Ledartavla

Jag vågar påstå att den enkla biten är att hantera båten själv på sjön. Utmaningen är att lägga till/kasta loss samt att orka underhålla den själv. Jag kan också undra - hur stort behöver man när man är en person? Jag har bara en 27-fotare, och när jag är ute själv är den otroligt rymlig, värre när man är fler än två. 🙂

Jag vaxar motorn 2-3 ggr per år och däremellan behandlar med Sonax Carnauba sprayvax. Även om min båt är en 13 år gammal XL (motorn ny 2020) så vill jag hålla grejerna i skick och snygga. Carnauba sprayvax har 2 fördelar: Det blir grymt blankt! Det blir grymt halt, vilket gör att måsarna sätter sig på ngn annan motor i båthamnen! 🙂

Det låter som ditt system funkar ungefär som mitt då. Men videon är ju väldigt tydlig. De säger själva att systemet ska hjälpa till med bägge trimplanen för att komma upp i plan snabbare. Varför våra system inte gör det kan man ju undra. Kanske kickar det bara in när man har en båt som tar lång dig på sig att komma upp i plan, som verkligen reser sig med fören mot himlen..? Var förresten ute i helgen igen, och båten går bra. Väldig förbättring jmf med förr. Jag har släppt denna fråga och konstaterar att meken fixade detta genom att omkalibrera och ställa in trimplanen. Att den någon gång ibland lutar på ett för mig lite märkligt sätt tror jag man får leva med när man har ett helautomatiskt system. Kommer nog aldrig att vara perfekt. Gillar man inte automatiken får man väl köra själv, och kan kanske åstadkomma bättre resultat, men då måste man vara där och ratta själv hela tiden. Tror jag föredrar ett kanske inte helt 100% perfekt resultat, men att man slipper göra jobbet och kan ägna sin uppmärksamhet och energi åt annat.

Tack för detta tips. Hällde 2 flaskor i tanken förra helgen tillsammans med ca 30 L vatten. Nu i helgen fungerade mätaren. Blev en simpel men effektiv lösning 🙂 Önskar dig en fin båt-sommar Christer. // Mats W

Kan absolut vara gummilisten. Vatten har en oanad förmåga att förflytta sig utan att synas... Kuntze brukar kunna hjälpa till med nya lister.

Hej! Manual, med elschema på sidan 35. 30 är spänning in 15 är till tändningen 50 är till startmotorn. S är stopp. 17 kan vara till förvärmningen. Men kolla för säkerhets skull i elschemat. Gammalt båt- och biltjuvtips: Koppla ihop 30 och 15, kontrollamporna lyser. Koppla tillfälligt 50 till 30, startmotorn börjar jobba, koppla bort endast 50 då motorn startat. För att stoppa motorn kopplas S till 30, koppla INTE isär 30 och 15 förrän motorn stannat, för då kan generatorns dioder skadas.

Bra synpunkt! Vi babysimmade och gick på "plask & lek" med våra barn och då ordnades flytvästprovning på våren. Här är några lärdomar jag minns förutom att olika västar funkade olika bra på olika barn. Vi var med från 0 till 6 år och troligen gäller samma sak även för äldre barn och vuxna. Kläder och/eller blöja påverkar vändförmågan väldigt mycket, så pröva västen med blöja och kläder på. Varenda spänne, blixtlås och snöre måste vara åtdraget, uppdraget och knutet för att flytvästar ska fungera som det är tänkt, dvs vända barnet. Ett glömt eller löst sittande spånne eller en oknuten snörning räckte oftast för att förändra västens funktion radikalt till det sämre. Storleken gör skillnad! Tulla inte på viktgränserna och välj en flytväst som sitter bra på barnet. Ett kort och kraftigt barn kan behöva en annan flytväst än ett långt och smalt barn.

Det hade underlättat att svara på din fråga om vi visste vad du har för motor.

Inte en chans att reda ut eller fixa utan att börja skruva. Börja med att ta av topplocket. Kan vara topplockspackningen i bästa fall. Värre är det om du har en spricka eller korrosion i locket.

Jag har en 5,7 L V8 med förgasare från 2011 som inte kan varva ut till de 4800 varv som leverantören har angett som max varvtal i sin spec. Det är samma motor som Volvo Penta, men av fabrikatet Indmar (USA). Tidigare satt det propellrar med högre stigning i DP290, vilket jag misstänkte var orsaken. Nu har jag bytt till rostfria propellrar med lägre stigning men får inte motorn att varva ut. Det känns som när man var 15 år och åkte moppe, motorn tappar kraft vid fullgas. Först när jag drar ner på gasen kommer kraften tillbaks. I övrigt går motorn jämnt och fint, från tomgång upp till 4300 varv. Jag har bytt bränslefilter, bränsleslangar och monterat bort ett gammalt vattenavskiljarfilter (båten byggd 1989) som satt på bränsleslangen, mellan tanken och bränslefiltret. Bränslefiltret sitter på motorn och är ett Volvo Penta bränslefilter "kombi" med inbyggd vattenavskiljare. Någon som har någon bra idé om vad det är för fel?

Tror att det är olika propellrar/givare för olika fartområden på Sumlogg också, så det gäller att hitta rätt ifall man köper begagnat.

Rundbottnad som den är med en flat bräda till köl och lär den knappast segla särskilt bra utan en ganska radikal ombyggnad. Jag antar att det var rättstavningsprogrammet som hittade på "morot" men jag får en mental bild av en vegansk roddare som har en morot hängande frän ett metspö framför ögonen som motivationshöjare..... och som knockar (ror bakåt) som en galning.

Skulle säga att vindfånget är den största fienden vid tilläggning, båtar är så olika på alla sätt så det är svårt att dra några enkla slutsatser. Min nuvarande båt är långkölad och med låga fribord, den är oftast lätt att hantera i hamn eftersom den inte gärna driver i sidled. Å andra sidan svänger den inte gärna heller i låg fart vilket ofta ställde till problem ända tills jag installerade bogpropeller. Den förra båten var ungefär lika lång men med betydligt högre fribord och litet kölblad som dessutom gick att fälla in, alltså sänkköl. Där var bogpropeller i stort sett nödvändig för att båten INTE skulle svänga. Men den gick att vända på en femöring. Om du har möjlighet, öva att lägga till själv fast med besättning - alltså ha bara besättningen som backup om det går åt skogen. Och tänk igenom varje manöver i detalj så att alla linor, fendrar, båtshake etc finns på rätt ställe. Tänk också ut plan B för de mest sannolika problemen, missa bojen typ. Det viktigaste är att ligga steget före men det skiljer sig ju inte mellan ensamsegling och segling med besättning - men marginalerna är olika. Du klarar förmodligen mycket mer än du tror och om inte annat så är det väldigt lärorikt. Men det är klart att man kör in i en brygga ibland... Sikta på något billigt!

Otroligt, tyckte jag hade gjort mina egna efterforskningar innan jag skrev här och så har jag glömt tradera. Tack! Håller med om att det känns dyrt, men ska ta mig en funderare. Ang ny logg, är det helt omöjligt att enbart byta/uppgradera givare och på så vis behålla utseendet på instrumentpanelen som är original?

Haha, 58b ”bakljus enaxlad traktor”, mycket specifikt!:) Du är en klippa på att beskriva så man begriper! Stort tack, ovärderligt!

Ett annat tips som komplement till övriga tips: Kolla flaggor i land och seglarnas vindexar. Tag hjälp av vinden istället för att försöka manövrera båten ovetandes om den.

Nummerkoderna är en DIN-norm, avsedd för bilar, traktorer och andra motoriserade köksredskap. Jag är inte bergsäker på att 50 är till startmotorns solenoid hos VP och inte heller på 17 till förvärmningen, men du märker, du hör ju när startmotorn drar, när relät till förvärmningen klickar och när stoppsolenoiden klickar litet högre. VP är iallafall hyfsat konsekventa då det är kopplat likadant på flera olika samtida motorer. DIN 75552 finner du här. Dessa siffror kallas ofta för ”Boschnummer”. Mitt favoritnummer är 58b, jag har jobbat som fordonselektriker men kan inte minnas att jag någon gång kopplat någonting till just 58b....

NEJ! Ta inte loss hela luckan med ram och allt innan du har kollat gummilisten mellan själva luckan (den man fäller upp) och ramen (den som sitter fast i båten). Det kan mycket väl vara så att det är den gummilisten som inte är tät och att det visar sig på det sätt du beskriver.

Ok. Taylormade... Däcksluckornas ramar brukar sitta som berget i en marintätningsmassa mot plasten i däcket eller rufftaket. Jag har faktist lossat några, det går till ungefär så här: Såga till ett antal kilar av något hårt träslag, ek, teak eller något annat. Med en kil, eller en tejpad skruvmejsel försöker man lyfta ramen på ett ställe där eventuella repor i plasten inte syns så mycket. Så fort man fått in en kil försöker man få in en till någon decimeter eller så från den första, nu kan man med ett bågfilsblad eller en brytbladskniv komma åt inunder och skära upp tätmassan. Så fortsätter man mödosamt hela varvet runt. Men man får ta det varligt. I ditt fall är det nog bäst att demontera glaset först innan man börjar att tycka in kilar under ramen. Sedan skall all gammal tätningsmassa tas bort! En rakbladsskrapa och silikonborttagningsvätska är bra, sedan tvättar man med aceton på plasten innan man lägger en generös sträng av ny tätningsmassa på plasten där luckan skall sitta. Därefter trycks ramen på plats, bra att det sipprar ut fogmassa ur skruvhålen, fräscha skruvar dras i innan massan torkat, drag korsvis, om du använder skruvdragare måste du ha exakt rätt bits till skruvarna, lätt att dra sönder dess skallar annars. Ja det är faktiskt lätt att sabba skruvskallarna ändå, trots rätt bits. Om du maskerar med maskeringstape och/eller lägger vaselin där du inte vill ha någon tätningsmassa underlättar det sedan då den massa som trängt fram under ramen skall skäras bort. Men innan du gör det mödosamma jobbet skall du kolla gummilisten väldigt noga. Jag funderar på någon ”tandläkarlösning” du vet när tandläkaren kontrollerar att den nya fyllningen inte är för hög och man får bita i något slags papper... Om du kan klippa till en ring av ritpapper, gnida in de båda ytorna som skall täta mot varandra med en pastell- eller vaxkrita i valfri färg 🎨 , klämma ihop med pappret emellan och sedan kolla pappret om det finns nån liten del där kritan inte färgat av sig... ja jag har aldrig testat den metoden, kanske funkar, kanske inte... Kanske om du lägger potatismjöl på tätningslisten, stänger luckan och spolar vatten runt den, för att sedan se var potatismjölet tagit upp vatten... kanske fingerar, kanske inte.... Men nu när jag tittar närmare på bilden med skruven och vattendroppen, så läcker det kanske mer troligt i det hålet som just den skruven sitter. Hur ser det ut på andra sidan, muttrar? Gängat i ytterramen? Kanske du kan dra ur skruven och bara täta just där genom att trycka in marintätningsmassa och testa med vattenslangen...

Jaa. Frågan är bara om man ska sucka, skratte eller gråta. Jag hoppas och tror på en framtid där vi alla försöker förorena så lite vi bara kan och har råd med. Att vi alla drar våra strån till stacken.

Mercruiser 3.0 har aldrig varit något annat än en båtmotor. (Den konstruerades visserligen först för att sitta i en GM van men då Ford lanserade en V6 i sin van lades det projektet på is innan produktionen hade påbörjats och konstruktionen återanvändes senare när Mercury letade efter en motor till sitt nya drev.) Jag hittade termostat till min på Marinshoppen. Du måste se upp med att det finns två olika termostater beroende på om motorn är sjövattenkyld eller sötvattenkyld.

Det kan ju såklart vara den, men frågan är hur jag faktiskt kommer åt den? Har lossat alla skruv i luckan/ramen. Slet och drog en del utan att luckan ville lossna? Enbart lite i plasten utanför som rörde sig... Verkar som att det på något sätt ligger vatten mellan inre och yttre ram? Handtagen spänner helt okej, behövs lite handkraft för att stänga igen luckan. Det är ju en originallucka från Askeladden vad jag tror? Men står märket ”Taylor made” på glaset.

Tack gör svar - jag ska prova att sätta i nya gungor. 😊

@Cobalt233 Håller helt med dig. Tänker att jag rensar tank, byter filter igen och gör rent avluftningsslangen.

Nu har jag kollat båtens säkringsdosa o de var alla hela. Sedan fick jag provat om Plottern funkade med en annan strömkälla. Det gjorde den inte! Så det blir en ny. Lite pengar men den gamla var ganska liten så får tänka att det blir investering i båten... Fladen butiken i Björlanda trodde att det var givaren för ekoloden som slog ut den ??? De brukar inte gå sönder i allmänhet sa han, så en ny givare oxå

Hej, Är väl bara att se till att barnet ligger i skugga och ge den vatten ofta. Finns ju spädbarn i områden med betydligare varmare klimat än vad vi har och dom överlever. 🙂 Tomas

Har en RAM X-mount till min telefon, funkat väldigt bra. Tror det finns en större variant för plattor också.

Det är väl dels det som @patrikflink är inne på. Jag kände nog att jag la nästan 20 000 på det där kalaset. Jag ordnade med lyftet av motor själv så rennoveringen av skölden var nog 12 000 av hela kosten, resten montering/demontering sköld. Med alla följdproblem jag fick och att skölden "såg" jäkligt sliten ut efter 20 år i saltvatten så kändes det rimligt att ha lagt på 15 000 till och fått en helt ny sköld istället.

Seglar en 38 fots 12 tons båt själv i fint väder tex Göteborg till Smögen för att få hjälp av Rössy. Startat tidigt på morgonen med milda vindar för att kunna backa ut mellan akterstolparna även i sidovind och sedan förtöja sent på eftermiddagen när vinden inte är för stark. Autopilot är A och O för att kunna hantera segel, förtöjningstampar och fendrar. Personligen tycker jag det är trevligare att vara fler ombord, både socialt och säkerhetsmässigt (drutta i vattnet, få bom i huvudet etc.) men så är jag inte odödlig och 25 år längre. Frågan är nyttan med stor båt för Sven Yrvind har en poäng att man kan bara vara på ett ställe åt gången. Okay köper det att tex frugan hanterar 2 stökiga barn och gubben hanterar båten själv (eller tvärsom mtp PK som jag är j----igt trött på). Då förstår jag tanken på 39 fot 🙂

Två fabrikat som är bra är Brodit och RAM. Kolla deras sortiment.

Vanliga 28 till typ 35 fot, ser jag många som seglar ensam. Det jag själv tycker gör hanteringen lätt på min Cumulus är: - Rullgenua med påsytt UV-skydd. Inte kul att dra upp ett kapell, ensam. - Lazyjacks. - 2 Autopiloter, varav en i reserv. - 2 plottrar. Den gamla inne i ruffen. Nya uppgraderad med bl a Hydrographicas kort. - Frammåtseende ekolod, för färd i grunda vatten. Eller utanför prickade farleder. - Värmare. - Alla fall o tampar neddragna till sittbrunnen. Även revlinorna till storseglet. Vilket gör att jag kan reva seglet från sittbrunnen. - En Rodkick med inbyggd gasfjäder. Låsbar. - Magnetventil och läckindikator strax efter gasolkulan, som är placerad i ankarboxen. - 12 V DC till 230 AC omformare. - Säkerhetslinor.

Jag har ingen åsikt om storlek på båt, man klarar en rätt stor båt själv om man har rätt placering på seglingsutrustningen. Min båt är 31 fot och 4,5 ton och den seglar jag enkelt själv vid behov. Något jag skulle prioritera är autopilot för att kunna lämna styrplatsen vid behov samt winschar till försegelskot och storsegelskot inom räckhåll från styrplatsen. Vid tilläggning i hamn/naturvik kräver det ju lite mer planering att vara själv, förbereda med förtöjningslinor till land, ankare förberett att bara släppas mm.

Återkoppling: Förgasaren ultraljudstvättad. Nu går den som en klocka..... Skönt men irriterande att jag inte gjort det tidigare.

Aha intressant En upplysning dock. Någon poängterade att glasfibern/inlinern är känslig för smuts. Med aluminum, så får man istället bucklor och repor på insidan och det är inte så snyggt, framför när solen lyser på. Men har för mig att de nya båtarna som Buster XL, brukar ha panel på insidan. Låter som en klok idé och vänta in tills det är köparens marknad. Men om du är ute efter en riktig vinterbåt, så har ju Arronet sina Suprise modeller med fast hytt och ombonad interiör. Det är ju en drömbåt vintertid, däremot ingen bowrider sommartid direkt.

Från 3 kg möjligtvis.......😎

Ja, det verkar ju som vatten kommer in och trycker ut oljan, men hur och var, har jag ingen aning om. Kan blocket vara sprucket, frysskada ? Trycksätta kylkanalerna och se om det läcker någonstans, men det finns ju både inlopp och utlopp som måste stängas på något sätt. Kanske finns någon packning som gett sig, har mest pillat med tvåtaktare själv så jag är osäker här.

Trasig topplockspackning? Om ja, så är frågan varför? Har motorn gott varm någon gång och toppen blivit sned?

Det där med priset beror väl lite på hur man ser det. Du kan säkert betala 15 000 för 120 Ah litium om du vill, men själva cellerna kostar absolut inte så mycket, inte ens om du köper en färdig lösning med integrerad balansering - nere i Tyskland kan du få 100 Ah med integrerad BMS för under 750 euro just nu. Köper man lösa celler och gör allt helt själv blir det ännu billigare, men då krävs det verkligen att man vet exakt vad man sysslar med. Grejen är ju dock att med litium behöver man en massa styrelektronik som man inte behöver med blysyra, precis som påpekades i ett tidigare inlägg. Laddar du ur ett blysyrabatteri för mycket så kan det gå att rädda, som i ditt fall, men med litium är det totalkört. Samma sak med överladdning, och sen finns också risken att överbelasta generatorn. Därav all elektroniken, för det är mänskligt att fela och misstag blir mycket dyra. Syftet med all elektroniken är att skydda de dyra bitarna av systemet, och gör man rätt så ska det mycket till för att något dyrt faktiskt ska gå sönder. Men köper du ett LiFePO4-batteri från hyllan i båtbutiken så kan det säkert kosta 15 000 utan att du kan vara så säker på att det klarar av att ta hand om sig självt ens, och än mindre ta hand om din generator. Det är problematiskt. Elsystemet på en båt är just ett system, med många ingående delar - batterierna är bara en del. Blysyra är enkelt eftersom många andra delar (laddare, solcellsregulatorer, generatorer mm) redan är anpassade till den tekniken, så om man vill byta till litium måste man göra om nästan hela systemet, och det kräver både kunskap och investeringar. För de allra flesta båtar här i Sverige är det nog knappast motiverat att göra det, för så himla mycket elektriska grunkor släpar man ändå inte runt på. Jag tror inte det här problemet löses av att LiFePO4 går ner i pris heller, för problematiken med att generator och batteri kan förstöra varandra om de inte är ordentligt inställda för att samarbeta kommer man inte ifrån så lätt, och styrelektroniken för de knepiga scenarier man har i en båt är inget som masstillverkas i stora serier heller. Jag tror absolut LiFePO4 kan löna sig i längden, men då krävs det att man är nörd, gör en hel del själv och verkligen läser på om hur det funkar och installerar det hela korrekt så att risken för klantmisstag minimeras. Men man kan ju också hävda att om man installerar samma skyddsmekanismer för blysyrabatterier och sköter om dem enligt konstens alla regler så håller de i evigheter de också...

Är det tätt mellan bakkant på svarta slangen och prop.axel röret? Tycker det ser ut som olika dimensioner på röret och lagerboxen. Prop.axel rör kan lossna i skrovet och skapa rejält läckage, det fyller ett motorrum upp till halva motorns höjd på en natt. Jag vet för jag har provat!!!

Jag sköter min utombordares utsida som resten av båten. Polerar om det behövs, vaxar årligen.

Kolla även så att givare/spärr eller vad det är som gör att du inte kan starta när växel är i tror att växeln är i😁

Jag har inte följt denna tråd så där jättenoga, då jag anser att litet olja under motorn är rätt så normalt, ingenting att oroa sig för, om nu oljan dessutom är ren är det ingen fara, det är söl från en påfyllning, hade motorn läckt olja hade den varit svart. Och som sagts olika servooljor är röda. Om det vore diesel hade det luktat diesel så snart du öppnade motorluckan. Om ingen nämnt det innan, gör jag det nu: Det finns olika oljesugande produkter, som denna duk, och även andra ”korvar” med oljeabsorberande material i. Dom suger effektivt upp petroleumprodukter som; olja, diesel samt bensin och lämnar kvar vattnet. Egentligen skall alla ha en sådan i kölskarpen under motorn!

Diesel är transparent/gulaktig beroende på kvalitet, powertrimoljan är röd, tror även servooljan är röd på dessa. Det är sannolikt motorolja som du har i kölsvinet och som jag skrev tidigare är det inte ovanligt att det läcker motorolja från hålet i laddluftkylaren på D3or. Min gjorde exempelvis det efter byte av longblock (oljeresterna från haveriet låg kvar i systemet).

En gissning från min sida för att tillägga utöver det som skrivits av Gelis och andra är att nån ventil till cylinder 4 är otät. Det tickande ljudet är trasig packning mellan avgasport och limpa med största sannolikhet som skrivits. Att packningen havererat skulle kunna bero på en trasig/otät avgasventil med ökad avgastemp samt låg komp som följd vilket går att koppla till den ojämna gången. Obs som sagt ett tillägg till övrigt goda teorier.

Skulle nog säga att det är det klassiska felet på dessa motorer. 4:e avgasporten i toppen har erjat sönder. Beror till stor del på att avgaslimpans skiljevägg rostat bort, då blir 4:e porten duschad med sjövatten. Sjövatten framför allt saltvatten och aluminium går inte bra ihop. Du får ta bort avgaslimpan och titta. Men att den går orent kan ju tyda på som sagts, topplockspackning.

Kan ju vara trasig packning mellan topp och limpa men då borde inte motorns gång påverkas.

Du kan ju alltid sätta en toggles i varje stag för att förlänga något.

Jag byggde egen LiFePo4 batteri i våras, mer för det var kul än jag behövde. Hade tidigare 2*180ah type 2*60kg, och vill komma ner lite i vikt också. Så det blir ett nytt Optima batteri för start och ett 150ah LiFePo4 batteri för förbrukning, vilken blev ca 25+20kg. Beställt 4 celler 150ah och en BMS från Kina, mins inte pris men ca 5000kr, köpte sedan en batterilåda på Biltema för montering, inte lika snyggt som att köpa färdiga. Men blev mycket surfande så jag har lärt mig mycket om batteri och hur BMS fungera, ångra lite att jag inte köpte en blåtands BMS, så man kan se varje cell. Tyvärr testade jag inte kapaciteten innan jag montera i båten, under sommaren tycke jag det var lite klent, inte riktigt 150ah. Så jag plocka ut batteri och provkörde hemma, då visa det sig att en av cellerna tappade fortare spänning än de andra 3, så efter massa mail med "Kina" så kunde jag köpa en ny cell för 500kr, för att det var fel på det som var skickad var helt omöjligt :) Efter lite mätning med 1 cell som droppar lite fortare ligger batteriet på ca 120ah. Fick den nya cellen i höstas så den ska bytas under vintern. Laddning är ju ett problem så vad jag gör är att alltid skilja på start och förbrukning och låter start ladda från motor och förbrukning endast ladda från solceller (2*50w) och det fungera utan problem. Är aldrig ute någon längre tid i sträck.

Hej Det räcker tyvärr inte med att byta limpa och packning. Har gjort samma operation på båda mina aq145:or Jag demonterade toppen och lämnade in för svetsning av godset. Jag lät ventiler etc sitta kvar så och planade jag heller inte toppen. Arbetet tog mig 3 dagar av semestern, men så lärde jag mig mycket samtidigt. Det tar ca en dag att demontera allt , en dag till för att lämna in och få det svetsat. samt köpa sotningssats och packningar, samt ny limpa. sedan ytterligare en dag för att montera ihop allt igen. Det går ju att lämna in allt, men risken är då att båtsommaren är förstörd. dvs de har inte tid att fixa nu. Det är inte så svårt att göra själv, men var noga med momentåtdragningen av toppen efter montering. Samt låta den varmköras i 30 minuter och sedan lossas och efterdras igen. Detta händer alla aq145:or jag sett. Volvo hade som lösning att sätta in den där ringen under några år, men det vart inte helt bra det heller. /Danjel

Här kommer en Bild på hålet, man ser gamla packningen är borta med.. Tätade med lite kemiskmetall tillvidare och det funkade kanon faktiskt.