkransen. Då ett ändstopp gått söndet har jag antagligen dragit upp vajern på kuggkransen och därmed gled den och även kedjan av. Nu lättat på en vajer, lyft på kedjan, spänt vajer och monterat nytt stabilare ändstopp. Hade varit ett snabbt och lätt jobb om det inte hade varit så galet trångt vid kvadranten, men nu är det gjort!

Tack @anubadet var en prisvärd kopplingsplint, får bli ett inköp. För att bibehålla flexibiliteten för framtida nödkopplingar tvingades jag köpa en BEP 3 x M10 plint för ett lite svettigt pris men det är ju till båten så det är bara att gilla. (Med LFP behöver jag koppla om och skilja på laddning och förbrukning.) # När jag beställde en nyckelkopia till nedgångsluckan och råkade säga att det var till en båt så blev priset typ 200 kr. Andra gången jag beställde höll jag klaffen om till vad, pris 140 kr. Är ibland lite ekonomisk sinnad 😉

Eftersom du i princip upprepar samma fråga, gör jag detsamma med svaret: Nej, klipp inte! En dag behöver du kanske de extra kablarna, utifall de ordinarie fått kabelbrott, eller den dagen kontakdonet gått sönder.

Hej! Premiärturen blev inte så lång. Det började med att jag inte kunde kontrollera motor och växel. Full fart framåt, så himla snabbt gick det inte då kompressorn inte ville starta. Reglaget, ett elektroniskt, EC betedde sig rätt konstigt, vad jag nu förstått efter att ha pratat med @Makroså gick det trögt i reglagekabeln till växel/backslag, då fick elektroniken spatt och spader. Innan hamnpirarna testade jag att att strypa gasen och testa friläge, det gick ju bra, men sedan vickt det varesig att köra framåt eller backa. Så jag fick hjälp med bogsering till bryggan. Tänkte att reglagekabeln hade gått av, men inte… Lyckades finna ett varv som kunde lyfta båten idag Grefab och en annan firma kunde inte. Så idag tog jag hem drevet och började att demontera det uppifrån…. Jag fann denna hylsa som hade delat sig i två delar, den sammankopplar den övre och den undre vertikala drivaxeln inne i drevet. Den har sjuvats, eller vridits av, splinsen ser ut som räfflorna i en gevärspipa… Hur har detta kunnat ske? Om jag finner en reservdel, och monterar den händer samma sak? Propelleraxlarna går lätt att vrida runt, likaså inkommande axel från drivknuten. Det enda jag kan komma på är att det blev tvärstopp en gång när ankarkättingen trasslade in sig i propellrarna, men då var varvtalet väldigt lågt… och det är några år sedan nu. Kompressorn startade inte pga oxiderade kontakter i kabelskar en och på relät. Men