Ledartavla

Nu är pss på plats , bara vänta på sjösättning nu.

Som jag skrev ovan: Det är möjligt att det funkar. Men, varför inte snurra ihop kablarna med ett buntband och fästa upp dem på något lämpligt ställe istället för att ta en risk att det blir fel? På så vis kommer de ur vägen och det ser snyggt ut. Tror också det är lättare för oss att ge råd om du skriver vad det är du vill. Först skrev du "dra om" och sedan "korta". Först skrev du att det var strömmatning och sedan, när jag gissat att de kunde vara signalkablar, så skrev du det. På mig verkar det som om du inte vet vad det är för kablar, så ta reda på det först. Vill inte låta negativ men att tro att någon kan svara på den typen av frågor, baserat på någon enstaka bild med kablar, kan leda till värre problem än de du nu har. Förstår dock absolut din vilja att snygga till elsystemet men det kan du som sagt göra genom att märka upp kablarna och hänga upp dem snyggt. If it ain't broken, don't fix it! som man säger på vissa ställen.

Det vore farligt för någon som inte undersökt din båt att svara ja på den frågan. Du är inte heller helt tydlig med vad du menar med att ”dra om”. Är din båt generellt försedd med vettigt färgkodade kablar (rött som + och svart som -) gissar jag att de vita och blåa kablarna du håller i är signalkablar och inte plus/minus. En bra grundtanke är att veta vad kabeln har för syfte innan man börjar labba med den. Är det dock de vita/blåa som din skiss visar och du vill flytta dem genom att kapa och dra om och sedan koppla ihop dem igen är det MÖJLIGT. Dock ska man vara säker på vad det är för kablar innan man börjar.

Aha, tackar. Har nu säkring.

Borde du väl veta själv vid det här laget - den räddar panelerna när folk kopplar fel polaritet. Och går sönder först när samma personer inte ens har en säkring i installationen som skulle räddat situationen. 🤔

Varför anslutning till avgaslimpan. Är kabeln för kort? Bör väl vara ett av de sämsta ställena, med tanke på värmeväxlingar och rost mm. Sånt trams! Anslut direkt till motorblocket i stället!

Vid tillfälle kan du väl ta en bild, som visar hur propelleraxeln är kopplad till backslaget, förutom klämkopplingen. Och en bild av axeltätningen längre bak.

Om du lossar elkontakten på tempgivaren och jordar mot motorblocket, så tänds den lampa som indikerar för hög temperatur. Kolla noga på panelen, står säkert "Temp" där intill den lampa, som tänds. Samma kan du göra med oljetryckskontakten. Om inga märkningar finns, så kan det vara värt besväret att märka upp.

Måste ge en eloge till Merc när man möts av detta under kåpan,annars brukar det vara ajabaja inte röra.Scanna med mobilen så får du film på det mesta.

Jag tycker det är skumt med bara 12,4V vid batteriet med bara tändning och instrumentbelysning på. Skulle vara intressant med en strömmätning.

Det slurpande ljudet som TS beskriver, kan ha med tät vevhusventillation och oljefälla som sitter på babords sida av vevhuset under finfiltret att göra. Motorolja ska ju frånskiljas och ledas ned i vevhuset, och luft, gaser mm från oljefällan via slang och rör upp till insugsröret. Om fällan beckat ihop, följer olja med in i insuget. Kan medföra att motorn bränner motorolja och plötsligt rusar okontrollerat. Enkelt att kolla. Lossa slangen från oljefällan vid insugningsröret och för ned den i en tom liten petflaska. Inga mängder olja ska komma ut den vägen. Går bara att kolla när motorn går.

Kollade igenom tråden. TS hade lossat det som trodde vara "glödstiftet" och det kom ut vatten... "Glödstiftet" är en tempgivare för kylvattnet. Och då var det kylvatten som pumpades ut ur hålet, helt normalt. Ser att jag skrev ett fel högre upp i tråden... Att kammen drev matarpumpen. Detta rättades dock senare till "veven", vilket är det rätta.

Du får anlita en bättre meck eller en som varit med förr med ordentlig erfarenhet. En som ser och vet skillnad på glödstift och tempgivare och var dessa sitter monterade, typ topplock eller block. Han kanske t o m trodde att din spis var en V8. Kräv nu pengarna tillbaks av mecken.

@Hybro är på rätt spår. Jag har en manual för YSB8 där den utpekade komponenten med nr 60 benämnes "Cw temp switch". Enligt komponentlistan så finns den detaljen på en del typer av YSB8 och YSB12.

Hej igen. Framför mig har jag en: Yanmar SERVICE MANUAL, Marie Diesel Engine, Model YSE series Visst kan det förekomma avvikelser i utförande. T ex den komponent du ringat in finns inte med i manualen. Inte heller beskrivet i handhavandet vid start e t c. Där komponenten sitter monterad, synes vara i blocket, inte i toppen och då troligen i en punkt som har kontakt med kylvatten. Alltså en temperatutvakt, för hög temperatur. Visst har du en lampa i manöverpanelen, märkt Temp? Nåt liknande den på min YSM12. Så glödstift tror jag inte alls på, men jag kan ha fel, så klart. Ta några fler foton på motorn och panelen och lägg upp. Och beträffande ljudet, så låter det ungefär som min motor, när stoppen är dragen. Dvs i mitt fall bränslematningen avstängd i högtryckspumpen via separat manöverhantag och wire. Ungefär som huvöppning på en äldre bil, att dra i. Angående gasreglaget. Två handtag väl? Ett för gas och ett för backslaget, växeln? Har för mig att detta med stopp är ordnat på annat sätt på YSB. En kombo i gasreglaget. Max gas åt ena hållet, min åt andra och lite längre så blir det STOPP. Kan kolla med en polare som har en YSB12, vid tillfälle.

Jag brukar rekommendera en produkt från Biltema som tar bort mycket av den urinsten som lagras i slangar och tank. https://www.biltema.se/bat/vvs/toaletter/toaletttrengoring/rengoring-for-avfallstank-2000034584 Det är viktigt att det är denna och inte en liknande produkt som heter Mobile Toilet Treatment (Saneringsvätska på svenska). Det finns en liknande produkt på marknaden som heter Transclean (något) men den är betydligt dyrare och jag vet inte om den har samma goda effekt. Jag använder en flaska som jag spolar ner ca en dl lite då och då under sommaren och låter vätskan stå i slangen ett tag. På sensommaren häller jag i tre flaskor och fyller upp min 100l toatank med vatten och låter stå i några dar innan jag tömmer. På det sättet slipper jag problem med flottören till min tankmätare också som annars brukar haka upp sig några år efter urtagning och rengöring. Har funkat i 8-9 år för mig nu.

Det var tänkt till återmonteringen. Till demontering så gäller längre hävarm, chock eller värme. Chock/ slag på saker med lager kan vara lurigt. Värme svårt och brandfara. Hävarm är relativt enkelt. --- Verktyg i dom storlekarna och momenten är ganska dyra för sällananvändning. Det kan vara värt att se om du kan låna / hyra verktygen. Se upp med slag på muttern för du kan / kommer orsaka skador på lagren. Dom gillar inte slag, det blir små slagmärken i lagerbanan som slutar i haveri över tid.

Muttern är dragen med 500Nm. Det betyder inte att det bara behövs 500Nm att lossa den. Man kanske behöver det tredubbla.

Hej, Jag har bara testat Internationals produkter (de blå flaskorna) med bra resultat. Min båt hade stått ute ett par år men den blev som ny! Först en grovtvätt, sen Rubbing, Polering & Vax. Mvh Andreas

De flesta som ligger i insjöar behöver inte bottenmåla alls, sägs det. Den bottenfärg du har idag verkar av din beskrivning att döma vara en sk polerande bottenfärg. Ett elände tycker både jag och de flesta båtklubbar och varv då färgen fastnar på sling och sjösättningsvagnar. Vad du ska göra är för mig inte helt självklart. Kanske kan du ta bort bottenfärgen och köra en sommar utan bottenfärg för att se hur botten blir?

Låt en plastreparatör titta på innan du förvärrar det hela. Var i landet finns du och båten? Jag hade gjort så här om jag skulle gett mig på det själv. Den biten du har liggande som du sågade bort kan du ju använda igen. det fyrkantiga hålet behöver du hålla emot med något på insidan, och då kan man använda en bil masonit som är slät på ena sidan. Den biten ska då vara lika stor som diagonalen mäter. Alltså ska masoniten lirkas in diagonalt för att sedan vridas i 90 grader. På detta sättet täcker den så mycket som möjligt av hålet. I mitten på masonitbiten gör man ett litet hål som man då trär ett snöre genom, på andra sidan en knut eller en liten pinne som håller emot. Med masoniten och snöret håller man den biten i glasfiber du har sågat bort på plats som du då kan limma dit med epoxyspackel och fylla igen glipan med detta. Masoniten får ju sedan sitta kvar efter att du har skurit av snöret. Detta är grovt beskrivet hur man enklast går tillväga, man kan lägga ett eller två lager glasfiberväv på insidan som man lirkar dit innan masoniten träs igenom.

Skruva loss locket och gängfästet från axeltätningen. Skruva fast en röranslutning i stället för smörjkoppen. Skaffa/tillverka en plastburk med en röranslutning i botten. Burken skruvas fast i lämpligt skott en bit över vattenlinjen (oljenivån i burken måste komma någon decimeter över vattenlinjen för att ge ett mottryck mot vattnet). Dra en slang (helst transparent) mellan axeltätning och burk. Fyll burken till hälften med olja, gärna en lite trögflytande transmissionsolja. Efter ett tag så ser du luftbubblor stiga upp i slangen och försvinna i plastburken. Efter en sådan ombyggnad så behöver du bara göra en koll då-och-då på att det finns olja i burken. Innan röret skruvas fast i axelkopplingen kan det vara lämpligt att försöka få bort det mesta av gammalt fett som finns inne i axelkopplingen. Det behövs ingen petnoga rengöring, det kommer att blanda sig med den nypåfyllda oljan efter ett tag. Jag hade denna lösning på en tidigare båt (bytte från smörjnippel där det skulle tryckas in fett med tryckspruta). Oljenivån i burken var väldigt stabil efter att luften evakuerats från axelkopplingen. Det kunde behövas en pytteliten skvätt olja årligen inför sjösättningen.

Ett av två lager färg är lagt! Gick på international perfection, rollad och efterstruken med pensel, utan förtunning. Blir mycket nöjd! lägger nästa och sista lagret imorgon.