Ledartavla

Just detta hände mig i Hunnebo förra sommaren. Jag gick in för att tömma septitanken dagtid då det låg en splitter ny blänkande Delta 54 förtöjd just framför tömningsstationen. Jag frågade "kapten" ombord om han tänkte lämna snart och fick till svar att han väntade på resten av besättningen som var iland och handlade. "Så du menar att jag skall ligga här ute och cirkla runt till dess att de kommer tillbaks?" frågade jag. Jag fick väl inget rakt svar på frågan men de skulle i vart fall snart vara tillbaks, typ efter "20 minuter eller så". "Men du, då gör vi så här, ligg du lugnt kvar så lägger jag till på utsidan dig och så drar jag skitslangen över ditt däck" svarade jag. Mindre än 3 minuter senare hade han lämnat kajen och jag kunde gå in och tömma. :-)

Om någon skulle hitta tråden i framtiden så byggde jag enligt den första skissen som jag publicerade i tråden. Har testat det nu under sommaren och fungerar fint, har endast en 10 mm avluftningsslang så man får vara lite försiktig med sugen för att inte suga ihop tanken. Men går snabbt att tömma ändå, endast 60 liter i tanken. Om tiden finns så tar jag ut tanken och svetsar dit en större avluftning i vinter.

40 fots segelbåt som träffats av blixten. Stävskenan stod snett nedåt i förstags förlängning. Av VHF-antennen återstod förkortningsspolen som landat på däck. All elektronik utslagen (så klart). Inga kända skador på loggenomföringar (båten tog inte in vatten). Det är stora effekter när blixten slår ner.

Om du har en budget att köpa en Aq 26 kan du lika gärna titta på lite större båtar för samma pengar typ Marex 290, 300, Grandezza 31, Nimbus DC, Grandline, Bavaria 29. Då får du lite mera volym och fler andra praktiska detaljer. Om vill ha en båt som är likvärdig med Aq26 men lägre pris så har du Jeanneau 805 Leader med VP D4. Dock inte så vanlig som Aq26.

Menar du verkligen knap? Jag hade monterat öglor på akterspegeln. En knap förutsätter en dragriktning ungefär i linje med knapens längdriktning. Det verkar svårt att få till på akterspegeln.

Näe!

Vad torkar ur, i botten på skålen? Vattenlås håller ju lukten från ett avloppsrör från rummet. Men i en båttoa är det ju ventiler som gör samma arbete, som håller lukten från t ex tanken borta. Det är klart man kan ha vatten som skvalpar omkring i toastolen och stänker ut då och då, om man vill...

På insugsröret , nära turbon finns ett uttag där jag kopplat in min laddtrycksmätare, bifogar bild.

Finns det en plugg på en lämplig plats någonstans mellan turbo och insug på cylindrar, där du kan skruva fast en tryckgivare?

Då har du för liten luftning. Eller så hindrar kolfiltret luftflödet vid sugtömning; ta bort det.

nähä men när hen använt sugtömning har det varit tomt i skålen med lukt som följd. får städa kröken tips på det mottages .kanskke kolfiltret.. ursäkta för trådkapning

Vattenlås på en båttoa..? Näääää…

Jag åkte och köpte en batterianylsator, som @Georg_Ohm rekommenderar. Den konstaterar också att mina gamla batterier är soppor.

Jag har haft knap monterat på insidan av kapellet typ på den platta delen på ditt akterdäck utan halkip och det va inga problem med att tamparna nötte på gelcoaten eller kapell, lämnade kapellvreden öppna precis vid tampen. Va förtöjd vid y-bommar så aktertamparna fick vinkel snett bakåt.. Har man förtöjning så att tamparna får en vinkel uppåt med en liknande förtöjning så är risken stor att kapellet får stryk, så det rekommenderar jag inte. Kanske skulle tänka till en o annan gång till om jag ägt en dyr båt, men på en äldre båt spelar det inte så stor roll tycker jag men alla är vi olika i vårt tyck o tänk.

Tack för dina tips om placeringar och sakligt svar om dimensioner Mackey! Får fundera på det med halkip och knape på insidan. Det är nämligen luft mellan det blåa och utsidan av båten där du ritade knapen och det är ca 1 cm tunnt material där, så behöver I så fall stärka upp. Men det är smart eftersom jag då även skulle kunna få upp dragen lättare

En M6 skruv + mutter i stål med måttlig kvalitet har brottlast på runt ett ton om jag inte minns fel, så själva skruvarna kommer inte att vara något problem. Du har redan fått tips om brickor etc.

Jag skulle göra så här. En knap monters på lätt åtkomlig plats så att man inte behöver sträcka sig för att använd den, men också sår att man inte slår ihjäl sig på den. Ovanpå sargen eller på insidan, där den gör minst skada. Bra att välja en knap som inte gör så ont at slå i... En halkip monterad så att den inte skaver på kapellet och så att linan skaver så lite som möjligt på båten. En ögla inte en ring (ringar skramlar) på akterspegeln som kan användas vid förtöjning i hemmahamn där man kan ha en förberedd lina med en karbinhake. Då behöver man inte ha kapellet lite öppet om man inte vill det. Jag tycker också att du ska försöka på plats med en räddningsstege på akterspegeln så att du kan ta dig upp i båten om du ramlar i eller om du blir badsugen.

Ingen aning tyvärr. Testa att maila Bavariasverige och fråga. Såg den större S33 HT för ett par veckor sedan. Ser väldigt kort och högbyggd ut men säkert praktis. En S30 HT skulle nog bli en riktig köttbulle tyvärr.. väldigt prisvärda båtar men kräver väldigt mycket tillval och baspriserna får man se som rena lockpriser.. jag gillar Bavaria för att konfigurerar man de rätt när man beställer nytt så är det inte mycket känsla av lågprisbåt alls, snarare riktigt bra kvalitetsintryck faktiskt.

Daniel, Kapellet går ned till den svarta listen på vardera sida om motorn. Vid motorn går den in så att motorn hamnar utanför Kapellet (man kan se några fastsättningar för kapellet på det blå området i hörnet till vänster om motorn). George, Frågan vid stävögla - Vilket jag först köpte för jag tänkte att det vore det bästa vid montering på akterspegel - Vilken dimension jag behöver ha så att det inte blir för klent. Från broschyren "Förtöjning av fritidsbåtar" "Båtar med en vikt av högst 200 kg kan förtöjas i bygelbultar av rostfritt stål med en minsta godstjocklek av 8 mm. För tyngre båtar krävs grövre dimension på bygelbulten." Skulle vara intressant att få reda på vilken dimension man bör ha om jag räknat på att den ska klara 1 ton. (båten väger knappt 400 kg). Förstår även att de brickor (eller den underläggsplattan man använder) blir en avgörande faktor för hållfastheten så det ska jag absolut köpa och ser över samtliga sådana på hela båten för tillfället. Peter, Absolut att jag ska kunna använda det även för ankaret, Men behöver även användas vid förtöjning vid Y-bom (och annan tillfällig förtöjning).

Svaret har du fått från raol - du kan inte ha en knap på akterspegeln, för dragriktningen blir fel. Personligen skulle jag inte heller vilja ha en ring på akterspegeln att fästa i heller, det blir krångligt när man skall efterspänna ankret, eller behöver släppa snabbt. Jag hade personligen satt en knap på kanten någonstans, och modifierat kapellet så det fanns en flärp så linan gick ut, eller helt enkelt bara släppt på ett kapellvred eller två när jag låg för ankare så linan kom ut. .

Jag har märkt det att det luktar värre om toan stått oanvänd en tid, det blir ju alltid en liten bottensats kvar i tanken. Att någon gång emellanåt spola ur toaskålen med sötvatten är bra, det kommer med en del alger och plankton med spolvattnet som dör i skålen och då luktar illa. En skvätt med exempelvis grönsåpa kav vara bra. Jag har även en dunk med biltemas sanitetsvätska som skall påskynda nedbrytningen och ta bort dåligt lukt, om det funkar vet jag inte men det luktar iallafall bättre när man nån gång ibland häller i någon deciliter. Att inte spola ned pappret tycker jag är fånigt, genomäckligt att spara det i nån påse och slänga i land... nej, de vanligaste sorterna av vanligt mjukt toapapper går att spola ned, om man spolar med förnuft. Om man gör det stora behovet, kan man behöva spola litet under tiden. I de elektriska toaletterna finns det en kvarn i pumpen som finfördelar såväl fekalier som pappret, så det är sällan problem. Ett gammalt kopparrör uppe på en liten del av min takås har förhindrat växte av alger på den delen av mina hemska betongpannor, så det kanske funkar att ta död på alger och annat på toan också.... I dagligvaruhandeln finns det ju diverse olika grejer men ”lukta gott” att klämma fast i skålen, kanske funkar, kanske bara kamouflerar den dåliga lukten? Ingen aning, jag använder inte sådana, vare sig hemma eller i båttoan. Som sagts en daglig tvätt av toaskålen med litet såpa eller liknande och en skvätt sanitetsvätska i bland. Dessutom skall toan verkligen användas, om spolvatten blir stående och innehållet i tanken också blir stående, tro det eller ej, men då luktar det illa...! Men om man har omsättning på innehållet blir det bra mycket bättre, sedan ligger det ju i sakernas natur att urin och fekalier luktar mindre bra, när det sedan pågår diverse föruttnelse och nedbrytningsprocesser i septiktanken bildas det ju en del mindre angenäma lukter då också, inget konstigt alls. Bra ventilation av toautrymmet behöver jag väl knappast påpeka, sedan en bra och effektiv avluftning av septiktanken. Jag har Ø25 mm avluftningsslang, med passande skrovgenomföring, det underlättar också spolningen, det går åt mindre mängd spolvatten, och det går betydligt lättare att sugtömma, men det kan komma en odör ur bordsgenomföringen varje gång någon spolar inne på toan, men det kan avhjälpas med ett filter med aktivt kol.

Jag skulle montera en ring på akterspegeln, med "förstärkningsjärn", helst i rostfritt, under. Akterspegeln är ofta kraftigare dimensionerad och bör klara påfrestningarna bättre.

Men går kapellet alltså ut över motorbrunnen? Det kanske är en dum fråga, men det går inte att modifiera på något sätt? Det ser ju ut att finnas lite horisontell yta där det vore vettigt att sätta knapar om bara kapellet vore lite kortare.

Förstår inte riktigt hur du tänker, hinnan av gammal olja och tjära på insidan gör inte att borden inte tar upp vatten. Det enda som hjälper och gör att trät fuktarbetar och rör sig mindre är att mätta med olja. För att oljan ska tränga in måste gucket bort. Dessutom blir det lättare att hålla rent och mindre risk att det samlas div smuts och mögel etc. Att täta landen på en isärtorkad klinkbåt med drevgarn och sika istället för att dra åt nitarna låter som en nödlösning som bara kommer förvärra problemen på några års sikt i min värld. Vad tror du händer med nitarna när trät sväller och det ligger massa extra garn och sika mellan borden? Jo skallarna dras in ytterligare i trät. Och vad händer nästa vår när borden torkat igen?

Bovallstrand igår. Bra sug! Som redan nämnts av @Makro har dom en ny Fågelsångspump. Bra brygga med fasta linor att lägga till vid, rent och snyggt.

Marex 290 kan dom hitta en fin för sin budget. Trevlig båt.

Kolla in Skilsö 33 sport eller HT, 3 kabiner, singel motor, rak axel.

Vi har tillägget snurrbar förarstol vilket gör att iaf för vår del räcker sittplatserna runt bordet med råge. Har man gäster i båten brukar solbädden dessutom vara populär att vara på. Numera gör ju Bavaria två versioner. en med solbädd S29 och en mer "skandinavisk" sittbrunn S30. I övrigt samma båt. Bordet i sittbrunn är inte fällbart. Dock är ryggdynan till solbädden fällbar så att man får en solbädd stor nog att sova på. Vill man trängas lite så går det dock att klämma ihop sig 3 i bädden i fören som blir när man sänker bordet, samt 2 i mittkabinen som har en rätt stor bädd. 5 fasta riktigt bra sovplatser vet jag inte om det riktigt är görbart i någon 28-30 fotare alls? Att tänka på är att sova i sittbrunn oavsett båt är ingen höjdare i den svenska sommaren där det blir ljust mitt i natten och solen steker på och värmer upp väldigt tidigt om man sover i ett kapellväxthus..

Ja, det är alldeles för stort spann på för liten sektor. En mätare som hade 300 graders skala med samma spänningsintervall hade varit en annan sak. Eller så skaffar man en digital variant.

Kolla att motorns kavitationsplatta sitter jäms med kölens förlängning eller nån centimeter ovanför köllinjen. Sitter den under köllinjen bromsar växelhuset mer och båten går inte optimalt. När du får ordning på trimmplanen så de funkar kommer du nog få ordning på planingen, då kan du vinkla ner trimplanen och därmed trycka ner fören lite så den inte står i vädret när du försöker dra av gasen när du åker i planingsfart. Det finns nog en anledning att båten har trimmplan i Ert fall. De behövs antagligen för att få båten att gå bra i planingsfart. Dyvikan brukar sitta på akterspegeln nära kölen. Öppna den och sen kan du luta trailern lite så vattnet får möjlighet rinna ut ur hålet, om det finns nåt vatten i kölen. Del av problemet är nog också att du har en nyare motor på som nog väger ca 110 kg. En 50 hk 2-taktare Mercury som skulle suttit på när båten var ny väger nog inte mer än 90 kg. Så med 20 kg mer på akterspegeln än båten var tänkt för blir det allt lite tungt i aktern. Nog därför trimmplanen behövs för att hålla nere nosen på båten numera. /Bo

"Konstigt" och inkonsekvent beteende. Här är skador orsakade av ESD och åska mycket lika, men ESD-problemet finns ju knappast på färdigbyggda saker utan mer på komponentnivå. (Edit: ESD = statisk elektricitet)´. Problemet med åskrelaterade skador är att det handlar om mycket korta pulser och höga spänningar så de s.k. kopplingsvägarna blir mycket mer komplicerade. Batterierna må utgöra en broms för spikar nära likström, men när vi talar om pulser med stigtider på nanosekunder så är batterierna snarast som ett avbrott. Och kablarna dit likaså (p.g.a. sin egeninduktans), samtidigt som de kan utgöra rena motorvägen beroende på om kablagen plötsligt kan börja agera på annat sätt (som transmissionledning). Typiskt är att energin vid åskskador (och ESD) inte nödvändigtvis följer den mest logiska vägen. Dessutom glömmer man som sagt lätt bort att komponenter och strukturer ofta har helt olika egenskaper vid DC och lågfrekvens (som de är gjorda för) än vid korta pulser och höga frekvenser. Lägg där till att vi talar om pulser på kanske tusentals volt, så är de t ex inte blockerade av små luftgap i komponenterna. Exempel: Nästan alla komponenter/strukturer har en s.k. parasitkapacitans. Alltså en kapacitiv koppling mellan olika delar, ungefär som att det satt små, små kondensatorer mellan metalldelarna, in/utpinnarna o.s.v. I praktiken är alltså ett motstånd bara ett rent motstånd vid låga frekvenser. Vid en viss frekvens/pulstid kommer den istället att agera mer som en kondensator än ett motstånd, och eftersom en kondensator - den kapacitiva kopplingen - leder höga frekvenser och snabba pulser bra, så är motståndet på kanske hundratals kOhm (eller luftspalten) inget hinder för åskstörningen. Ett exempel från verkligheten för den som minns är de "glasruteantenner" som ett tag fanns för mobiltelefoner i bil. En platta på insidan och en platta med antennpinne på utsidan limmades i bakrutans överkant. Trots metalliskt avbrott gjorde kapacitansen mellan plattorna att 900MHz-vågorna inte "såg" detta avbrott utan fungerade som att det i princip satt en sladd igenom glaset. I alla fall på de bäst fungerande och monterade antennerna..... Därför måste man tänka utanför boxen när det gäller t ex åska, och inte låsa sig vid hur det ser ut på detaljnivå eller förvirras av hur komponenten/strukturen/kablaget beter sig när det utsätts för det som det är gjort för. Vid pulser från åska (och även radiosändare) kan de bete sig totalt annorlunda. Sommarjobbade en gång som radio/TV-reparatör. Just åskskador var de mest oförutsägbara, för felen kunde - just av orsaker som nämnts ovan - vara tillsynes fullständigt ologiska. Edit 2: Sitter box och sensor kloss på motorn så har de visserligen en bra "jordreferens". Men alla kablar som går till motorn drar ju iväg, och har säkerligen fångat upp spänningspeakar. Och just tack vare att elektroniken m.m. har en bra/stabil jordreferens kommer de kanske få det ännu tuffare än de hade haft annars (dvs om de satt mitt på ett kablage en bit bort och lite mer "svävade" i nivå). Så det kan - i detta fallet - faktiskt vara kontraproduktivt. Lösningen skulle vara att tillverkaren betraktade alla (från elektronikbox och givare) externt gående anslutningar som potentiella "bovar" och designade in skydd lokalt på dessa. Allihop. För det räcker med EN olyckligt designad ledare som löper igenom utan skydd så har man dragit in skräpet, eftersom denna typ av störning inte är så ledningsbunden som man kan tro utan gärna "smittar"/"hoppar" mellan vad som finns att tillgå.

Fördelen är att kabeln ligger i marken, men det är inte självklart bättre. Kan bli en hel del spänning, i synnerhet om marken är torr eller jorden är tunn över berg t ex. Då kan en blixt som går ner i närheten ladda upp backen rätt bra på en stor sträcka innan den utjämnas. Det man bör göra med gräsklipparen är att ta ur den ur laddstationen. Då räddar man ofta den. Att dra ur från elnätet är dock ingen garanti (fast man kan frestas att tro det), just för att anordningen i sig har en duktig "antennkabel". Men å andra sidan kan det rädda andra icke-urdragna saker, då det istället faktiskt kan vara en väg IN i husets elsystem för energin - om man har otur. Vill bara tillägga att jag lider enormt med @ChristerN. Åskskador i elsystem/elektronik är bland de värsta skador man kan råka ut för, just för att deras utbredning är så oförutsägbar och kan dessutom orsaka latent skada som märks först längre fram.

Är inte problemet att en idiot förtöjt bredvid toatömningen? Hur skulle en flytbrygga hindra nattförtöjande idioter?

Där vi har båten ligger en sugtömning på en bryggnock och en annan vid en kaj. Inget av ställena lämpar sig för en extra flytbrygga, men båda tömnindsstationerna är lättillgängliga och lämpligt utformade utan hinder och djupet är tillräckligt. Vi använder då och då en flytande handpumpad tömningsanläggning, funkar också bra och skulle vara trist om den inte skulle vara tillåten. Som sagt, gärna standard på munstycken, men i övrigt tror jag på lokal anpassning och vissa specar som ska vara uppfyllda.

Jo jag tänkte på en annan sak, kanske bara delvis relaterat till denna tråden. Men tankarnas storlekar. Jag ser i min båt hur det var dimensionerat. 2x 200 liter diesel. 60 liter färskvatten. 62 liter septiktank. Av som siffrorna att döma var det en båt att åka långt med, men inte avsedd att bo i mer än några dagar i sträck. Vattentank och septiktank räcker i två dygn för två personer, den som har sinne för dålig humor säger att det är ju lättare att pumpa över färskvattentankens innehåll direkt till septiktanken så besparar man sig en massa jobb då det inte behöver passera magsäcken, tarmen njurarna och urinblåsan... Jag skrev om att smaka på kex och kakor, be säljaren koka kaffe eller te också, dåligt rengjord vattentank ger vattnet dålig smak, det märks kanske inte så mycket när man smakar på vattnet, men det gör kaffe och te direkt odrickbart. Det är dock ganska enkelt men tidskrävande att göra rent vattentanken och dess slangar och pump. ☕

Utveckla vidare... hmmmm... Beg.båtköp är ju litet av att köpa grisen i säcken, men om man är väl förberedd kan man ju undvika vilda tamgrisar och tama vildsvin. Men helt lätt är det inte, mycket är känslan om hur säljaren beter sig och ”objektets” allmänna skick. Men efterhand som man gjort sina misstag så blir ju dessa säckar så småningom till nätkassar eller iallafall genomskinliga plastpåsar... så ta med någon båtkunnig kompis, som kanske ser båten mer objektivt. Värmare skall starta och ge värme inom några minuter, kan skilja en del mellan olika fabrikat. Dom har iallafall en uppstartssekvens, som den skall gå igenom. Likadant, fast tvärtom med kylskåp, alltså skall starta och bli börja bli svala efter en liten stund, det tar längre tid innan de uppnår ordentlig kyla. Undrar nu om det var detta som @Baxlaget ville att jag skulle utveckla? Att förstå sig på ett elsystem i en främmande båt som är till salu kan vara svårt vid en snabb anblick. Men ser det välordnat ut och inte typ ”ormbo” är ju det bra. Man skall nog räkna med att byta batterier i alla begagnade båtar, kan ju vara så att säljaren satte in nya i ”förrgår” och kan bevisa det med kvitton, då är det ju ok. Litet svårt att berätta vad en batteribank skall ha för kapacitet, det beror ju på vad man har för förbrukare. Om det finns kompressorkylskåp ombord bör man ju absolut inte ha mindre än 100Ah, gärna det dubbla, och då skall det ju laddas också, generator! landströmsladdare? solcellspaneler? Beroende på motortyp skall man ju ha ett rejält startbatteri också, mindre bensinmotorer kan man ju dra igång med ett 75Ah batteri, större dieslar kräver mer, min sexcylindriga diesel har ett 100Ah batteri, och det försörjer även ankarspel, bogpropeller och (upptäckte jag häromdagen) radarn, varför man nu kopplat den dit? Ja man kanske skulle begära det omöjliga att be att få bo i båten en vecka för att se att allting funkar... innan man betalar. 😎 När det gäller det elektriska så är det väl bara att kontrollera att allting fungerar, lanternor och innerbelysningen lyser, att pumpar startar, att radioapparater etc ger i från sig några livstecken. När jag köpte båt senast i aug -15 så hade den ordentlige säljaren ett protokoll där vi tillsammans bockade av alla båtens funktioner, då fungerade inte radion/stereon och då prutade säljaren själv bort någon tusenlapp så att jag kunde köpa en ny. Sedan använde vi Blockets kontrakt. När det gäller kyla och värme i min båt så sitter det ett 42 liters Isothermkylskåp och en lika stor kylbox, kylskåpet går alltid när vi är ute. Kylboxen går vid behov när besättningen utökats. Värmaren är en rätt stor Webasto som jag nog aldrig kört i skarpt läge, bara dragit igång emellanåt för att den inte skall becka igen. Jag satte in 260Ah förbrukarbatterier och dom laddas förutom av motorns generator, också av 200W solcellspaneler, då är detta självförsörjande även om båda kylarna är igång. Ok, erkännas nu på hösten när solen står lägre kan det kännas ansträngt men med bara kylskåpet igång är det inga problem. Sedan andra sinnen, hur luktar det i båten? När det gäller husköp är det ju misstänkt när man har nybakat i ugnen när spekulanterna kommer, är det något man vill dölja? Nu kommer jag inte på hur man kan försöka vilseleda en båtspekulant näsa... men det finns nog sådana knep. Bra är det ju om man själv kan lyfta på kapellet och sticka in nosen, då avslöjas ned ens dåliga lukter, litet instängt luktar det ju alltid, men sedan? Det kan ju lukta mögel, diesel/bensin, skit, eller wonderbaum... det senaste är ju klart misstänkt. Om det finns kex eller kakor i skafferiet be säljaren bjuda på ett kex, en kaka, jag skojar inte, om dom är ”mösiga” alltså fuktskadade är det ett observandum. Om man haft en dieselläcka ombord tar kex åt sig dieselsmak, och jag skojar inte nu heller. Inne på toan är det alltid litet dålig lukt, men luktar det väldigt mycket saneringsmedel döljer säljaren någonting. Toalukten skall vara lätt att vädra ur, om den står kvar efter vädring är det något fel. I båtar med spritkök luktar det nästan alltid rödsprit, men det skall även det vara lätt att vädra bort. I ganska många plastbåtar likar det fortfarande litet styren även om båten är några år gammal, det bör liksom till. Om det står gammalt sketet vatten under durkarna luktar det illa. Tja... det finns tusen grejer man liksom kommer på eller reagerar omedvetet på när man kommer ombord i en båt, känslan, intuitionen, omöjligt att beskriva det här... Hoppas detta kan vara till hjälp.

Jag vill alltid ta till mig så mycket information som möjligt om en båt jag funderar på att köpa. Det är så mycket mer än hur motorn går. Om båten till exempel har kyl eller värmare så har den ett eller flera förbrukningsbatterier. Ska både kyl och värmare fungera en hel natt utan laddning i naturhamn måste du testa systemet och mäta batterispänningen för att kunna konstatera batteriernas kondition. Det är en vetenskap i sig. Tror George Ohm eller någon annan kan utveckla det till din förståelse. Ett exempel med en Sea Ray jag hade: Värmaren var fabriksmonterad och kopplad till startbatteriet istället för förbrukningsbatteriet. En kall vår fick vi anropa assistans för starthjälp. Gör dig själv en tjänst och ta inga genvägar inför ett båtköp. Ta reda på allt. Samt alla kloka tips från övriga i denna tråd!

Känner igen det du skriver och håller med dig till fullo. Bokade själv en besiktningsman en gång och det blev en gång. De tusenlapparna han kostade hade jag kunnat betalt mer för båten istället, då hade jag fått något för dem. Vederbörande skruvade av ventilkåpans oljelock och konstaterade att inget gegg där fanns. Frågade mig hur jag kunde skilja på ett 280 och 290 drev, något jag fick förklara skillnaden på. Kröp under båten och började slå i skrovets botten, vad gör du frågade jag. Letar efter delamineringar, jaha sa jag på en ockelbo med enkelskrov sa jag som är 30 år. Ja svarade han ok sa jag. Började fuktmätning av skrovet, det var fukt överallt enligt hans mätare, då måste något vara fel sa jag. För sådan fukt på båtens skrovsidor under relingen i ett enkellaminatskrov går inte att ha. Sen tackade jag för mig och köpte båten. Och det var inga problem med fukt i den. Vad jag vill framföra att om man ska köpa båt är det enklaste att ta någon med sig som KAN båtar, och vet hur saker och ting är konstruerat, det ger nog mer båt i längden.

Väldigt sant. Detta gäller både, som TS frågar efter, vad man ska se upp för men även vad man egentligen själv vill ha för båt. Lite OT. Har haft många båtar i mitt liv och kört/seglat väldigt många fler men inte ägt någon bobar båt. Hittade en som jag tyckte var nästan perfekt som jag köpte. Behöll den ett år. Hittade en som var väsentligt mycket bättre som jag tyckte skulle vara nästan perfekt. Behöll den två år. Hittade en som var nästan nästan helt perfekt. Behöll den i fyra år. Nu har vi en som är nästan nästan nästan helt perfekt som vi haft i tio år. Kanske blir den resten av livet. Men vi är långt från den första båten...

Precis som i fastighetsannonser finns det ett hemligt språk. En fastighet med texten ”stor utvecklingspotential” eller ”ett objekt för den händige” är ju verkliga varningssignaler. ”Öppen planlösning med högt i tak” kunde vara typ Brahehus eller annan medeltida taklös ruin. När det gäller båtannonser (och även andra fordon) så skall man reagera på ”renoverad, bara litet småfix återstår” eller liknande formulering. Så skall man fråga sig varför motorn är ”totalrenoverad” vare sig den är jättegammal eller relativt ny. Om det låter för bra för att vara sant är det ofta det, alltså osant. Några har redan varit inne på det, men en snacksalig säljare som kamouflerar verkligheten med en massa meningslösa formuleringar och klyschor skall du akta dig för. Kolla hur det står till i båtens byssa (=köket, pentryt) odiskade stekpannor och fastbrända matrester har redan nämnts. Hur ser det ut och luktar inne på toan? (ja litet skithuslukt får man acceptera, men inte så att man baxnar) och då motorrummet, även det har nämnts. Om man kan inspektera propellern skvallrar även den om hur båten framförts och skötts om. Många motorbåtar har en timräknare i instrumentpanelen, dessvärre är det vanligt på Volvo-Pentas digitala timräknare att displayen är död, men om man kan se antalet motortimmar motorn gått så är det rätt normalt att en fritidsmotorbåt går omkring 50-75 timmar per säsong. Om det är en nyare båt med väldigt många motortimmar kanske man kan misstänka att den har används yrkesmässigt, men det behöver ju inte vara en nackdel. Motorn brukar representera halva båtens värde eller mer, beroende på båt och motortyp. Dokumentation? Har säljaren kvitton, instruktionsböcker, manualer etc att visa upp? Kan du kolla med försäkringsbolag och polisen att båten inte är stulen? Ja det är mycket... Elsystemet har ju nämnts, funkar allting? Eller är det ”småfix”? I begagnade båtar är det rätt normalt att finna konstiga kopplingar och lösa sladdar som inte leder någonstans, ofta då efter att man bytt ut gammal utrustning tidigare. Batterier, ja ytterligare en källa, fem år och äldre batterier anser jag som värdelösa om jag inte själv skött om dem. Inte alltid, men rätt ofta finns det en etikett på batteriet som anger tillverkningsår och månad. Men båten och säljarens helhetsintryck säger mycket. Man ser ganska snabbt om båten är välhållen eller ej. Kolla hur trädetaljer ser ut, ofta lätt att hålla efter, men om det inte gjorts ser det sjaskigt ut. Stirra dig inte blind på flashig navigationselektronik, den är ändå ofta omodern efter några säsonger eller tidigare. Båtens textilier skall vara i gott skick, visst slitage som är relaterat till dess ålder är nu ok, men om durkens mattor är fastlimmade så att man inte kan komma åt att inspektera under dem är det inte bara ett observandum utan en direkt felaktighet. Man kan ju visserligen bli grundlurad på ett vrak från en båtfirma eller mäklare också, men då har man ju en större möjlighet att reklamera och få köpet hävt. Någonstans finns det svarta listor på oseriösa firmor. Men i det stora hela är det ju säkrare att betala mer för en båt från en välkänd firma eller mäklare än en likadan, men billigare från en privatperson, om man nu är osäker eller okunnig. Sedan blir aldrig det första båtköpet bra ändå, när man haft båt ett tag och levt med det så inser man att det istället skulle vara si eller så, men det är en erfarenhet man tar med sig till nästa gång man är spekulant på en båt.

Om det är så lätt att fixa, varför har han inte gjort det själv då. Detta är en typisk varningssinal. Om det inte känns bra så är det troligen inte det, lita på din magkänsla. Gäller både båten och personen som säljer den.

Så skulle jag också resonera, som nämnts, men apropå båtlyft beror det väl på vad för slags båt det gäller? Befintlig dokumentation - kvantitet och kvalitet spelar in här tycker jag. Och jag tycker verkligen att motorn ska fungera klanderfritt när vi talar moderna motorer. Skulle ha svårt för snack om att batteriet är urladdat eller enkelt att fixa om jag inte själv hade diagnos och behandling helt klar för mig. Då riskerar du bara framtida huvudvärk.

Fel som säljaren säjer är "lätta" att fixa men som inte är fixade gör mej misstänksam.

När jag kollar båt, så ser jag över helheten på båten. Om allt är tip top, och underhållet, skickar det en signal om att ägaren brytt sig och vårdat båten ömt. Är dynor kapell mattors undersida beväxta med mögel, samt toa lukt i båten, och olja ligger och rullar runt i maskinrummet så går jag vidare. Helheten ger intrycket, så ser jag på det. Ibland tänker jag när jag kollar på blockets bilder, båtar som är grisiga inuti ölburkar som rullar runt fiskespön i en härva stekpannan kvar över vintern i hon osv då har båten inte fått den skötsel den behöver. Och då tänker jag att ägaren vill ha den kvar.

Intressant! Ska kolla detta när jag tar upp båten nästa gång

.trodde amerikanerna körde 33-250ohm. Men det är ju värt att kolla upp. Hur man nu kommer på vilken standard man har. Norsk båt... så det är väl Norsk standard. 😉

”Knopmätaren” kallas logg. Det är väl så att det är en trycklogg, den fungerar likadant som en barometer, men det är vatten som trycks upp i en slang som påverkar visaren i instrumentet. Dessa instrument är aldrig speciellt exakta. Det finns modernare elektroniska loggar som kan fungera på litet olika sätt. Bland annat GPS-loggar och även kombinerade med olika givare som mäter vattenströmningen under båten. Sådana kan visa både fart över grund och fart genom vattnet som inte är samma sak, samt med räkneverk som är både trippmätare och visar total distans, precis som på bilen. Om du skaffar dig en navigator finns det en inbyggd logg i den. Tankmätare har vi väl behandlat i ungefär niohudrafemtiotvå trådar på sistone, eller iallafall tre. Som du tror är givaren ofta orsaken till att dom krånglar, börja med att kolla anslutningarna uppepå tanken där givare sitter. Gissningsvis har du amerikanska standard på givaren, då skall den lämna 0-180 Ohm om du mäter på den, 180 Ohm vid full tank om jag nu minns rätt, eller ”fela mig om jag har rätt”. Biltema har en serie marina mätare mätare och olika givare som jag anser är prisvärda, jag har någon, några själv. Annars är det VDO eller Wema som gäller, men då kostar det mer, och dessa har i allmänhet europeisk standard, där det är tvärtom mellan tom och full tank.

Från MSB's skrift; "Bensin kan lätt laddas upp statiskt när man häller den. För att undvika risk för antändning får en fallande stråle inte vara längre än 10 cm. Använd gärna tratt, vid behov med förlängd pip, för att fylla större mängder i djupa behållare. Eller luta mottagarkärlet och låt vätskan rinna längs insidan." MSB brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö