Ledartavla

Jag kan ge ett svar på mitt inlägg ifall någon har samma problem. Pumpen kortade tillslut och jag bytte ut den. Med den nya pumpen så stannade värmaren efter ett tag för att inte starta igen och jag misstänkte överhettning på grund av för hög bränsletillförsel. Vid mätning så gav den 10-11ml på ett startförsök vilket tar 90s. Mängden den ska få är kring 7.5ml. Pumpen var lyckligtvis ställbar. 1/8 varv in och värmaren går nu fint!

@red_line har också varit inne och kikat så jag hoppas vi får ett svar 🙂

Tänkte dela med mig av lösningen. Det blev 100x50 fyrkantsrör i 4mm stål. De ligger på balkskor byggda av 6mm plattjärn. (Det som återstår är att balkverket ska skruvas med 2-3 st M8 i varje sko) Det var en del funderande innan allt blev helt genomtänkt, men jag tror det blir riktigt bra.

Färgen vi använde säljs inte längre. Vi köpte förmodligen ett par av de sista som såldes. Hempel Mille Xtra. (Den har ersatts av Hempel Mille NCT, som bara har ungefär 20-25 procent av föregångarens kopparhalt.) Det gick åt strax över en burk med 2.5 liter färg. Kanske 2.7-2.8 liter. Båten, en Beason 311, ligger i Hunnebo, mitt på kusten i Bohuslän. Djupet är ca 2.5 m vid båtplatsen och det är förhållandevis bra vattenflöde genom hamnen. Båten ligger i öst-västlig riktning, med skugga från båtar på båda sidor. Vi sjösatte i slutet av maj, har varit ute i genomsnitt en helg nästan varje vecka under sommarmånaderna, och då 4-8 timmar per dag, plus några veckor med fler dagar under veckan när det varit semestertider. Lyfte båten i mitten av september. Inga havstulpaner (förutom några under kölen där vi inte kom åt att måla ordentligt, och på några små fläckar där färglagret under hade flagnat av lite och då tagit bottenfärgen med sig). Däremot var det det vanliga, brungröna slemmet som det alltid blir. Vi målade även propellern och ekolodsgivaren med bottenfärg, fast då i stället International VC-17m för västkusten, med en lös påse fint kopparpulver som man blandar i själv. Inte heller på dessa ytor var det några havstulpaner. Ekolodsgivaren hade EN, och den satt på metallknoppen under som är tempsensor, som jag inte målade. Drevet målade jag, men lämnade en del ytor omålade, och havstulpaner och andra saker fäste där och spred sig delvis ut över målade ytor därifrån. Vi har inte skrubbat eller gjort nåt annat med botten eller de andra delarna medan båten legat i vattnet. Inom ett par veckor lyfter kompisarna, som målat med Mille NCT, och båten ligger i Björlanda Kile. Återkommer i tråden med resultat från dem.

Nä just det, det är väl vanligare och kanske mer hygieniskt att använda flytande tvål… ja alltså i flytande form, viskös. Pottor används väl fortfarande? Iallafall av barnfamiljer? ”Som en smörklick i en het stekpanna” kanske är en bättre liknelse? Jag kan väl även avslöja att min ”SIB” indirekt orsakade en knäskada när jag i juli skulle bära ut den ur källaren, jag snubblade och satte ned knät hårt i en förstärkt tröskel, en sådan där som är skodd med en aluminumprofil. Jag har fortfarande svårt att gå i trappor. Så här i efterhand, på sena hösten, när jag funderar, har jag litat svårt att förstå att vanliga enkla gummibåtar blivit så himla populära. Jollyn jag nämnde innan, kunde man segla, ro, vricka och köra med motor. Det var synnerligen lättrodd. Men ingen båt man lätt stjälpte upp på badbryggan. Och den fick ständigt fendras av i hamnarna. Jollyn hade en äggskalsliknande botten, med plats för centerbord, och två ordentliga parallella fenor längst bak, som gjorde att den kunde bogseras i minst 20 knop. Sådana fenor borde ju kunna fungera på enklare gummibåtar för att få bättre riktningsstabilitet. Jag har tre pumpar, varav två är elektriska. En större pump som ger stor volym men inte speciellt högt tryck, den fodrar 230 v. Sedan en mindre 12 voltare, jag har aldrig använt den annat än till badleksaker. Sedan en traditionell fotpump, den ger skaplig volym med högre tryck. Jag fyller tuberna med den större elektriska först och trycker i det sista med fotpumpen. Durken är tredelad och vikbar, det finns ”gångjärn” av någon slags väv. För att få den på plats måste jag först fylla tuberna till hälften, sedan hälla vatten i kanterna där tuberna möter bottenduken. Sedan får jag tränga ned durken med ganska mycket kraft. Den främre sektionen ligger platt mot duken, de andra sektionerna är uppåtviklade och trycks ned och framåt genom att trampa hårt på ”gångjärnet” mellan andra och tredje sektionen, med spjärn mot akterspegeln.

Härligt - tack Peke67! Det låter rimligt, eftersom den varit lagligt i bruk på EU-vatten innan brexit Likaså Dava - tack för länken till tullverket, som ju vill inkludera fraktkostnader, hanteringskostnader (fram till EU:s gräns) och försäkring utöver inköpspriset i momsen. Det får bli att segla hem henne till sommar - om restriktionerna lättar och slutsumman inte stiger en över huvudet , vill säga Allt gott, John

Har du möjlighet att segla hem den borde du nog inte ha några problem vare sig med moms, tull eller framtida försäkringar. Segla när det är många båtar ute bara. Annars ska den väl anmälas till tullverket och skattas och momsas som allt annat man köper utomlands. Kanske kan du slippa momsen om de har de originala momshandlingarna kvar. När jag kollade upp liknande köp för några år sedan var det 22% tull och 25% moms. Min båt låg i Göteborg men var inte förtullad efter privatimport. Det var ju en väldigt ny båt och jag räknar kallt med att myndigheterna har noll intresse att bråka om en båt från 60-talet. Inte heller försäkringsbolagen har något intresse av var båten kommer i från. Se till att få ett svenskt segelnummer från SSF först bara. Edit: Läs mer här: https://www.tullverket.se/sv/privat/handlaiettannatland/kopaellersaljabatoversverigesgrans.4.7df61c5915510cfe9e71078c.html

Som jag har förstått det, så är båtar som är tillverkade inom EU och som har tagits i bruk i Storbritannien före 31dec 2020 "godkända" för import. Eftersom din båt är tillverkad före 1998 så är den undantagen från kravet på CE-märkning.

Slipat och polerat.

Jo jag köpte en och provtryckte förra vintern, samt bytte spridarspetsar. Det funkade över förväntan. Spridarbilden syntes tydligt att den var kass innan bytet. Sprutade stålar. Efter bytet blev det dimma. Samt det var lätt att avläsa trycket. klart värt köp enl mig.

Jag är av uppfattningen att Redline SI-1 är den enda tillsats som fungerar skapligt. Den har hjälpt mig vid några tillfällen och generellt varit ett försök att komma ifrån dålig gång på lågvarv för förgasarmotorer. Det har vid alla tillfällen blivit skillnad, men det är ofta oundvikligt att ta ner förgasarna för att helt komma i mål. Min F50 gick dock från en motor som gick så illa på tomgång att den ibland stannade efter en stund, till något skakig men annars ok. För märkbar effekt bör man dock ha max typ 50l bensin till en flaska.

Båten i artikeln är väl själlvlänsande, dvs. Att durken ligger högre än vattennivån på utsidan av båten, så att vatten som kommer in i båten automatiskt rinner ut via öppning i aktern. Då vill man att duken ska vara tät så att inte vattnet rinner ner i köklsvinet istället.

Återupplivning: Är det någon av de ännu aktiva forumdeltagarna som vet hur detta slutade? Funkade denna domkraftsprovtryckare (skrivihop.se)??? @Rollen, @Volvo_Penta, @bhemac, @kossor???

Jag har ett gäng av dessa, spridda runt om i båten. Fördelen är att man får utspridd värme på flera platser i båten. https://www.clasohlson.com/se/Värmefläkt-plug-in-Mill-HT500/p/Pr368024000

Om hålen är gängade direkt i plåten kan man skruva i skruvarna underifrån, och dra fast luckan med muttrar.

Den borde skrivas 10W 30. Denna har något lägre viskositet kall (10W) och varm (30) än 15W 40. En motorolja består av en basolja (som kan vara syntetisk eller mineral) och tillsatser där viskositetsmodifierare (VII) är den volymmässigt mest framträdande. Om man utgår från en och samma basolja så behövs det mindre VII att göra en 10W 30 än 15W 40. Ju mindre VII dess bättre. Syntetiska basoljor kräver mindre VII än mineraloljor, vilket är em av de största fördelarna. Yanmar föreskriver obegripligt nog enbart mineral för vissa motorer, men det innebär ingem större nackdel för en marinmotor. Sedan finns en del speciella krav på tillsatser pga utforming av turbo och laddluftkylare där för tillämligen olämpliga tillsatser kan ge upphov till uppbyggnad av avlagringar. Men dessa är nog ovanliga för en vanlig sugmotor.

Har ingen erfarenhet ab detta så jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Det finns en aktiv svensk FB grupp för Mercury utombordare med många kunniga. Jag skulle testa där.

Varför skulle det finnas en lös ram? Finns ingen anledning till att man inte skulle sätta fast den när man bygger tanken. Det är bara till VDO tankgivare som det finns. Man ska vara försiktig med att använda skruvdragare till rostfria skruvar i rostfritt gods. Skruvarna skär lätt. Det är bra att använda vantskruvsolja när man sätter tillbaks skruvarna.

Skruva upp en skruv i taget, kolla längden och sätt tillbaka så hittar du eventuell "säkerhetsskruv".