Ledartavla

Tack alla som bidragit till denna tråd! nu är jag stolt ägare till en fin oxelö 27! Vilket känns overkligt. Den uppfyller alla de krav jag satte upp i början; diesel-motor, rymlighet då fru och 3 barn ska få plats, minst 5 kojplatser, deplacement-eller halvplanande, omhändertagen, Så nu börjar det riktiga arbetet, inköpet var bara början, och jag ser fram emot våren och sommaren.

Jodå. Och på dem är vevhusventilationen oftast också återmatad till luftrenaren. För sedan 60-talet är sluten vevhusventilation krav även på bilar, och t.o.m. på min nya båts moderna Yanmardiesel mynnar vevhusventilationen vid luftfiltret. Hur skulle det se ut om de mynnade i t ex kölsvinet. Svinigt....😝 Det skall inte pusta mycket ur detta rör. Gör det så, kan kolvringarna vara ledsna i motorn. Men den borde då också ryka mycket blått. Men oavsett är det knappast detta som gör att den "bluddrar". Leta fel efter de tips du fått och försök få den att gå bra (eller hitta felet) innan du bygger om för mycket 😉

EDTA löser urinsten effektivt. Jag vet inte hur lätt det är att få tag på i Sverige. Det är ju ingen konstig kemikalie ur säkerhetssynpunkt, utan mer handlar det väl om att marknaden saknas.

Nu är ”problemet” löst. För att få ner drevet från trailer/max läget måste man trycka på den ”activation button” på EVC control board tills den röda LED lampan lyser stadigt röd och sedan trycka på trim knappen. Detta för att låsa upp systemet. Jag har mycket erfarenhet från flygindustrin med informations- och instruktionsergonami och har märkt att Aquador manualen är ofta mycket luddigt för vissa del och ibland helt fel. T ex den procedur beskrivet ovan finns inte alls i handboken!

Jag har nu kört min VP MD21A från 1979 på HVO100 i 2 säsonger. Det är en SAGA 27. Fungerat bra, jag kör ju inte så mycket, kanske 70 nm per säsong och motorn går på låga varv (2000-2400rpm). Motorn startar lätt och går bra. Snällare avgas doft som ger betydligt mindre obehag när man går t.ex med vinden. Tankar i dunk på OKQ8 och fyller över i båten med en enkel hävert man kan köpa på typ Jula eller Biltema. HVO100 är ju oxå betydligt trevligare när man trixar och fixar med motorn eftersom den är i princip luktfri och fingrar mm inte luktar pyton i evigheter.

Jag har lagt ut länken i många trådar men det tål att upprepas. Instruktionsboken tankar du ner här och där finns bland annat info om oljevolymer och kvalitet och mycket annat 🙂 Drevoljan byter man på hösten för när du tappar av den ( oftast med drevet upptiltat så ser du om det råkat komma in vatten, då blir oljan gråaktig och då behöver antagligen tätningarna bytas och det görs ju lämpligast under vintern för på våren är det fullt upp i verkstan och svårt att hinna få hjälp innan sjösättning.

Tackar för det. Nä jag ska inte bygga om det i första läget. Men nya tänddelar blir det varjefall. Jag var bara lite nyfiken. Men elen måste jag rätta till nu i höst/vinte. Det blir omdragning i hela båten. Märkt upp trådarna i råttboet så jag vet vart dom hör

1 efter, köp en drevsäck, fyll den med glykolblandning och kör motorn i den soppan i 15-20 minuter ungefär, kanske mer. Se till att även motorns färskvattenkylning har en bra glykolblandning, som tål våra bistra vintrar, jag brukar blanda så den tål -35° celsius, kallare har det inte varit sedan krigsvintrarna här i Göteborg. 2 spelar inte så himla stor roll men det kan vara mer praktiskt att ha det stående, snickra till någon slags jigg som stöttar, då är det lättare att bättringsmåla inomhus. 3 gör det nu, lätt att glömma till våren, fråga mig! Även lättare att byta olja utomhus när drevet sitter på båten.. ja kanske, beroende på om du har badbrygga eller ej. Det kan vara knepigt att fylla på ny, eftersom man inte gör det där man tror att man skall göra det. 4 kolla i instruktionsboken, men jag tror det var 2,8 liter i mitt drev, det kan ju skilja mellan olika modeller och jag kanske minns fel. Kolla också vad det skall vara för oljekvalitet, typ av olja, även det kan skilja sig åt väsentligt, beroende på om de konor som finns inne i drevet är av mässing/brons eller av rostfritt stål. Fela mig om jag har rätt! 5 Just det, läs instruktionsboken, det brukar även finnas sådana i pdf utlagda på internet. 6 jag spolar med en kraftig högtryckstvätt, och varmvatten (obs, alla högtryckstvättar tål inte varmvatten) men får ändå skrapa bort havstulpaner med en plastskrapa, iofs lossnar dessa jäkla odjur bättre när det varit frost i några nätter. Använd arbetshandskar, lätt att skada knogarna annars det blir fula sår med trasiga sårkanter.. 7 …. Den frågan kanske du kommer med till våren, om hur man skall få tillbaka drevet igen, det kan vara litet knepigt första, andra och tredje gången, den fjärde går det lättare. Sedan har du inte frågat om vilka bälgar man skall köpa, när och hur man skall byta offeranoder, hur man gör med propellern, vilken typ av bottenfärg du skall ha på drevet som är i en aluminiumlegegering…🙂 Så det kan väl bli tio frågor till!

Det kan bli litet fel när saker diskuteras i olika trådar. Så här utvecklade det sig i den andra tråden: Rent generellt är det så med bensinmotorer att: Om motorn börjar gå dåligt, hosta, bluddra etc för att sedan stanna, beror det på bränsle/luft-problem Om, motorn dör utan förvarning är det oftast ett elektriskt problem. Det är ju aldrig fel att byta ut förbrukningsgrejerna, men innan du gör det skall du kolla bränslefilter och bränsleslangar. Du skall även se till att motorn eller snarare förgasarna får luft, är det luftfilter eller bara ett flamskydd? Spontant känns det som om motorn inte får tillräckligt med bränsle då du försöker öka varvtalet. Det kan ju även vara skräp i förgasarna, något som gör att det kanske flödar över, vilket det inte får göra, därav bensinlukten, det är oroande, kör evakueringsfläkten ordentligt! Gamla bränsleslangar med torrsprickor kan det ju också vara. Tvärtemot vad jag först skrev kan det ju även vara så att motorn/förgasarna får för mycket bränsle(därav bensinlukten) alltså för litet luft/syre, bränsleblandningen blir för fet. då kan det ju bluddra på rätt bra och motorn köver sig. Sedan skall du byta tändstift, tändkablar, fördelarlock, kondensator och tändspole, för att undvika framtida problem. Kondingar och tändspole får lätt värmeslag när dom blir gamla och varma, och varmt brukar det bli i motorbåtars motorrum. Då stannar motorn plötsligt utan förvarning, när det blir kortis i spolen eller i kondingen. Förutom de goda råden du har fått av @Georg_Ohm så skulle jag rekommendera att byta till brytarlös tändning som t.ex den i länken. Väl injusterad funkar det mycket bra och du slipper att hålla koll på brytare och dess inställning och den brukar även ge en jämnare gång enligt mina erfarenheter. Postad 3 timmar sedan (redigerade) 5 timmar sedan skrev @Makro Förutom de goda råden du har fått av @Georg_Ohm så skulle jag rekommendera att byta till brytarlös tändning som t.ex den i länken. Väl injusterad funkar det mycket bra och du slipper att hålla koll på brytare och dess inställning och den brukar även ge en jämnare gång enligt mina erfarenheter. Jag skrev: Det finns rätt så billiga sådana moduler, denna är till VW, Volvo, Volvo Penta mfl. (KIT fit for Bosch JFU4 009 ) .En länk. Jag har satt in sådana i två bilar och i en båt med likadan motor som din, och det har fungerat mycket bra, även om fördelaren är sliten så påverkas inte dom här modulerna av glapp i axeln som mekaniska brytarspetsar gör. En annan fördel är att man slipper kondensatorn. Men om du beställer måste du veta vad din fördelare har för artikelnummer, dessa finns även att köpa i diverse "racing- och rallyaffärer", dom kan vara av bättre kvalitet och kosta tio gånger mer, på ett ungefär. Redigerad 3 timmar sedan av Georg_Ohm

Det finns rätt så billiga sådana moduler, denna är till VW, Volvo, Volvo Penta mfl. (KIT fit for Bosch JFU4 009 ). Jag har satt in sådana i två bilar och i en båt med likadan motor som din, och det har fungerat mycket bra, även om fördelaren är sliten så påverkas inte dom här modulerna av glapp i axeln som mekaniska brytarspetsar gör. En annan fördel är att man slipper kondensatorn. Men om du beställer måste du veta vad din fördelare har för artikelnummer, dessa finns även att köpa i diverse "racing- och rallyaffärer", dom kan vara av bättre kvalitet och kosta tio gånger mer, på ett ungefär.

Smaragd är ju baserad på en 6:a, medan Safiren på en 5.5:a. Dvs, de har rätt lika egenskaper. 🙂

Förutom de goda råden du har fått av @Georg_Ohm så skulle jag rekommendera att byta till brytarlös tändning som t.ex den i länken. Väl injusterad funkar det mycket bra och du slipper att hålla koll på brytare och dess inställning och den brukar även ge en jämnare gång enligt mina erfarenheter.

Jo jag har också en liten uppförsbacke på slangen innan tanken så därför slår jag då och då i en skvätt Transclean tillsammans med färskvatten och en kort spolning som får stå i slangböjen som förhoppningsvis håller undan beläggningar.

En gentleman kryssar aldrig😉

Kanske inte just idag, men nästan alla andra dagar.

I dag åkte masterna av och till veckan blir det lyft. Jag slaggar över i båten så jag antar att det kan platsa i den här tråden. Med lite fantasi i alla fall... 🙃

Rent generellt är det så med bensinmotorer att: Om motorn börjar gå dåligt, hosta, bluddra etc för att sedan stanna, beror det på bränsle/luft-problem Om, motorn dör utan förvarning är det oftast ett elektriskt problem. Det är ju aldrig fel att byta ut förbrukningsgrejerna, men innan du gör det skall du kolla bränslefilter och bränsleslangar. Du skall även se till att motorn eller snarare förgasarna får luft, är det luftfilter eller bara ett flamskydd? Spontant känns det som om motorn inte får tillräckligt med bränsle då du försöker öka varvtalet. Det kan ju även vara skräp i förgasarna, något som gör att det kanske flödar över, vilket det inte får göra, därav bensinlukten, det är oroande, kör evakueringsfläkten ordentligt! Gamla bränsleslangar med torrsprickor kan det ju också vara. Tvärtemot vad jag först skrev kan det ju även vara så att motorn/förgasarna får för mycket bränsle(därav bensinlukten) alltså för litet luft/syre, bränsleblandningen blir för fet. då kan det ju bluddra på rätt bra och motorn köver sig. Sedan skall du byta tändstift, tändkablar, fördelarlock, kondensator och tändspole, för att undvika framtida problem. Kondingar och tändspole får lätt värmeslag när dom blir gamla och varma, och varmt brukar det bli i motorbåtars motorrum. Då stannar motorn plötsligt utan förvarning, när det blir kortis i spolen eller i kondingen.

Att köra startmotorn och göra flera startförsök när man känner bensinlukt är livsfarligt!!!!!!!!!!! Bensinångor är högexplosiva !!

Det verkar ju nu som om flera kommuner/hamnar utefter kusten bytt pump minst en gång sedan 2015, Orust hör väl till undantagen då. Vogelsang är nu dominerande i norra Bohuslän, sedan finns det ju som @Makro nämnt andra liknande inbyggda i liknande rostfria plåtlådor. Det får väl då bli en dunk med Transclean till nästa säsong. Min tank ligger på samma nivå som toastolen, och alla slanganslutningarna är på tankens topp. Då blir det en ”uppförsbacke” på slangen, och för att förhindra backflöde efter spolning har jag satt en backventil efter stolen. Klart att det blir ju en del stående i den slangen även om man tycker att man spolar ordentligt finns det ändå tillräckligt mycket urin kvar för att det skall bli kalkavlagringar. Det optimala var ju om toan var placerad omedelbart ovanför tanken med en kort slang, men så är det nog i väldigt få båtar.

I mitt fall vet jag också att det inte går att manövrera pumpen om instrumentet som visar trimvinkeln inte är anslutet. jag tror även att det finns en och annan tråd här på forumet som handlar om samma fel, eller snarlika problem.

Jag gör så här, ibland får man ställa den på högre (på badbryggan) eller koppla på sugslangen på drevet direkt för den ska orka suga åt sig.

Jag använder en sån här pulka. Den är mer stryktålig än en sänglåda. Jag konserverar ett hundratal motorer om året. Jag använde en sänglåda från IKEA tidigare, men det gick hål i botten efter att jag släpat den i gruset, men har man bara sin egen båt funkar det säkert bra. Pulkan på bilden finns att köpa från widforss.se, för 395:-.

Nu kan jag uppdatera med hur utfallet varit såhär långt. jag har satt denna ”bur” på tre båtar. två av dessa burar har blivit totalförstörda. vid dessa två tillfällen har då bara burarna blivit förstörda men propellern har klarat sig helt utan skråmor, inte heller någon annan del av motorn tog skada. fakta: -buren är dyrare, nästan dubbelt så dyrt som propellern vilket gör det olönsamt - skyddet tog tid att montera och jag var tvungen att borra i motorn för att få fast skyddet vilket drar ner andrahandsvärdet - skyddet gjorde att motorn tappade 1000varv och 10knop i maxfart (på både 25&40hk Yamaha) fördelen med skyddet var dock att när det normalt sett hade tagit stopp på ett grund kunde kunden nu ta sig till hamn på egen maskin Sammanfattningsvis, vi kommer inte fortsätta med propellerskydd…

Hej. Det går oftast bra att fräsa avgasporten i båten, men det förutsätter att det finns någon som har verktyget har tid att åka till båten. Eller att båten körs till den verkstaden. Om det inte går så är det enklare att sända cylinderlocket. Jag och några till har verktyget. Ingemar