Ledartavla

Det var ju ingen dum idé om det nu skulle vara svårt att hitta en lämplig plats, men det brukar det aldrig vara så länge man inte håller till i Stockholms ytterskärgård. En gång har vi byggt en "nödeldstad" på en berghäll. Först rejäla stenar i en lagom stor ring. Därefter fyll hela botten med knytnävsstora stenar som packas tätt. Sedan fem centimeter småsten eller riktigt grovt grus. Sist fem centimeter fint grus eller sand. Lämna inte en sådan "nödeldstad" utan riv den helt och återför sten, grus och sand till de ställen de kom ifrån. Varför? Jo den kommer att förfalla och de som kommer efter och eldar i den förstör troligen berghällen.

Håller med om det du skriver förutom detta! Jord är inte lika med minus i båtar, nota bene!

Dessa reglage brukar vara rätt så likvärdiga, om det är standard eller ej kan jag däremot inte svara på. Det var ju ett bra tips från @Wergis om powertiltknappen som kan användas till bogisen, om du nu har en sådan... Men det jag egentligen skulle skriva, var att passa på att även byta reglakablar, annars kan det vara ogjort arbete. Det finns ett fabrikat som heter Maxflex, som har låg friktion, vill minnas att det innersta höljet är av teflon. Lägg reglagekablarna i vida böjar och fixera dem så att det inte blir för mycket "bowden tube"...

Ja, antingen gör du om och bl.a. drar alla minus till en gemensam jordskena. Eller låter du bli. Eftersom det egentligen ser rätt snyggt ut (en av de snyggaste sockerbitsinstallationer jag sett, tror jag) så skulle jag nog bytt till nya sockerbitar, men sett till att fetta in alla anslutningar med t ex kontaktfett vid monteringen. Kommer hålla många år. Visst finns det andra typer av skruvplintar, men de är sällan så mycket bättre än sockerbitar, Och framförallt tar de mer plats, så du kommer få göra om installationens kablar i alla fall då.

Powertrim och trimplan är två olika funktioner. Att trimma ut drevet gör man via reglage, styra trimplan (som går att köra individuellt) gör du på deras egna manöverpanel, typ två knappar som är fjäderbelastade upp eller ner.

Du har så rätt! Man kan desutom få problem med jordslag om man har fel sorts jordning i båten :-)

Jag skulle köra med radklämmor på DIN-skena i det läget. De är lite längre än sockerbitarna vilket medger att du kan kapa ledningarna en aning. Tillbehör i form av sammankopplingskammar finns också. Men som sagts tidigare här så skulle en jordplint vara ett bättre alternativ än att länka minus mellan klämmorna. Radklämmor finns i ett otal varianter med massor av tillbehör hos varje tillverkare, de vanligaste märkena är Weidmüller, Wago och Phoenix. Någon tillverkare har även radklämmor med möjlighet att använda flatstifssäkringar, hittar dem bara inte nu i hastigheten... Det ser ut som att de flesta trådarna kommer in från höger så du kan säkert komprimera genom att dra hela paketet åt det hållet.

Jag har ett Morsereglage. Det var fullständigt omöjligt att smidigt finjustera farten. Jag har nu bytt vajern till en typ av lågfriktionsvajer/teflon. Nu kan man finjustera med fingertopparna på ett mycket enkelt sätt. Det var värt varenda krona.

Det förekommer mkt ärg på polerna. Båten har stått fuktigt under många år. den röda matningen till varje ”plint” kommer från elpanelen, dvs via brytare. skulle jag byta till en minuspoäng här skulle längderna på befintliga kablar ställa till med bekymmer. Jag tror att det enklaste vore att byta ut sockerbitarna till nya med samma mått och terminera om kablarna med stiftkabelskor så att viss kapning tillåts.

Impellermördare!

Jag funderar på varför det ser ut som det gör. Vanligtvis har man ju en plus-skena till en grupp plus-matningar och en minus-skena till samma grupps minus-matningar. Varför är det gjort på det där sättet? Jag skulle börja med en gemensam minus-skena för alla kablar som "loopar" i kabelkanalen (fast någonstans är det förhoppningsvis kopplat till batteri-minus). Nästa steg vore en plus-skena.

Ok, tack! Då förstår jag hur du menade!

Precis utanför och precis innanför fästets ytterkanter i skåran. Och sen skruvar i som stopp för rörelse utåt och inåt. Du låser helt enkelt fästets rörelse.

Låter ändå märkligt. Funderar på om hålen var borrade med lite för stor diameter så det blev stort hålkantstryck från skruvarna och det fanns möjlighet till rörelse. Oavsett; lösningen borde bli samma, dvs ett mothåll på insidan av bommen. Eller hitta någon som svetsar igen hålen och så tar man nya. Eller så byter du fästet till ett annat som ligger utanpå bommen och inte i skenan. https://www.benns.se/mast-rigg/rodkickar/benns/rodkicksfaste-bom-for-valvrund-bom

Varför vill du byta? Är det något som inte funkar? Jag tycker det ser bra ut.

Hmmm, jag brukar vinterkonservera efter att båten är upptagen. Trodde alla gjorde det, men hade visst fel....🤔 (F.ö. så häller jag inte i glykolen uppåt. Kör toa, spolvatten, AC m.m. så deras pumpar får suga upp från hinken under båten - på samma sätt som om den låg i vattnet och sög sjövatten). Edit: För att slippa lossa den grova slangen till kylvattenintaget så har jag en T-koppling med egen kulventil och Gardenakoppling. Samma som jag gjorde i gamla båten, men där satt anordningen på filtret istället:

Förstår inte riktigt vad du menar med det? I mitt fall vad det handlaren som rekommenderade en hydraulstyrning som är godkänd upp till 150hk, vilket jag har. Sedan visade sig att den inte räckte till. De tig sitt ansvar och gjorde återköp. Har man 115hk eller mindre så fungerar mun nuvarande styrning alldeles utmärkt.

Jag har någonstans läst att man kan borra ett litet hål tvärs igenom kulventilen med stängd kula. När ventilen stängs så rinner vattnet ur kulan (den lilla skvätten som rinner in i båten är ju obetydlig) som då inte issprängs. Vid öppen kulventil är det lilla hålet stängt och inget vatten läcker in. Men nu var ju frågan om skjutventiler issprängs....

När jag köpte min båt så satt det nya Zn-anoder på den, S-drev, och de var i stort sett opåverkade efter ett par tre år. Jag bytte då till magnesium, ligger i sötvatten, och då blev det en stor skillnad på förbrukning. Var till Västkusten ett år och på fyra veckor försvann ca. 50% av anoderna. Så det gäller att ha rätt material.

Neutral... Jag tycker personligen att alkohol, eller andra omdömespåverkande droger, aldrig ska finnas i kroppen när man framför, eller har kommandot över, ett fordon, på land eller på havet. Folk som inte tror att en folköl eller två påverkar förstår inte hur alkohol påverkar kroppen. MEN, precis som framgår i artikeln, så är lagen inte tillräckligt långtgående för att det var brottsligt i det aktuella fallet, så ur det perspektivet var det rätt att det inte gick längre. Jag hoppas bara att man ändrar lagen så att den omfattar alla fartyg oavsett fartkapacitet eller storlek, undantaget uppblåsbara badleksaker.

Jag har under de senaste 10 åren haft en uppblåsbar kajak som "livflotte". Den hänger för det mesta på släp bakom båten men kan också tas upp och då förvaras liggande på sidan bunden mot mantåget (på styrbords sida oftast, av okänd anledning). Vid landstigning går den snabbare fram än en livflotte med åror, vi är oftast två som paddlar (i takt!). På Gotska Sandön har den fått tjänstgöra bl a. Med åren har den dock blivit ganska smutsig och sliten (som en gammal fender i ytan) och det är nog snart dags att se sig om efter en ersättare. Man blir alltid blöt då man paddlar och en hel del vatten kommer in i kajaken så det vanliga är att man paddlar i badkläder och byter om när man kliver ur kajaken.

Om impellern med är remdriven så står den still om remmen hoppar av. Då händer det inget med den.

Om du ska göra upp eld, oberoende av om det är i skärgården eller på annan plats i naturen, så anser jag att du ska leta upp en plats med lämpligt underlag. Sand, grus eller småsten skadas inte av en brasa på det sätt som en berghäll eller ett tunt jordskikt gör. Berghällarna har slipats under tusentals år. En brasa ger värmeutvidgning som spräcker berget. Allra värst blir det om du släcker brasan med vattenbegjutning och därmed snabbt kyler ner berghällen. Även om du låter brasan brinna ut av sig själv så finns det värmespänningar kvar som med tiden kommer att spräcka hällen. Vid den här tiden på året så kan vi bortse från skogsbrandsrisken så med ett väl valt underlag för brasan så tycker jag att du ska kunna tända en mysbrasa att grilla vid utan att behöva skämmas i efterhand. Om jag inte minns fel så har jag sett grillplatser/eldstäder på Kalvholmens insida (Vid Lindalssundet), på södra delen av Ängsö Natinalpark, vid Kryssarklubbens uthamn Norrviken. Det finns garanterat många fler som jag inte minns just nu men det finns säkert andra som kan fylla på listan så du kan hitta en plats för en fin braskväll i skärgården.

Det satt ju en vanlig manuell Jabsco Tvist n’ lock, med det stora skålen, i nya båten när vi köpte den 2015. Vi var ju tillvanda med eltoalett från förra båten, och det blev väldigt trångt på toaletten i denna båten med en stor skål. Så jag köpte en Johnson eltoa med litet mindre skål på Seasea. Den är bra, dock har jag konstaterat att det inte är toaletten som väsnas, det är ju pumpen 🤪. Den har inbyggd dubbelpump, för spolning och för att mala och förpassa det man spolar ner, till tanken. Vi var ju inne på omnipoetiska ord, ljudhärmande ord, i en annan diskussion. Jag skall inte försöka efterlikna ljudet i ord, denna gången, men det är flera olika ljud som samverkar. Först ett ”elektriskt ljud” från pumpens elmotor, sedan ett diskret surr från spolpumpens impeller. Sedan kan det vara litet olika ljud från kvarnen beroende på viskositet och konsistens i det man spolar ned. Det som låter minst är ljudet som uppkommer då spolvattnet sprutar ned i skålen. Det medföljde en snygg manöverpanel med en bubbla att trycka på, säkerligen hygienisk då den kan tvättas med sprit, men under bubblan satt det en vanlig mikrobrytare, jag kopplade inte den över ett relä, mikrobrytaren höll, men bubblan gick sönder. Så jag moddade panelen med en ordentlig återfjädrande strömbrytare som tål 30A eller något åt det hållet. Kanske sköt jag över målet, men det var en högkvalitativ ”tryckknapp” jag hade tagit tillvara, och den alstrar ett väldigt markant KLICK-ljud. Den gamla toan skurade jag minutiöst ren, den hade heller inte används så mycket, och sedan sålde jag den på Blocket, bruksanvisning och en sats med packningar som låg i båten skickades med. Köparen prutade inte en krona, men priset var inte jättehögt heller. Däremot slängde jag den gamla septiktanken när jag hade bytt ut den, tänkte att det kanske inte finns någon som köper begagnade sådana… Men Dometic Master Flush har ju den stora fördelan att man kan vrida underdelan i förhållande till skålen vid installatiomen, det hade ju underlättat i min båt då det var litet trångt och småtrixigt att få den att passa. Även jag tar sjövatten, havsvatten, utifrån till spolningen. Jag inbillar mig att färskvattenpumpen ombord inte har kapacitet nog att sköta spolningen. Sedan finns det bättre användningsområden för färskvattnet än att spola ned det.

Köpte och installerade en 7120 på sensommaren i år, kopplad till spolpumpen. Att jag inte har gjort det tidigare. Av vad jag kunde läsa mej till så är skillnaden endast att "sjötoan" har inbyggd spolpump och att du inte kan välja spolvattenmängd, rätt eller fel men den vi köpte funkar kanon...

Nu skriver du inte vad det är för båt mm men... Jag bytte till nytt reglage med knapp för powertrim vid tummen och kopplade detta till bogpropellern. Var ett lyft att få bägge funktionerna i samma spak. Fick mecka lite för att få slaget (rörelseområdet), att passa bara. // Mats W

Tips är att kolla på Seastars reglage också ( kostar mindre än VP original) . Kvaliten bör vara lika bra, jag skulle också passa på att byta / se över wire.

Är det en VVB är det kanske bra att göra det innan det blir minusgrader, annars lär du hitta en sönderfrusen VVB. HAR du tapp-varmvatten i båten..?

Ju mer jag läser om OpenPlotter desto mer gillar jag konceptet. Det går att få mycket funktioner för små pengar. Så, nu har jag beställt en gps-puck och en radiogrunka (SDR). Jag behöver testa! 🌞 Min förhoppning är att jag med dessa saker tillsammans med en Raspberry pi 4 skall få fart på OpenCPN (plotter) och en mottagande AIS. Att komma igång med OpenPlotter är nästan som en dans på rosor. Man hämtar en image (fil) från OpenPlotters hemsida som man skriver (sparar) på ett minneskort. Minneskortet trycker man in i en Raspberry pi så är man igång. Visserligen behöver man greja lite med programmen för att få saker och ting att "lira", men det är smidigt att komma igång eftersom programmen finns på plats på minneskortet från början. Det går att använda en "vanlig" dator också (Windows/Mac/Linux) om man vill. Det skall tydligen funka att koppla in Victron-prylar och få till en presentation av det data de producerar. Även tankgivarna skall gå att få in i systemet. Ja, egentligen en massa olika typer av givare. Jag hyser även en liten, svag, förhoppning att med radiogrunkan få till att kunna ta emot väderfax. Funktionen verkar i alla fall finnas i OpenPlotter. Det finns en mängd funktioner man kan haka på allt eftersom, motordata, autopilot, koppla upp sig på distans osv. Alla uppgifter som matas in i systemet kan sparas i en databas, om jag fattat det rätt. Det kan vara intressant att få historiska data från tex NMEA-nätverket eller hur solcellerna och vindgenerator presterat. Som jag förstått kan all data som matas in i systemet även skickas ut på NMEA 2000 (även 0183) nätet. Iofs finns inget sådant nät i min båt ännu. Men Rom byggdes inte på en dag.. Jag tror att i mitt fall kommer nog pajen till en början gå skärmlös och i stället koppla upp via tex remote desktop från en surfplatta i sittbrunnen. Om min befintliga Hedenhös-plotter klarar av att visa ais-datat återstår att se. Den har iofs NMEA 0183 in men det är ju ingen garanti. AIS-uppgifterna kommer i alla fall att visas i OpenCPN på plattan.

Kanske funkar på TBT-tråden också! Så här nära har väl aldrig @Ljungbergarn och @Mellgard varit at sluta en pakt.