Ledartavla

En milstolpe avklarad, halkskyddet på däcket är utrollat. Målade ett extra underliggande lager gelcoat över spacklingarna, annars lyser det igenom.

2 x 20W är 40W jag hade räknat med 50W så det blir ju bra, sannolikt kanske förstärkarna ibland drar litet mer och det blir en det förluster. Det kanske räcker att avsäkra med 5A, du kan ju testa, om den säkringen löser ut om du drar på mycket bas med loudness så byt till 7,5A (kan vara svåra att få tag på) eller 10A. Så vi inte missuppfattar varandra, jag har inget bra ritprogram i ipaden, så jag skriver så här: Batteri-> huvudsäkring (gemensam för alla båtens elfunktioner)-> båtens säkringsdosa (här börjar ditt äventyr!) 10 A säkring -> 2,5 mm2 (röd) kabel -> strömbrytare -> två (röda) 2,5mm2 kablar -> till var sin högtalare. Sedan fortsätter vi på minussidan: Högtalare -> två (svarta) 2,5mm2 kablar -> båtens befintliga minusplint. Jag skrev röd kabel för plus och svart för minus, det är liksom en traditionell standard och kablar i dom färgerna finns alltid i butikerna, men du kan ju välja vilka färger du vill, såvida du inte väljer gul/grön, eftersom sådan endast är avsedd till skyddsjord i andra typer av installationer. Och du skall välja flertrådig mjuk kabel avsedd för fordonsinstallationer. Biltema har en tvåledad (dubbel) kabel som är förtent, som är bra och finns i tre olika varianter, välj då 2,5mm2. Jag köpte en rulle att ha vid behov ombord, det förefaller vara en bra kabel. Att den är förtent, alltså ”förtennad” är bra, då korroderar eller ärjar inte kopparledarna.

Målade sväng till, blev kanske inte helt nöjd men får se hur det ser ut efter det härdat. Fick en del matta fläckar.. Fortsatte med något roligare, Teakmatta! behöver köpa mer då det inte räckte riktigt. men kul att klippa och klistra lite.

Nu är jag ingen expert på högtalarinstallationer (heller) men brukar inte högtalare ”drivas” av signalkablarna? Sen gillar jag inte begreppet ”jord” inom båtel när man menar minus.

Jag kan inte se varför de inte skulle tåla 14,4 volt om inte är det dålig kvalitet, prylar för 12V system bör ju vara testade för minst 15V. Står det inget i specen om spänningsnivåer och du är orolig skulle jag köpa någon annanstans. Om LED:en nu verkar billig så är det ju inte lika billigt om du måste köpa en dc-dc till för att kunna använda den 🙂

Det ser nästan löjligt ut nu när den är i vattnet. Kan tro det är motivlackade fendrar i skrovsidan😅

Fick tag på en hel begagnad fjäder gratis av en lokal båtnörd (fjädern kostar ca 1100:- ny!!!!!) Nu går den ok utom på tomgång där den tjyvstannar ibland men det ska nog en förgasarjustering avhjälpa. Toppade 19knop nu med GPS vilket är bättre än någonsin! Jag tackar för all hjälp denna gång.

Har en 24v motorguide frontmonterad elmotor, med 12v generator, har köpt en sterling power 12/24v charger och tänkt koppla enligt detta kopplingsschema, för att kunna ladda 24v systemet när motorn (inombordare) är igång. Vad jag förstår brukar man ha ett skiljerelä mellan startbatteri och förbrukarbatteri, behövs detta i detta schema och isf hur ska det kopplas in? mvh christer

Nej inte mellan en 12 V grupp och en 24 V grupp.

Du kan ha en sådan innan strömbrytaren, eller två sådan efter strömbrytaren, en till höger och en till vänster. Oavsett skall det även finnas en huvudsäkring om du väljer att ansluta till en befintlig säkringsdosa, eller direkt till batteriet som jag inte riktigt rekommenderar.

Räcker det med att koppla på en sådan för ändamålet?

Byggde billjud på 90 talet och skippade säkringar från främre batteriet till batterierna i skuffen (kräver mycket ström billjud). Det bar sig inte bättre än att strömkabeln tillslut Skövdes sönder av vibrationer och kontakten med chassit gjorde att kabel smälte hela vägen från främre till bakre batteriet. En mindre brand blev resultatet men jag lyckades slå av kontakterna på batterierna fram och bak. Lite nekande så var jag på väg hem igen men alla el funktioner funkade inte. Blev att bygga nytt elsystem från grunden. Var inte så mycket el i den bilen (Audi -82). Hade det varit idag hade det blivit skrot . Hade det varit en båt Hade kabeln smält sönder botten på båten.

Att säkringen brinner före kablarna gör det.

Skrapmärkena har ju TS Affepaffe58 själv skapat då han skrapade av den bubbliga färgen.

Offeranoder fungerar vara när båten ligger i vattnet, och då skall det vara olika sorters anoder för söt- och saltvatten. Aluminium korroderar så fort det blir litet fukt i luften, dessutom avger gräsmattan fukt uppåt. Möjligen hade det klarat sig korrosion på planetens torraste plats, Death Valley. Skäddan har ju skrapmärken på sidan, om dom inte uppkommit när båten legat i vattnet kan de ha uppkommit vid rangering av trailern då båten varit upplastad på den. Som jämförelse kan jag ju få berätta att det oftast innebär döden för gamla bilar om man ställer upp dem på en gräsmatta under lång tid. Det du nu skall göra är att slipa rent på det skadade området, tvätta med lösningsmedel och sedan grundmåla omsorgsfullt och därefter på med den färgen som tillverkaren rekommenderar (gäller även grundfärgen).

NIX! Kassera är det normala. När spänningen har sjunket under en viss spänning så sker kemiska processer (fosfatering tror jag) i batterierna (bly-syra) som är irreversibla, dvs destruktion. Bly-ytan blir permanent förändrad. Jag har sedan 1981 haft sommarbilar, motorcyklar och båtar. ALLA har problem med batterier (bly-syra), eftersom de laddas ur. Nuförtiden finns det smarta laddare som kan lämnas på, men förr var permanent laddning också förstörande. Ja, jag har läst om ett antal olika chockerande trix för att återuppliva batterier som blivit totalurladdade. Jag har provat en handfull - inget trix hittills har fungerat som lösning, men kanske man kunde hanka sig fram några veckor till. Förra året köpte jag nytt bly-syra till sommarbilen, som tyvärr under corona blev tomt eftersom det inte körs som annars. Jag fixade och trixade, men ett 9 månader gammalt batteri har förlora 50-60% av sin kapacitet och jag måste nu ladda om inte permanent, så i alla fall så ofta att det ser för andra ut som om det är permanent. Samma med motorcykeln, vars batteri nås först efter att 3 komponenter monterats bort med 4 skruvar - ja, nu har jag satt dit en snabbkoppling... Däremot min gamla SAAB 900 -96 med ett Banner-batteri från 2001 var fortfarande toppen när jag nu sålde bilen - helt otroligt. Men en gammal bil förbrukar ingen ström när den står, så den laddades inte ur. Båten fick ett nytt bly-syra start-batteri i fjol. De 3 förbrukningsbatterierna är från 2012/2013 - fantastiskt, men de är ofta på laddning (inbyggd) vilket inte startbatteriet är - separerat. Ibland köper jag dyra märkesbatterier och ibland billigaste jag hittar. Ja, kanske det kan vara så att de dyra är lite bättre, men jag kan inte belägga det. Jag kan bara belägga att ett urladdat batteri tar allvarlig skada. Detta gäller även dyra speciella båt AGM batteri. En annan erfarenhet är att - om ett batteri gått ner helt, så kan ofta en smart laddare som CTEK inte komma igång och ladda upp det. Därför har jag kvar farsans gamla (totalt) osmarta laddare, som bara kör på sina 4 ampere kvar i garaget. Därefter kan CTEK och liknande komma igång och göra vissa rensande processer, men normalt har man förlorat stora delar av kapaciteten. Vilket i en bil kan vara ok för ytterligare 2 års drift, men i en båt är det inte ok när kylen lägger av efter 2 dagar istället för 1 vecka. När det gäller instrument för att mäta batterikapacitet och laddning/status på batteri, så är detta mycket svårt och kräver att batteriet kan belastas ordentligt vid test. En kompis har en batteritestare stor som en brödrost som mäter spänning under hård belastning, denna är bra och rättvisande. Andra elektronikpryttlar är knappt värda sina pengar. Se till att batteriet aldrig kommer för lågt ner i spänning. Har det gjort det, så börja planera för utbyte.

Om jag har motorn för mkt intrimmad blir det samma för mig. Trimmar jag ut motorn till rätt läge går båten rakt även om jag släpper ratten, den vill inte gira då. Har du testat om det är olika beroende på hur du trimmat motorn?

Ok std sen hösten 2020 men min motor är tyvärr tillverkad tidigt 2020, pga covid så importerades inga motorer till Thailand från Mars 2020 och lär nog dröja till 2022 innan dom börjar importera igen. Men verkar ju inte kosta skjortan så helt klart något jag ska fixa.

Vad är rätt vinkel när motorn fortfarande drar för mycket åt ena hållet? Testa att vinkla om så anod-fenan pekar mer åt babord i akterkant. Man kan få hålla på ett tag innan det blir bra.

Vi använder samma MC-batteri som startbatteri fortfarande, så nog går det att rädda ett heldött batteri. Samtidigt vet man att det är så att batterier tar skada av att vara urladdade.

Motorns rotation gör att den vrider sig. Ofta finns en friktionsbroms, en skruv under ratten.

Raymarine Element 7 tror jag är en bättre plotter med flera möjligheter att integrera olika data från motor, mm. Vi har en Raymarine Dragonfly 7 pro och är nöjda, ville bara ha sjökort och roligt med comunity edit så att man kan uppdatera och läsa in andras djupmätningar. Dessutom var den väldigt billig jämfört med allt annat just när vi köpte den. Tillägg: Båda plottrarna saknar pekskärm och det tycker inte jag är något stort problem, går att leva med och i 30 knop är det kanske tom. bättre att inte behöva använda pekskärmen. Sjökort säljs ibland billigt på Blocket och har man bara ett första kort brukar de gå att uppdatera till ett hyffsat pris. Det är bra om sjökorten innehåller Hydrographicas noggranna sjökort över vissa svårnavigerade områden och populära vikar. Jag tror at man blir nöjd med alla fabrikat av sjökort. Det mesta är en smaksak och det man har som första sjökort är det man vänjer sig vid att tycka om.

Det har faktiskt hänt en hel del på datorfronten och energiförbrukning.... Installerade nyss en fordonsdator (12V) med i7-processor och SSD-disk, och till denna en 15,6" med touch/pek. Allt drar i snitt bara 13W (!), som mest har jag sett 30W under de sekunder som allt får jobba hårt.

Jag tänker på om dioderna som ska begränsa strömmen blir varma. Tror att diodslingan i sig säkert tål 14.4v men frågan är om lilla dimmerdosan med IR o blåtand tål 14.4? Dc-dc har jag försökt hitta, även manuella dimmers men det är en djungel... Bästa hade varit om nän kunde bekräfta att de håller å koppla direkt pä batteriet! 😀😃🙂

Tror att han vill ha det så att när båten är lätt lastad så ligger han i den övre regionen och när den är tungt lastad i den nedre region, så oavsett last ligger han inom varvtalsområdet, det hade jag också strävat efter. Gillar. En sådan sak hade jag också retat mig på. Det skulle vara trevligt med en filmsnutt...

Tack så mycket för hjälpen magis! Jag har justerat tändning osv efter denna manual utan resultat. Men hör och häpna! Upptäckte att den lilla "hylsan" med en skruv i som man justerar spjället vid full gas hade spruckit. Det har förmodligen hänt pga att fjädern som är inringad med blått på bifogad bild (som jag upptäckte skulle finnas i manualen) är borta och förmodligen orsakade en snärt som spräckte den, hylsan är ersatt(hylsan inringad med gult). Jag har provat att med fingret hålla tändplattan som fjädern skulle gjort hela registret och då går motorn bra! Jag hittar inte fjädern under kåpan däremot, så nu blir det att jaga rätt på en ny fjäder som nog kommer att lösa mitt problem.

Ja, det är ju ett alternativ förstås, men jag antar att en variant med variabelt volttal och olika anslutningar är dyrare än den variant du länkade till. Min gissning är dock att laddning via usb-c är mer framtidssäkert, känns som att mer och mer enheter går över till att använda det.

Går inte att klistra in länk men Teknikens Värld skriver att Båtmackar får undantag för E10. Dem får fortsätta sälja E5 då det finns massa gamla båtmotorer som kan få problem med E10. Klistrar in ett stycke från artikeln som bild. Mvh,

Vilka blir varma? Lysdioderna eller förkopplingsdioderna? Jag hade kopplat i led-slingan direkt till 12 volt. Vore ju väldigt konstigt om den inte tål normala spänningsvariationer som kan förekomma i 12-voltssystem.

Ett av två lager färg är lagt! Gick på international perfection, rollad och efterstruken med pensel, utan förtunning. Blir mycket nöjd! lägger nästa och sista lagret imorgon.

Här har du en guide, denna går ej att diskutera bara göra för bästa resultat håll till godo. Sedan använder du detta polermedel istället för grön kork säljes av samma firma. En oscillerande maskin är att föredra framför en ren roterande du avverkar inte lika mycket ytskickt då samt bygger ingen värme. Hedbergs-Industri-Rekondguide-.pdf

Och efter: