Ledartavla

Behöver lite tips inför färd med 58 fotos motorbåt från Rom över Medelhavet till Gibraltar och vidare upp till Sverige via Kielkanalen. Tankställen och bra hamnar. Vi har köpt den i Italien och nu är den registrerad med Svensk flagg som privatbåt. Alla dokument finns med ombord under färden. Har hört att costgard kan borda för inspektion.

Du måste nog berätta lite mer! Klink eller kravellbygge? Typ av trä? Länge sen den var sjösatt? Eller varför tycker du att det behöver spännas åt?

Man ger gas utan växel och drar i kallstartreglaget. Då går reglerstången förbi fullgasläget, så att pumpen ger extra bränsle. När motorn startat trycker centrifugalregulatorn tillbaks reglerstången till inställt varvtal. De trecylindriga motorerna MD3, och MD17, har en automatisk kallstartanordning som alltid är aktiverad vid start, och kopplas bort när oljetrycket stiger i smörjsystemet.

Äntligen efter 80mil står den i carporten,blir lite tvätt o service framöver. Supernöjd med bumsen som drog 0.54 ner och 0,82 hem med 1500kg på kroken. Kommer mer bilder framöver

Kallstartreglage?

kabelstam fråm svarta lådan pillar jag inget på, samma med drevtrim o bennett tiltplan. Tänkte däremot dra en röd och en svart till min fusebox sätta nya kablar till switchar för länspump, usb, plotter och lanternor till ny mindre switchpanel med 4 knappar. Då kan kag fimpa alla gamla säkringskablar och switchkablar o få det renare;) sen hänger reläer till trimmet löst så monterar upp och fäster lite så blir det snyggare;)

Men det blir risigt utseende med alla dessa kablar på liten yta. Det är just därför du skall ha ett elschema på den nivån vi talat om innan (så varje kabel kan identifieras, samt - viktigt som du nu förstår - dess exakta ändpunkter), samt att du bör bunta ihop allt löst så gott det går. Men som redan nämnts - strunta i de oanvända "optionerna". Parkera ändarna med tejp och snyggt ihopbuntade. Laga inte det som inte är trasigt 😉. Och du skall ju inte titta där under i alla fall.

Förstår om du vill göra iordning elsystemet men jag skulle strunta i denna typ av ”extra” kablar och fokusera på det som påverkar laddning och förbrukning. Har saker fungerat trots lite små, lösa kablar gör de ingen skada där de sitter. Så resonerar iaf jag. PS De kablar du visar är ju inte strömkablar utan styrkablar till något. Det är dessa jag tycker du kan låta vara.

Titta på konstruktionen först innan den döms ut! Visst ser det katastrofalt ut med blött distansmaterial, det hade varit bättre om det varit torrt och haft god vidhäftning till balkarna. Men... I ett stort plant däck/durk/motsvarande stor plan yta hade jag hållit med - ta bort och plasta dit nytt distansmaterial. I en balk kan det vara annorlunda. Varför finns distansmaterialet där? Har det bara vari en invändig form när balkarna plastades? Är balkarna tillräckligt breda och höga för att ge erforderlig styrka? Ett hål i en balk måste inte med nödvändighet innebära en försvagning. Titta på balkarna i flygplansvingar. Där finns massvis av hål i balkarna för att konstruktionen ska bli lättare. Det kan åstadkommas utan att balken blir svagare. Nu är det inte den sortens hål här för att lätta konstruktion i dessa balkar men principen för styrkan runt ett hål är densamma. Om balkarna har tillräcklig styrka genom sin glasfiberlaminatkonstruktion (bredd, höjd, laminattjocklek, vidhäftning) så är det blöta distansmaterialet inget hållfasthetsproblem. Blöta som står kvar inne i en balk kan orsaka frostsprängning under vintern om det inte dräneras eller torkas ur före vintern. Det kan på sikt ge hållfasthetsproblem genom att balken släpper från sin infästning. Det problemet kan avhjälpas genom att ta upp fler dräneringshål för att bli av med vattnet. Sen kan det kännas bra att bli av med blött distansmaterial och snygga till konstruktionen. Men fundera först på behovet. Tillvägagångssättet med insexnyckel och dammsugare kommer att fungera. Om du ska plasta igen genomföringarna så måste du först se till att allt material är borta eller uttorkat innan du stänger balken. Annars återkommer problemet med eventuell frostsprängning.

När jag i ett annat sammanhang gjorde nåt liknande, använde jag till största delen en vinkelslip, med tunn slipskiva, väl använd, med liten diameter längre in. Principen var att göra ett djupt spår utan att slipa igenom. Hur vet jag hur djupt det går att slipa? Jag tog det försiktigt och kolla noga många gånger efter en blånad längst ned i slipdiket. Då är man strax igenom. Du kommer inte att kunna slipa längst in, men det behövs inte. Då är det dags för moment två. Leta rätt på en huggmejsel, som ska vara såpass trubbig att eggen inte bottnar i spåret. Alltså inte vasslipad, mer än att den nätt o jämt går in i spåret. Palla upp, eller håll axeln mot något tungt, kraftigt järn, skruvstäd eller nåt, som mothåll. Viktigt att det blir tvärs huggmejsel och att du använder tungt mothåll, annars kan växelhuset av aluminiumlegering eller lager skadas. Slipspåret ska vara uppåt. Alltså även om motorn ligger ned. Klipp till ordentligt på huggmejsel med en yxa eller mindre järnslägga. Ett slag räcker. Flytta innåt efter spåret några centimeter och upprepa. Den sista delen av metall i botten på spåret, som färgades blå p g a värme spricker, och hylsan lossnar. Om inte, slipar du ett spår till på andra sidan av hylsan. Upprepar förloppet. Garanterat att det lossnar. Använt detta flera gånger. Senast för att lossa yttre styrled, från inre styrled, utan att slipa i inre styrleds gängor... Rostat fast helt stumt!