Ledartavla

Det torde motsvara betydligt mer än 600 Ah blysyra. Har man 400 Ah LiFePO4 kan man konservativt ta ut kanske 85% av nominell kapacitet för att vara snäll mot batterierna, alltså typ 340 Ah. Hela kapaciteten är dock tillgänglig om man behöver den i nödfall, och tar man ut allt någon enstaka gång så orsakar det ingen större skada på batterierna. Har man 600 Ah blysyra så kan man konservativt ta ut max 50% av nominell kapacitet, alltså 300 Ah, men i praktiken är det inga blysyrabatterier som faktiskt levererar 50% av kapaciteten vid den spänningsbrytpunkt som tillverkarna påstår ska motsvara 50% ens när de är nya, så man får inte ens ut så mycket i praktiken. Man får heller inte ut full kapacitet om man tar ut stora strömmar (nominell kapacitet för blysyrabatterier anges normalt vid en urladdningstid på 20 timmar), och djupurladdar man tar batteriet skada ganska snabbt. Därtill kommer att litium laddar mycket snabbare än blysyra och med mindre förluster, samt att arbetsspänningen är högre så man får ut lite mer energi (fler watt-timmar). I praktiken är tumregeln att en Ah litium är värd två Ah blysyra inte fel, och om den är fel åt något håll så är den snarast för snål mot litium.

Jag skulle laga med polyesterplast och inte med epoxi men det beror mest på att jag är mer van med polyester än med epoxi. När du lägger på väv och plast/epoxi brukar man göra så att man lägger direkt på skrovet och inte vid sidan av först. För att lagningen ska bli hållbar bör man slipa ner gelcoaten så att glasfibern inte bygger så mycket utanför lagningen (som man sedan frestas att slipa bort för att få lagningen jämn och därmed försämrar hållfastheten). Mattan läggs på vått-i-vått och man ser till så man inte får en massa luft mellan lagren matta. Tänk på att den här delen på båten är en av de mest utsatta och jag är inte säker på att 5 lager matta räcker. Finns ju lite olika tjocklekar på matta dock och den måste fästa bra mot resten av skrovet. Därav behövs en större anliggningsyta än den du har slipat nu. När du byggt upp laminatet lägger du på gelcoat och avslutar med topcoat. Sätter man packtejp runt lagningen med topcoat så blir den dels möjlig att forma lite, dels så får man en ganska jämn yta. Avsluta med grundfärg och bottenfärg.

Du ska slipa ner till glasfiberlaminatet, alltså slipa bort gelcoaten där du tänker plasta, du får nog inte lika bra fäste mot gelcoaten eftersom inte epoxin suger in i gelcoaten lika på samma vis som i glasfiberlaminatet.

Hej vill minnas att oljestickan sitter i påfyllningsskruven. Vet inte om detta kan hjälpa dig. vp-100s-sejl-drev_00000.pdf (maximalt.dk) vp-100s-sejl-drev_00000.pdf

Den måste ju drivas av något så antingen motor eller segel. Tar du bort mittsektionen så har du ett par rejäla vattenskidor 😊.

För egen del tycker jag att slutsatsen borde vara att det är en väldigt dålig idé om man inte står på en spolplatta då så gott som ALLA varv och klubbar har regler om att gammal färg behöver samlas upp när den tas bort, och det är svårt om man blåser på med högtryckstvätt på en varvsplan.

TACK för alla svara - och snabbt! :-) Går det så snabbt som typ Max fem minuter är det ju lugnt - då kan vi titta på i princip alla båtar. Grymt bra svar från er alla med exempel - uppskattas mycket. :-)

Onödigt med ursäkter. Jag tror att de flesta läsarna bortsett från Lintott insåg det feltänket.

Min Sprayhood (typ vanlig segelbåt) klarar storm. Biminins överlevnad beror helt enkelt hur starivet till detta är konstruerat. Mitt kanske klara dryga 10 m/s. En i hamnen seglade på de stora haven med biminin uppsatt hela tiden. Men då var det stadiga gejjer, fast monterade. Men överbrytade sjö, klara inte horisontellt spänt tyg. Blir många kg.

Lugn och fin nu.... 😉 De får kalla den vad de vill, jag bara beskrev hur "självpolerande" färg betett sig som jag (och båtkollegor i hamnen) använt. Men den variant du refererar till verkar vara godkänd ända upp till 30 knop, och det är då knappast den mjuka kladdvarianten som de flesta (?) av oss avser med "självpolerande". Dvs en biocidfri färg som får bort beväxning genom att helt enkelt lossna, skikt för skikt under säsongen, och då ta med sig det som satt på. Din färg verkar snarare vara en hårdare färg, ändå avsedd att avge en viss mängd av sig själv (verkar utsöndra kopparoxid, fast långsamt) och därmed kanske också kan kallas "självpolerande". Edit: TS färg är visserligen klassad som en "mjuk" färg, men uppenbarligen är begreppet "självpolerande" vidare än jag, du och andra kanske först insåg. Slutsatsen är att det nog inte går att säga hur färgen tas bort utan att ha tips från någon som just gjort detta med den aktuella färgtypen (Fabi One).

Men det låter som vanlig bottenfärg, inte polerande. Min "vanliga" beter sig precis som du beskriver vid högtryckstvätt. En tidigare båt, just målad med självpolerande, kunde man inte ens bada intill utan att bli blå vid minsta skrovberöring. Vågade aldrig högtryckstvätta den, för då hade färgen garanterat försvunnit. Och världen omkring blivit blåprickig.... I vår båtklubb har det ibland varit diskussioner om att de med självpolerande färg måste skriva upp sig sist på listan för dagen vid upptagning och sjösättning, eftersom lyftbanden blir så kladdiga och färgar andra efterkommande båtar. Som sagt, du har sannolikt inte själpolerande bottenfärg - i den vanliga bemärkelsen.

Haha nja det handlar nog mer om jag tänkte "lite snabbt" här😉 Verkar vara ett känsligt ämne detta 😅 Jag har själv bara kollat på färdiga 12v Winston batterier, eller korrekt uttryckt "4 st noga balanserade 3,2 v celler som ligger i en rektangulär plastlåda" då det bara va aktuellt för mig. Men ser att de max går upp till 90ah nu när jag tittar efter på gwl, så du har helt rätt i att det va fel det jag skrev. 👍 De tester jag sett indikerar snarare att man behöver troligen 900 Ah AGM för att få motsvarande energi som en lifepo4 bank på 400 Ah.

Jag fick i alla fall ihop till lite diesel till båten. Och detta alldeles oavsett vad Du tyckte om 1.0. 😊

Nja.... Jag som hade ett konsultuppdrag (faktiskt för båtinstrumentkommunikation !) med dessa 1.0-versioner från Ericsson för dryga 20 år sedan och sitter med ganska mycket "inside information" från den tiden kan intyga att det var varken den utlovade storleken (mindre än ett frimärke), låga strömförbrukningen eller ens i närheten av en buggfrihet så det gick att använda dem till det man borde kunna. Och ingen var speciellt kompatibel med andra fabrikat, trots att man med Blåtand redan från början gått in för att styra specen stenhårt så alla skulle vara "lika" och att certifieringsprocessen därför var både dyr (200.000:-) och komplicerad. Det skulle dröja flera generationer av utveckling och uppåt tio år till innan genombrottet kom. Men då hade Ericsson tröttnat och klivit av Blå Tåget. De mest kompatibla var då dessutom "piratversionerna" som helt struntade i certifieringsprocessen men blev för många för Blåtandskonsortiet att orka stämma. Att de var bäst kompatibla berodde naturligtvis på att de inte kunde säljas om de inte fungerade med det mesta. Självreglering, helt enkelt. Så i den verkliga historien hade olyckskorparna alldeles rätt - det skulle knappast fungera. Och det gjorde det inte heller de första åren. Men eftersom behovet kvarstod och tekniken gick framåt så blev den mogen så småningom. Och från den tidpunkten kan jag hålla med - "The rest is history, skulle man kunna säga... 😎" Om ett antal år lär de flesta båtar ha Li-batterier. Men likt Blåtand lär det inte ske genom att ta vägar där man chansar på att det fungerar, utan genom att man lär sig ta hänsyn även till de små detaljerna och ser till att tekniken hanterar även dem. Inte bara i reklamen. Först då blir det robust och säkert. Fram till dess är det mer en entusiast/nishverksamhet, där misstag görs och kommer göras. Som dock är nog så viktig. Så tror jag 😉

Och man bör göra det på en spolplatta så att man tar hand om avfallet på korrekt sätt!

Dogclutchen slår emot växeldreven innan växeln hoppar i. Grader brukar lossna från antingen den ena eller andra komponenten, speciellt om motorn är ny.

Har du bra kontakt med din bank och de vet om att du ska sälja din båt och sedan kommer med cashen och ett kontrakt gissar jag att det inte är några problem att sätta in pengarna. Annars får ni väl ta ledigt en dag och sköta affären på banken. Kanske kan vara värt det för er båda om det är mycket pengar? Ta ett till snack med banken du. Det är väl för oss kunder de finns till?

Jag har fått bort mögel och fläckar med Lefant Vinyl rengöring. Men om dynorna blir lite solkiga under resan har vi med några fläcksuddare, https://www.clasohlson.com/se/Fläcksuddare-4-pack/p/Pr346395000

Måla med 2-komponentslack i någon snygg kulör.

Grov rubbing eller Autosol Cromeglans. Funkar men blir inte helt blankt om metallen har ärgat för mycket.

Abnet är ett bra medel eller så kan du prova att blanda egen trolldryck 2 delar 12% ättika, 3 delar vatten och 5 droppar Yes diskmedel blanda ihop och häll på sprayflaska. Testa alltid på en icke synbar yta först spraya på och bearbeta med lämplig trasa/borste och skölj av med rent vatten, brukar bli bra resultat.

Jag skulle prova någon syra citronsyra, oxalsyra eller ättika och evenuellt skrubba med vit scotchbrite om det sitter hårt. //Janne

Hmmmm..... Jag skulle inte lita på vad olika (säljare ?) "säger". Sedan är det farliga energier vi talar om. Om installationen inte är gjord "professionellt" så kan FB komma att neka dig ersättning om det händer något. Har sett det på "nära håll", brand i båt med egeninstallerad Li-bank med totalhaveri som följd, och nekad ersättning av FB av just den anledningen. En generator går inte ner till "float". Den har i de allra flesta fall sin konstanta utspänning (14V) som den försöker hålla i ur och skur, oavsett om batteriet är fullt, kasst eller skepparen har hemlängtan. Sedan kan man dra ström upp till en viss nivå ur detta "14V-nätaggregat". Och att Li-batteriet klarar en normal generator "lite grann" per säsong är irrelevant struntprat - det skall anpassas efter Litiumbatteriet så det blir kompatibelt. Finns inget "nästan" eller "lite ok" när det gäller dessa ombyggnader och installationer. Onödigt, det är ju när man inte är vid båten som solcellerna har tid på sig att just återladda så det är fullt nästa gång man åker ut. Men samma sak här - med rätt regulator och laddkontroll så är det inte ett problem. Utan det så ÄR det ett problem, som du inte kan/ska försöka kontrollera genom att slå till/från panelerna manuellt. Funderar på om det inte vore enklare/säkrare för dig att även denna gång köpa ett standardbatteri och till nästa gång det är dags att byta bättre ha förberett och kollat upp vad som behöver fixas för en säker och bra Li-installation.

På ena båten var det nog någon av Internationals epoxigunder tror jag. På den andra var det Biltemas epoxigrund. Fabrikat på den betande aluminiumprimern......Ja, osäker så här ett antal år efteråt. var från någon av de "kända" tillverkarna. International, Jotun, Epifanes eller liknande.

Just för tilläggning i naturhamn som ensamseglare kan jag rekommendera en "änterhake" med tunn och följsam lina. När man gått in till land med fören (och ankare i från aktern), går man fram och kastar kroken så den ska haka fast i en skreva, bakom en sten, nåt träd eller annat passande. När man fått grepp är det bara att göra fast linan och i lugn och ro justera längd på ankarlina, stänga av motor, ta fram förtöjningslinor och annat. Justera in båten tills den är på hoppavstånd, kliv i land med förtöjningslina och, ja, sen är det ju självklart. Väldigt smidigt och enkelt, med undantag för när det är en helt slät klippa framför...

Jag har varit med och tagit av mercruiserdrev och när man rivit loss slangen rinner det ut olja och behållaren i motorrummet blir tom. Men själv har jag rak axel på mina båtar och slipper strulet med drev.

Jag har inte läst alla inlägg men om motorn kokt så är det väl troligt att topplockspackningen är blåst.