Ledartavla

Kompaktare och lägre vikt än en motsvarande fyrtaktare, och okänslig för läge när den ligger ner. Många mindre utombordare lyfts av och förvaras liggande när de inte används. Jag hade aldrig valt annat än tvåtaktare för en liten motor till släpdinge eller liten gummibåt.

Fördelen är att man kan hitta bra grejor till låga priser eftersom de i princip inte är sökbara så ingen har köpt slut de billiga produkterna. Det krävs en gnutta tur för att hitta en gängverktyg när de beskrivs som "gängkran och stenciler". Här ett underbart exempel på beskrivning av set med hållare, gängtappar och gängsnitt. 110 st metrisk skruvmutter gänga metall skruv hål kran borrset, gängkran och formuppsättning med skifthandtag slitstarkt av HRRH ?? Denna uppsättning kranar och kranar är tillverkade av hög stål för hållbarhet och lång livslängd ?? Nycklarna är mycket bekväma och praktiska och de är 5 skiftnycklar i denna uppsättning ?Justerbar skiftnyckel kan enkelt och fast klämma på kranar eller stenciler. Används huvudsakligen för handtappning och gängning ?? Detta set innehåller många kranar och rör i olika storlekar för olika kranar och gängning Det är ett bra verktygsset som används för att klippa eller bilda den kvinnliga och manliga delen av muttrar eller bultar

Håller med, fast vi har en ST2000 plus trådlös fjärrkontroll som kostade runt 5 500:- kronor tillsammans för fem år sedan. Styrbjörn har fått jobba många och långa pass i storm och stiltje, sol och snö samt åska och drivis. Nja, drivis var kanske lite överdrivet, åska och hällregn är närmare sanningen. Styrbjörns längsta arbetspass är fyra dygn och aldrig något gnäll om dygnsvila eller övertidsersättning.

Det sitter vanligen inga anoder i dessa gamla OMC, men har sett det i äldre Yamaha. Lite själv i dessa listor: https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1990/j70elesb Finns det så sitter de sannolikt i toppen.

Inte så aktuellt i båtsammanhang men om man har akrylfärg som torkat in i en pensel med syntetborst så kan man faktiskt göra rent penseln genom att bosta den hårt medhårs med en stålborste.

Jag hade glömt att göra rent penslar från Demidekks vattenbaserade lasyr. Dom fick bada i en lösning med Biltemas fasadtvätt, det blev bra. Min schäferhund hade hjälpt till att måla, det var demidekk i pälsen, vågade inte bada henne i fasadtvättmedlet, det fick bli mekanisk sanering med kam och sax. Därefter målade grannen staketet med lackfärg, och då hade hunden varit där och hjälpt till också, svanstippen var helvit, som på en räv. Då tvättades det med hundschampo, det blev jättebra! Ja jag menar att hundshampo löser färgrester bra, men det är väldigt dyrt, kanske det går lika bra med vanligt schampo? Jag har inte testat, kanske skall fråga Henke Lundqvist? Jag brukar sällan köpa dyra penslar, men halvbilliga, Biltemas lösningsmedel som egentligen är thinner är bra. Sedan tvål och vatten. Lacknafta använder jag aldrig, jag anser bara att det är kladdigt och det löser sådan färg dåligt, kanske bättre till oljefärger?

Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Men jag har lärt mig att det första man skall felsöka på äldre bensinmotorer som stannar när det blir varmt är just tändsystemet och då kondensator om sådan finns, och tändspolen. Om kondensatorn varit dålig en tid uppstår det en gnistbildning över brytarspetsarna, som då förstör kontaktytorna och det gör ju inte direkt saken bättre. Så man vinner mycket med en enkel elektronsik tädning, en sådan som bara består av en rund magnet på rotoraxeln och en modul med magnetkänsligt hallelement istället för brytarspetsarna, dessvärre har jag nog aldrig sett ett sådant system för tvåcylindriga motorer, men det borde ju finnas inom motorcykelsfären. Bosch blåa tändspole är bra! Och Biltema har en bra kopia på den. Båtar har ju slutna motorrum där det kan bli rätt varmt, det har även gamla luftkylda VW med boxermotorer och sådana har jag mekat mycket med sedan iallfall 1975, kanske tidigare också. Om man kört hårt på sommaren och stannar till en stund kan ånglås uppstå, inte sällan med förgasarsmällar som symptom, jag har en teori om att det är i den på dessa bilar långa vägen från förgasaren till cylindrarna som kan bidraga till detta. På de motorer där jag har dubbla förgasare en vid varje cylinderrad har jag aldrig fått problem med ånglås. Men däremot havererade tändspolar och kondensatorer. Vet ni om att tändspolarna innehåller olja? Jo så är det, och en gång sprack en tändspole under gång, det blev rätt kladdigt. Volvo-Penta MB 10 är samma motor som Albin O21(?) och den är egentligen en norsk konstruktion, ungefär som den norska tandläkarbilen ”Volvo Sonett med sex förgasare”, fast bättre, den tillverkas tydligen i små serier fortfarande av Marna Motor AS.

Hur varmt vet jag inte exakt, men fenomenet är relativt vanligt förekommande på äldre jänkarbilar, och de har ju i alla fall öppet neråt i motorrummet. Dock tror jag att de motorer som är värst drabbade även har förgasare och bränsleledningar monterade nära grenröret där de heta avgaserna går ut, och det problemet lär man ju inte ha på en båtmotor med vattenkyld avgaslimpa. Så jag drar tillbaka min teori, det är nog mycket sannolikare att Georg_Ohm har rätt.

Hej, det finns ett enkelt men farligt sätt (om man inte vet vad man håller på med) att felsöka ett sådant fel, nämligen att använda en startkabel. Koppla först från minus på batteriet till så nära startmotorn som möjligt. Testa starta. Andra kabeln på batteriet på. Ta sedan bort kabeln och koppla från plussidan på batteriet till grova anslutningen på startmotorn. Då med minussidan påkopplad. Motorn borde dra runt vid någon av dessa "manövrar". Batteriet måste stå luftigt så att "knallgas" inte kan bildas.

Kondingar och tändspolar lever ett hårt liv i varma motorrum, och hör liksom brytarspetsar, rotor, fördelarlock och tändkablar till förbrukningsartiklarna som skall bytas regelbundet.

Motor med dålig kylning riskerar väl att värmenypa, att skära. Det lär ju hända vid sämsta tänkbara tillfälle med eventuella följdskador som resultat. Läcker det kylvatten i avgaserna, kan du också få kylvatten in i cylindrarna. Då är det godnatt med motorn eftersom vatten inte kan komprimeras.

En så länge har ingen epoxy gått åt. Med nya planen så är det på sin höjd det gamla hålet som ska plastad något. Men då blir det inte epoxy. Prototypen är nu demonterad och det blivande är på gång att monteras.

Min första tanke var också kondensatorn.

Ja i princip. På båtar med drev.

Trimplan och drevtrim är ju lite olika funktioner med olika syften. (Trimplan för att få båten att gå rakt i sidled, drevtrim för att få båten att gå rakt i längsled.)

Kan också berätta att jag kommunicerade med en amerikansk båtmekaniker (ännu en affärsidé - sälj rådgivning av experter inom olika ämnen via nätet). Det var han som för några dagar sedan först påpekade att det skulle kunna vara en "rocker" eller en "hook" (jag vet fortfarande inte vad det heter på svenska). Men en hook är en konkav skada (dvs en inbuktning) och en rocker är en konvex skada (utbuktning). Tydligen är detta något man jobbar med inom racing, att hitta den perfekta formen på skrovet genom att medvetet skapa hooks och rockers på båten. Men då oftast centrerat under båten. En hook trycker ned fören och en rocker lyfter fören. Ju längre bak på båtens botten, desto större effekt för en hook eller en rocker. Länk om ämnet för den som är intresserad: https://www.aeromarineresearch.com/publications/PBR_NovDec2016.html Hursomhelst, Jason, som den amerikanske båtmekanikern hette, sade att i mitt fall, eftersom båten lutar, kan inte hooken eller rockern sitta centrerad. Vad som skulle kunna få båten att luta åt babord vore en rocker (utbuktning) på styrbord sida eller en hook (inbuktning) på babord sida. Detta eftersom, enligt honom, en rocker lyfter och en hook sänker. Detta var långt bortom min båtkunskap, men man lär sig... Jason säger samma som någon sagt här ovan, och samma som min fysiska svenska båtmekaniker säger - att man kontrollerar efter hooks och rockers med en minst 1m lång stav, linjal, e.d. och jämför båtens sidor. Linjalen skall ligga mot skrovet på samma sätt på varje punkt på bägge sidor. Och det har nu min båtmekaniker gjort, och han hävdar att det inte finns några skador. Varken hooks eller rockers... Förhoppningsvis åker båten i sjön idag och trimplanen kontrolleras och i bästa fall fixas.

Fortsättning följer! tveksamt om det finns något intresse men det är roligt att ha en tråd att titta tillbaka på om några år! Det var dags för att plasta! För styrka och vattenskydd. Sen blev det en del glasfiberspackel för att jämna till kanter och skarva samman reling med fribord. Det slipades ner och blev jämt och fint. Slängde sedan på färg på inredningen det kommer komma på en matta över men mest för att skydda från vatten. Sågade också upp en lucka i aktern till förvaring och komma åt alla delar på båten. Slipat ner friborden för att måla på ny färg. Börjat klä inredningen med matta, svårare än jag räknat med som vanligt men det blir bra till slut. Dragit el till motor. Två batterier, start plus förbrukare. Tar med båten till jobbet för att måla inomhus, det kommer ske till helgen.

All utvändig gelcoat färdigslipad och polerat. Ca fyra dagars heltidsjobb. Råkade slipa igenom på ett par ställen, kommer att spackla upp och slipa vid senare tillfälle.

Hej, @Makro, Håller med om Camping Paraffin. Vi kollade med Sleipner för typ 3 veckor sedan, och de rekommenderade precis detta. För oss funkar det också att använda dunken i sig och bara skruva på "sug" röret/kopplingen från spisen. Slipper kladda med att fylla på annan dunk.

På amazon.se är de maskinöversatta beskrivningarna av produkter ett skämt. Går man in på amazon.de/uk och letar upp motsvarande produkt brukar beskrivningen vara mer förståbar.

Pratade just med mekanikern. Han har kollat skrovet efter bästa förmåga och säger att han inte hittar någon skada överhuvudtaget. Sedan har jag jobbat och levt tillräckligt länge för att veta att bara för att en fackman säger A så måste inte nödvändigtvis A vara fallet. Smartare människor än honom har haft fel förr. Men det är vad jag har nu åtminstone, och det är ju goda nyheter, för sannolikheten är väl större att han har rätt än att han har fel. Nästa steg för honom blir att sjösätta båten imorgon och kolla trimplanen. Så jag lämnar papphammarlösningarna till honom..! To be continued.

Vill meddela att det gick utmärkt med bytet av offeranoder!

T-Lampolja **** Kemtyl 65 kr. En robust och gedigen svensk produkt i ganska tuff stil med kryddiga fattoner med inslag av mörka kolväten och lite inslag av miljödiesel. Det är svårt att förstå att det går att få fram så mycket karaktär för den lilla slanten. En svällande fet smakupplevelse i den bakre regionen av gommen för tankarna osökt till kalkfattiga södersluttningar inom södra Hisingens petrokemiska distrikt.

@magi Men du får veckans "trådåtervinningspris" och titeln veckans trådarkeolog eftersom du upplivade denna tråden som legat orörd sen augusti 2007

När jag köpte min Buster XL så hävdade säljaren att den gick 43kn med en 115hk. Jag var mycket skeptisk. Vid provkörning så såg jag att den var inställd på mph. Det är lätt hänt. 🙂

Och efter:

Jag har Garmin 42CV i några båtar, med ekolod. Väldigt bra enligt mitt tycke och bra pris!

Bästa båten är redan byggd, ja så är det säkert. Man får leta bland de begagnade båtarna för att finna en bra bovänlig familjbåt som man kan vara ute i några veckor eller mer med. I aug. 2015 köpte jag en för mina behov väldigt bra hyttbåt, en Triton 29. Det har 2 x 200 liter dieseltankar, hade en 42 liters septiktank och omkring 60 liter vattentank (jag skrev fel tidigare). Fyra bra kojplatser och gott om annat utrymme. Redan andra säsongen kom det in en extra vattentank och förra vintern byttes septiktanken ut mot en på 108 liter som jag skrev innan. Nu har jag beställt ytterligare en vattentank så får jag se hur och vilken jag byter ut. Dessutom var batterikapaciteten inte tillräckligt stor för att kunna bo i båten en längre tid. Så den kompletterades med 280Ah förbrukningsbatterier som laddas av 200W solceller. Trenderna nu ser ut att vara båtar man snabbt kommer ut till skärgårdskrogen med och sedan kommer snabbt hem igen på kvällen. Det finns skärgårdskrogar även i Bohuslän, men dom är inte så många och dom som finns kan mestadels nås via landsväg på fastlandet, eller via bro/vägbank eller gul bilfärja. Var och en är ju lycklig i sin tro, men den typen av båtliv eller skärgårdsliv är ingenting för mig eller min familj. Och sommarhus på en ö i västerhavet där man får idka trädgårdsarbete varje dag och måla fasaderna nästan varje år, är mer som ett straffläger, jag vet!

Nu har jag hittat ett lämpligt projekt...😅 Efter tio trevliga år med snipan var det dags för något nytt, det blev en Bertram från 1972. Riktigt snygga linjer, men myyyycket att göra...

Nu är motorn ihopskruvad och det är dags för provkörning. Har kört runt startmotorn men får inget oljetryck på instrumentet. Är lite osäker på hur lång tid det tar att bygga upp oljetrycket på en nyrenoverad motor. Är det någon i forumet som vet? Ska kolla oljetrycksgivaren så den är ok. Tydligen kan givare bäcka ihop så man måste blåsa ur den med lite tryckluft. Alternativet är att ta bort givaren och se om det kommer upp olja vid anslutningen när man kör med startmotorn. Dessutom måste jag klura ut var avluftningen sitter på dieselpumpen så att systemet kan luftas. Nu har jag provat med att lossa på anslutningarna till spridarna men handpumpen kan inte bygga upp något tryck.

Observera att TS hade problemet 2004.

På plats för måttkontroll. Skall även komplettera med massiva teaklister på fram- och bakkkant för att undvika att kanterna fransar sig.

Tjena, Tanken med att lägga infon här på maringuiden var (kanske en smula pretto) att ge något tillbaka till den sida där jag fått så grymt mycket bra info om renovering. Är dessutom rätt kass på det mesta som gäller datorer, så jag har ingen koll på hur man lägger upp hemsidor och/eller bloggar. Dock får jag väl se till att lära mig om jag blir riktigt tvungen...