Ledartavla

Nja.... Jag som hade ett konsultuppdrag (faktiskt för båtinstrumentkommunikation !) med dessa 1.0-versioner från Ericsson för dryga 20 år sedan och sitter med ganska mycket "inside information" från den tiden kan intyga att det var varken den utlovade storleken (mindre än ett frimärke), låga strömförbrukningen eller ens i närheten av en buggfrihet så det gick att använda dem till det man borde kunna. Och ingen var speciellt kompatibel med andra fabrikat, trots att man med Blåtand redan från början gått in för att styra specen stenhårt så alla skulle vara "lika" och att certifieringsprocessen därför var både dyr (200.000:-) och komplicerad. Det skulle dröja flera generationer av utveckling och uppåt tio år till innan genombrottet kom. Men då hade Ericsson tröttnat och klivit av Blå Tåget. De mest kompatibla var då dessutom "piratversionerna" som helt struntade i certifieringsprocessen men blev för många för Blåtandskonsortiet att orka stämma. Att de var bäst kompatibla berodde naturligtvis på att de inte kunde säljas om de inte fungerade med det mesta. Självreglering, helt enkelt. Så i den verkliga historien hade olyckskorparna alldeles rätt - det skulle knappast fungera. Och det gjorde det inte heller de första åren. Men eftersom behovet kvarstod och tekniken gick framåt så blev den mogen så småningom. Och från den tidpunkten kan jag hålla med - "The rest is history, skulle man kunna säga... 😎" Om ett antal år lär de flesta båtar ha Li-batterier. Men likt Blåtand lär det inte ske genom att ta vägar där man chansar på att det fungerar, utan genom att man lär sig ta hänsyn även till de små detaljerna och ser till att tekniken hanterar även dem. Inte bara i reklamen. Först då blir det robust och säkert. Fram till dess är det mer en entusiast/nishverksamhet, där misstag görs och kommer göras. Som dock är nog så viktig. Så tror jag 😉

Babords motorkudde ser helt ihopsjunken ut. Det har läckt olja på den, och det tål den inte.

Fenomenet kallas för Von Kármáns virvelgata. Vattnet passerar akterspegeln med ostadig flödesseparation. https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Kármáns_virvelgata

Att kröka en vevstake på en MD 17 med hjälp av startmotorn skulle kräva en otroligt duktig start. Stakarna är kraftiga grejer på en sån motor. Ingemar

Och man bör göra det på en spolplatta så att man tar hand om avfallet på korrekt sätt!

Det gick alldeles utmärkt i höstas, men man bör inte ha den minsta högtryckstvätten.

😀 Hur slutade detta drama? Är du ägare till en stor båt nu?

Det går nog, men lär kräva oerhört mycket tid med munstycket bara millimeter från skrovet. Mjuk bottenfärg är gjord för att långsamt och kontrollerat brytas ner av vatten och släppa molekylskikt i lagom takt för att exponera färsk färg under hela säsongen. Den är inte mjuk på samma vis som en kräm...

Tack för att ni tar er tid och svarar 🙂 På något sätt löser vi detta! Köparen har verkligen letat efter just denna modell på båt länge och han vill verkligen ha den. Så det borde inte vara något problem för han att ta en ledig dag kan jag tycka. Det blir ju en del pengar när det gäller båtar och man vill ju inte bli lurad. Det är dessutom första gången jag säljer något till ett grannland.

Du nämner hävert mm, som så att säga trycksatte vattenpumpen. Man kan ju då tänka sig att även med motorn avstängd så fylls det på vatten i avgassystemet. Fylls det på mer än vad som är tänkt då motorn kastar ut vattnet m h a avgaserna, då den är igång, så rinner vatten in bakvägen genom de eller den avgasventil, som står öppen. Vattnet letar sig så förbi kolvringarna och ned i vevhuset. En vattenpump, ska inte vara trycksatt, den ska, suga vatten från ett öppet kärl. Skulle tro att det är så du orsakar vattenblandad motorolja. Och vatten i en cylinder vid motorstart, riskerar krökt vevstake mm.

Tack för alla svar! La renoveringsplanerna på is just nu, får köra med hemsk inredning detta år sen efter säsongen så har jag gott om tid att arbeta i lugn och ro. Jag tänkte faktiskt testa med björkplywood och sedan betsa det och köra 2 3 lager klarlack så får vi se hur det blir 😄

Har du bra kontakt med din bank och de vet om att du ska sälja din båt och sedan kommer med cashen och ett kontrakt gissar jag att det inte är några problem att sätta in pengarna. Annars får ni väl ta ledigt en dag och sköta affären på banken. Kanske kan vara värt det för er båda om det är mycket pengar? Ta ett till snack med banken du. Det är väl för oss kunder de finns till?

Låter logiskt då det är 5" skillnad mellan de olika rigglängderna.

Javisst, så tror nog många. I många fall är det väl också sant men inte alltid. Som @IngemarE redan har varit inne på så är det en suverän teknisk lösning på ett problem som knappast existerar, något jag (och fler) kallar för en Citroën-lösning. Lämna tillbaka denna onödigt avancerade dubbeldiod och köp istället Biltemas skiljerelä, vi är flera på detta forum som har goda erfarenheter av denna grej. Precis! Men det är nog ändå litet att skjuta över målet. Det gäller att ha enkla raka kopplingar i båtens elsystem som man kan felsöka och reparera till sjöss!

Rent generellt har Victron väldigt bra kvalitet på sina prylar så givet att man behöver en viss funktion så får man något som fungerar väldigt bra. Sedan kan det väl som alltid, att det finns någon pryl som är mer tveksam huruvida den verkligen behövs och kanske är isolatorn överarbetad, kanske inte...

Isolatorn är ett - enligt mig - typiskt exempel på en ingenjörslösning där man överarbetat ett snarast icke-problem. Man har velat få till en diodfördelare som inte har spänningsfall, men samtidigt anser man det kan bli problem att generatorn i värsta fall inte "ser" någon spänning och då kanske inte startar. Märkligt att inte varenda diodfördelare då har detta problem (men det kan däremot finnas om man ansluter en smart batteriladdare på generatorns plats). Det har man fått lösa med en extra styrspänning som skall kopplas till "tändningen", och kallar det "Energizing". Den egentliga sanningen till brytaren är nog istället att denna burk med aktiv elektronik drar en del egenström för att bl.a. styra ut MOSFET-transistorerna tillräckligt. Dvs det är nog Isolatorn själv som behöver en matningsspänning som bryts bort vid avstängd motor för att inte dränera batterierna. Någon egenförbrukning är dock inte angiven, vilket brukar betyda att man inte vill skylta med det.... Jag förundras över hur båtägarnas plånbok och det kritiska tänkandet ofta bara försvinner så fort det står något "fint" (som t ex Skyllermarks eller Victron) på prylarna. Även huvudbrytarfunktionen kan du få billigare på annat håll. Som redan föreslagits - använd ett simpelt spänningsavkännande relä, som gör samma sak till en bråkdel av priset. Och dessutom går att begripa sig på om något inte fungerar. Keep it simple ! Jo, dessa bör ha separata avskiljare. Antingen via automatsäkring som går att manövrera manuellt, eller en egen huvudbrytare. Just av skälen som nämns - en ihopbränd kontaktor (händer faktiskt) eller om "bara" en strömbrytare hängt sig så skall man kunna få stopp på bogisen utan att behöva bli strandsatt i en spänningslös båt genom att man tvingades ta huvudbrytaren.

Eller såga skivan från undersidan/baksidan

Just den köper jag till icke synliga snickerier då det är den billigaste WBP (water and boil proof) plywood jag kan köpa lokalt. Till synliga detaljer har jag köpt den här på Hjertmans, vet inte om den skiljer sig mot SeaSeas finare skivor - https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/teakdelar-virke/plywood/mahognyplywood-12mm-1-4-skiva Så här skiljer sig "finsidan" av den svarvade skivan mot den bättre kvaliteten. Båda obehandlade. En stor skillnad i färg och kvalitet på ytan. Den finare skivan är en fröjd att lacka och göra fin.

Nej. Jag menar att den metoden är mycket osäker. En liten solpanel lurar lätt användaren att batterierna är mycket bättre laddade då spänningen hålls hög även om batterierna har dålig laddstatus.

Bilderna på din växlare ser bra ut jag kan inte se något fel. Vad gäller knäet så är det inuti som det blir tätt, du har en plåt som sitter i knäet från insidan med en massa hål i där kan det bli tätt, och då stasar vattnet. Men tycker du verkar ha normalt flöde. Min andra tanke blir att tempen stiger efter 2800 rpm, då har du börjat komma i plan och vattnet försvinner runt drevet, anslutningen mot drevet för kylarslangen intaget sitter nu i luften och där kan du ha en felkälla, suger det lite luft runt anslutningen tappar du vatten in i motorn. Anslutningen på drevet är gjord i hårdplast och har du kollat den är hel. Kan spricka om du har otur, plast håller inte för evigt. En fråga till har du högt tryck i ditt expansionskärl? försvinner någon glykol?