Ledartavla

Står ju faktiskt nödlanternor. Vid nöd så tycker jag att vinklar, räckvidd osv. inte spelar någon roll. Jag möter hellre en med dessa i mörkret än en båt som jag inte ser. Försvarar inte dessa lanternor på något sett, men nöd är nöd.

Om man köper en motor med installation från en firma så är det firman som med sin kunskap och erfarenhet ska se till att allt funkar som det ska när installationen är färdig. Om något är felgjort ska givetvis inte köparen betala något extra för att få felet åtgärdat. Det behövs inga garantier (in till döden), konsumentköplagen gäller. Sedan kan det ju vara så att säljaren påtalat att det kan blir problem med installationen och då är det ju en annan sak. Då är det upp till säljaren att tydligt visa att hen informerat köparen om detta, annars anses inte denna information ha genomförts om köparen inte håller med om detta förstås.

Jag sitter själv i en liknande sits. Jag fick vatteninslag I olja och cylinder inom garantitiden p g a felaktig installation. Det jag gjort hittills är att jag tagit in en extern firma som gjort en utvärdering och besiktning för att beskriva den felaktiga monteringen. Detta har jag skickat till Volvo och till varvet som monterade. Varvet är inte villiga att stå för sitt misstag med annat än kanske en fjärdedel av vad det kan tänkas kosta. Mitt nästa steg blir att kontakta ARN. Kanske med hjälp av en jurist. Min situation är lite annorlunda än din, jag seglade iväg lite längre och är på Kap Verde men jag tänkte det kunde vara till hjälp hur jag hanterat mitt problem hittills.

Njae.....så skrev jag ju inte ? Var läser du det ? Nej, inte en massa jox direkt på batterierna. Helt rätt tänkt. Men sedan måste du vända på ordningen i ditt tänk om det skall bli bra. Det märks tydligt att du förankrar detaljerna i en pryl du hittat på nätet och justerar sedan ditt tänk och elschemat efter den. Gör tvärtom; rita först ett elschema utan bilder på prylarna - en säkring är en säkring och en brytare en brytare. Men detta har jag/vi påpekat många gånger i tråden redan.....🤔 Sedan, när principen är klar, kan du ta detta nästa steg, dvs frågeställningar som om det är praktiskt att köpa dubbelhållare av fabrikat si och så o.s.v. Ett exempel är ANL-hållare: Det är en standardsäkring i fordons/trucksammanhang när strömmarna blir stora, och hållare finns att köpa på ett hundratal ställen med tillräcklig kvalitet. Huvudsäkringen skall placeras så nära strömkällan (=batteriet) som möjligt. Visst, är det praktiskt möjligt att placera huvudbrytaren riktigt nära batteriet och göra kabeldragningen så "säker" att det i princip inte kan hända något, ja då kan säkringen sättas efter brytaren. Fördelen är att man då kan göra säkringshållaren strömlös vid t ex byte av säkring (vilket man dock kan göra annars också genom att lyfta batterikabelskon). Men placeringen av dem bestämmer du också just när du gör ditt princip-elschema och var den praktiska placeringen skulle kunna vara. Därefter är det dags att handla grejor !

Delvis håller jag med dig, men inget blir ju bättre om man förvirrar omgivningen. Bättre att bara ha en vit runtomlysande lanterna än att ha något som inte går att begripa sig på. Vad tror du att du ser för båt när du ser något som lyser rött, grönt och kanske även vitt? Oavsett hur du väjer så tycks du köra rakt mot något, men vad? Lägg till 50:- kronor och få något som i alla all försöker vara korrekt. Dessa har vi och de håller någorlunda rätt vinklar. (Färgerna är helt okej, inte som på bilden.) Kulörta lampor bör absolut inte få kallas ens för nödlanternor.

Jag köpte en Flipper 42 som grabb på 70-talet, målad med svart bottenfärd som sannolikt innehöll TBT. Något år missade jag att måla och det spelade ingen roll visade det sig så jag slutade att måla. När jag sålde båten 25 år senare funkade färgen fortfarande.

Ja vettigt. Nu har jag köpt o monterat skyllermark batteripol plintar så de får vara kvar, men säkrar vid sidan om istället för på battpolen;) snygg lösning med mässingen👍

Japp, skitgiftiga saker har helt otroliga egenskaper när det gäller beväxningsskydd, på gott och ont. Det är därför man skall ta bort dem, även om det var OK för trettio år sedan att måla på.

Hej Då säkringarna i panelen är på 15 A bör du ha kabel på 2,5 mm2 mellan panel och förbrukare. Det är också ritat en huvudsäkring vid batteriet på 60 A och då bör du ha en kabel mellan batteri och panel på 35 mm2 Nu kommer du aldrig att ta ut 15 A på samtliga säkringar samtidigt. Räkna på hur mycket du kan komma att ta ut samtidigt i värsta fall och beräkna huvudsäkringen och kabel därefter. Se tabell

Båten lagades för 8 år sedan och har varit i sjön varje år sedan dess… Inge skrot här inte. funderade på om jag skulle slipa bort sektioner på 10cm och sedan jobba mig framåt ELLER ska man ta allt på en gång. hur får man rätt blå färg är nästa fråga

Säkringarna i en strömbrytarpanel ska skydda mot kabelbrand i kabeln. Se till så du: 1. Har korrekt dimension på kablarna mellan panelen och förbrukaren 2. Har en för förbrukaren anpassad säkring närmast den

Inga frågor är för dumma att ställa här på forumet! Vet att jag har sett någonstans på nätet att man kan bygga och beställa efter önskemål (antal knappar, uppsäkrat osv), men kommer tyvärr inte ihåg vart. Tror nog att det fungerar, kolla bara vad kylen ska avsäkras med som är tänkt för framtiden.

Enligt EU-direktiv får fartyg med aktiv TBT-färg inte angöra hamn inom EU. Dvs, du får inte lägga till vid klubbens bryggor, även om du fått sjösätta din båt. I teorin borde du därrmot få lasta båten full, sjösätta den och segla direkt till t ex Kaliningrad eller st Petersburg. Fast då kanske det är smidigare att bara ta bort bottenfärgen?

Min första var 5,4 meter med en gammal inombordare i. Den upplevelsen fick mig att gå upp till 7,2 meter, utombordare och mycket yngre båt 😂 Nånstans ska man börja!

Det var jag också men med luftintaget bak på motorkåpan istället för på sidorna visar väl att det är en BETX? Tack för bra info. Tack, nu kan jag vara lugn över bränsleförbrukningen! Tack, grymt med en jämförelsetabell, den har jag inte lyckats hitta när jag googlat. Tack alla för bra svar. Jag ska försöka komma fram till vad som är ett bra pris. Med infon nu delgett känner jag mig ändå säker på att BETX är en bra motor.

Jag skulle köpa en bit vanlig gummikabel 3x2,5 och slakta ut den gulgröna. brukar ju finnas lite överallt. går nog att köpa på metervara på malmbergs.

Jag lägger till att jag tycker om att fiska där jag har min båt. Önskar att denna fisk jag äter inte påverkar min kropp. Tyvärr så är det så att tungmetaller och biocider gör det. Dessa bottenfärger påverkar allt liv. I vattnet och de som äter det som finns i detta vatten. Eller så skiter man i detta? bara botten på båten är ren? Har själv problem med havstulpaner. Köper en sådan där flytande skrovskydd. Hoppas det fungerar? Brukar för skoj skull titta var Biltema har kopparbaserad färg kvar att sälja. Ofta slutsåld. Funderar på fisken vi äter? När är den oätlig? Roger

Jag har redan svarat dig i tråd nr 1 😉 De som inte orkar läsa igenom kommer ändå inte ge dig lika relevanta svar, då vägen du vandrat hittills ju är en del av bakgrunden man bör känna till innan man svarar. Lösryckta frågor och svar ur sitt sammanhang är lätta att läsa och skriva, men för dig antagligen inte lika värdefulla.....

Fast jag tror du missar poängen. Hormonstörande ämnen skall nämligen bort från båtbottnar, även om det skulle råka finnas något förbisett juridiskt kryphål som gör att du inte kan förbjudas att sjösätta din båt. Och isåfall till vilken glädje? Nytt vitesförläggande om förbud att flytta båten? Snart ny säsong, och du blir inte yngre. Tänk om du hade varit smart nog att sanera din båt redan för några år sedan... 🙂

När man monterar en motor måste man demontera axeltätningen och centrera axeln i hylsröret. Antingen med kilar, eller med en kona som träs på axeln. sedan ställer man ner motorn på bädden, och låter den stå på tassarna några timmar. Sedan kan man rikta upp motorn mot axeln. Din motor ser ut att sitta för lågt. Om stödlagerbocken och hylsröret är riktigt monterat ska axeln vara centrerad i akterkant på hylsröret, när den är centrerad i framkant. Axeln är också alldeles för lång. Avståndet mellan stödlagerbocken och propellerns akterkant ska vara mellan en halv och en propelleraxeldiameter. Uppgiften att det går att ändra rotationsriktningen stämmer inte, då det är olika utväxling på fram och backväxel på TMC 40- backslaget, som du säkert har, om du har en Vetusmotor. Backslaget som har utväxling 2.0:1, har utväxling 2,60:1 på backen. När man tittar i monteringsanvisningen till Betamarinmotorn, står det att man inte ska skruva upp motorn på justerskruvarna, men på bilden har man ju gjort det, plus att bädden inte är parallell med propelleraxeln. Gummitassen är ju snedbelastad.

Byt ut hela fördelaren i resp motor till 123-ignition. Helt elektronisk tändning utan brytare och jox. Jag bytte på grabbens AQ170C och den lockade tillbaka nästan alla hästarna till stallet. Vi renoverade förgasarna också, vilket nog gjorde sitt till.

Jag tycker det är svårt att förstå hur det som bilderna visar har uppkommit, med mindre än att även stödbocken har modifierats. Du skriver att motorn höjdes upp några centimeter med hjälp av mellanlägg, men resultatet talar väl snarare för att motorn höjdes i framkant och sänktes i akterkant? Eller sitter det någon flexibel koppling, knut etc, mellan backslag och axel? Oavsett, så har jag svårt att begripa hur axeln kan linjera som den gör utan att stödbockens lager har vinklats om.

Det luktar väl att man fortfarande tagit en genväg med att linjera upp installationen. Eller också var axeln inte i centrum från första början, vilket ändå känns märkligt. Vet inte hur din skrovgenomföring fungerar men de jag tidigare jobbat med var inte särskilt flexibla så man var tvungen att få motorn rätt! Kan det vara så att de gjort en blunder på hur väl maskinen skulle passa i utrymmet från första början men nu inte kan säga det ? Det går kanske inte utan ombyggnad att palla under mer för att motorn då blir för hög och tar i inredning/lucka eller skott? I det läget får han väl isf säga till dig att "tyvärr vi måste modifiera för att det ska passa". Detta kanske du får tänka dig att stå för....om de inte garanterat in till döden att det ska passa. I första läget utan att kräva total ombyggnad, Du kan väl be installatören dela axelkoppling mellan axel/motor för att visa att de gjort en fullgod installation. Om man delar där ska inga inbyggda spänningar finnas, plattorna i kopplingen ska ligga snyggt och plant mot varandra samt i linje från alla håll att se, precis som i beskrivningen. Har han problem att hjälpa dig med denna enkla koll på någon halvtimme för att visa hur det står till så har han väl inte rent mjöl tänker jag. Och du får gå vidare utifrån svar. Kika på den här instruktionen från nätet ett par sidor ner så får du en uppfattning om hur det bör se ut: Motormontage

Jag hade satt dit dem med Biltemas transparenta tätmassa för båt baserad på MS-polymer: https://www.biltema.se/bat/batvard/tatning/marintatning-transparent-2000023259 Dels "syns" den inte så väl, men framförallt blir den transparenta inte lika hård som Sika 291 och deras egna svarta och vita PUR-baserade motsvarighet. Förblir helt enkelt lite småseg och det går (om än inte lätt) att demontera saker fastsatta med den. Observera att den - antagligen p.g.a. detta - inte skall användas under vattenlinjen (men det är ju inte aktuellt i ditt fall).

Jag antar att du inte har sk Powertrim på motorn, dvs att du kan ändra riggvinkeln under färd. Är det korrekt? Om motorn sitter rätt monterad med antikavitationsplattan strax ovanför bottenlinjen och den sitter i det innersta läget (det brukar vara ett antal hål i riggen där man sätter en sprint som håller ut motorn från akterspegeln) så borde båten plana ut ganska lätt förutsatt att det är rätt motorstorlek för båten. Suvi skriver på sin hemsida att båten gör ca 26 knop med en 30-hästare och en person i båten. Om du inte har någon GPS så kan du ladda ner någon app till telefonen som kan tala om hur fort din båt går, och rapportera här så vi vet mer. Men du skriver att "den gräver ner sig i motsjö" samtidigt som du skrivet att den varvar mycket. Det här är lite motstridiga uppgifter tycker jag. Gräver ner sig gör båten med motorn för mycket intrimmad och varvar mycket gör den med motorn för mycket uttrimmad. Det skulle kunna vara så att propellern släpper i navet som ofta består av en gummipackning som kan torka ut och slira om motorn är lite äldre. Testa att sätt ett sträck mellan propellern och navet med en tuschpenna, kör en repa och kolla om proppen flyttat sig. Ja det var lite tips på felsökningar. Återkom här så ska du se att du får hjälp. Trimplan eller trimplansautomatik är alldeles för tidigt att fundera på i det här läget.

Det där med omedelbar behovstillfredsställelse…. @toaen liksom flera andra och jag själv vill ha prylarna med en gång, man kan inte alltid vänta. I en Volvo-Penabutik i V.Frölunda, på den tiden det fanns fysiska butiker i ett hus på en gatuadress… ja på den tiden, då hängde det en stor handtextad skylt på en vägg bakom disken, texten löd ungefär så här… Om du nu har så himla bråttom att få hem dina reservdelar, varför kom du då inte in till oss förra veckan? Ja jag vet in om jag citerade rätt, men andemeningen var densamma.

Masten är en vital del på en segelbåt. Även om båten är gammal så är det fortfarande samma belastning på maströret vid segling. Djupa kratrar i materialet ger stora försvagningar. Hur djupa kratrarna är går bara att avgöra genom "förstörande undersökning" så det är rätt meningslöst. Att försöka återfå styrkan i ett angripet maströr är inget att ge sig på för en amatör. Spinnakerskenans fastsättning är det lilla problemet. En näve grova popnitar i marinkvalitet, hyra av en tillräckligt stark popnittång och någon timmes arbete så sitter skenan på plats igen. En vanlig "Biltematång" är för klen för dessa dimensioner på popnit så det kan uteslutas direkt. Om masten ser ut på detta sätt så skulle jag vara mycket orolig för skick och underhåll av resten av båten. Även om båten är billig, eller t.o.m. gratis, så ska du inte ta hand om detta problem. (Det kostar även pengar att bli av med ett båtvrak) Det finns andra båtar i bättre skick som är billiga eller gratis. Det kommer att ge dig större tillfredsställelse att lägga tid o pengar på en båt där du börjar från en lite mindre risig nivå. Inköpskostnaden är trots allt bara en del av båtägande. Årligt normalunderhåll, sommar o vinterplats, mm kostar lika mycket oberoende av smärre prisskillnad i anskaffningskostnaden på båten. Leta vidare efter något bättre att börja ditt båtliv med. Det finns många skapliga och trevliga båtar som söker ny ägare.

Använder mycket av Biltemas produkter, och generellt finns inget att invända. Sprutade senast ett peke med deras 2-komp med fantastiskt bra resultat. Men något generellt går inte att säga, och det som är bra för en kan vara dåligt för en annan person. Du måste nog precisera vad du skall använda. Tvärtom har jag istället blivit mer och mer besviken på Båtbutikerna. Här förutsätter man att det de säljer skall vara bra på ett helt annat sätt, men så är det inte alls längre. Tvärtom, ofta mer "happening" än hos Biltema och JULA, med den skillnaden att man får betala mycket mer. När det gäller Biltemas anoder så är det en av alla myter som snurrar om Biltema. Jag har gjort tester flera gånger (ett presenterat i PB för ett antal år sedan), och BT:s anoder och sammansättning har vid dessa tillfälle inte skilt sig ett dugg från någon annan. Det var t.o.m. så att deras axelanoder sannolikt var gjort på samma fabrik och i samma verktyg som motsvarande från två "Båtbutiker". Och varför inte ha rätt material, zink är ju bland den billigaste metallen du kan hitta. Den enda som utmärkte sig negativt var faktiskt....Watski (!). Dyrast och sämst. Inte i material, men absolut sämst passform och hopplös att montera.

Tips innan du ritar vidare: Läs igenom tipsen du redan fått. Flera gånger. Googla och låt det smälta in. Låt det ta lite tid (i alla fall någon dag, inte 10 min). Ser på det senaste alstret t ex att det kommit in extrasäkringar vid lanternorna, efter brytaren, trots att du väl redan har sektionen avsäkrad i "Blue Sea"-burken ? Säkringar är till för att skydda efterföljande sektions kablar, inte prylen som sådan. För om säkringen går så är den prylen ju redan trasig. Enda anledningen att separatsäkra olika lanternor är möjligen att man då kan ha "något" ljus när det är tvärkortslutning i någon annan. Men, nej, det är overkill. Och återigen - dra inte ledningar snett fågelvägen, och rita så VAR (nummer i plinten o.s.v.) respektive kabel är ansluten framgår. Rita brytarfunktioner i detalj så kan du nästan själv se om det blir funktionen du önskar. Sedan hade jag nog gått upp till 6-10mm² i huvudmatningen från batteriet. Inte för att säkringen (20A) direkt kräver det, men skulle kunna gissa att det är några meter (glöm inte tillbakavägen också, minus) och är det 3m enkel väg kommer du tappa 0.5V vid 20A, vilket är lite onödigt. Och med lite grövre dimension finns resurser när du i framtiden upptäcker att 20A inte räckte. Men som sagt, ett råd i all välmening: Låt synpunkterna du redan fått sjunka in lite innan du rusar och ritar vidare.