Ledartavla

Tackar vidare för alla tips, råd och idéer. Båten står ju som sagt nu hos en båtmekaniker pga ett annat litet skitfel. Ingen auktoriserad Flippermekaniker, men däremot en kille som har erfarenhet av att meka med och bygga racingbåtar. Jag drog teorin om "Rocks and hooks" i skrovet för honom. Han sade att en sådan skada mycket väl kan orsaka lutning av båten under gång. Men han sade också att det måste i så fall vara en rejäl skada ("2-3 av de vertikala balkarna") som gett vika om den skall luta så mycket som jag beskriver. Och det höll han, likt Alanningen sade ovan, för högst osannolikt. En 4 år gammal Flipper som gått 130 timmar är inte typbåten med ett sådant fel. Det är snarare en amerikan från 80-talet. Hans teori är också trimplanen. Han hade testat dem på land och tycker att de beter sig märkligt. Visar sig att automatiken är eftermonterad till fabriksmonterade trimplan. Nästa steg är att han kollar efter "rocks and hooks". Tydligen använder han en ca 1m lång aluminiumlinjal och jämför hur den ligger mot de bägge skrovsidorna i olika positioner. Han lägger också i båten i vattnet och testkör och felsöker. Testar utan trimplan och med nykalibrerad trimplansautomatik. Kan jag såklart göra själv också, men problemet är att om jag gör det och inte får ordning på det så måste båten lik sjutton tillbaka till honom igen. Nu får den vara hos honom tills felet är löst. Eller åtminstone hittat. Får mer info imorgon. Det är väl bara att hoppas på trimplanen, och inte tre sabbade balkar. Lite skillnad i kostnad på de två felen. Som ett par av er påpekar, naturligtvis skall den provas med trimplansautomatiken avstängd. Jag återkommer med mer info när jag vet mer. Tackar igen för engagemanget.

Som det ser ut på bilden är det ingen startmotor utan en så kallad Dynastart som är en kombination av generator och startmotor.

Jag kombinerade konstruktionen som visas här: med den som visas här:

Hej. Tack igen för att du tar dig tid att svara och försöka hjälpa. Men du har faktiskt fel angående trimplanens logik, eller så missförstår jag dig och vi säger egentligen samma sak fast på olika sätt. Fäller man ned trimplanet på vänster (babord sida) så kommer det att skapa ett lyft av aktern på den sidan, dvs babord/vänster sida lyfts uppåt. Det i sin tur sänker fören på andra sidan (styrbord höger sida). Dvs när displayen visar att starboard (styrbord) down är aktiverat är det alltså babord/vänster trimplan som fällts ned. Lite förvirrande kanske, men här är en video som förklarar det på ett bra sätt: Trim Tabs 101 - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=_oVHsqsstQE) Så i mitt fall, eftersom det är babord/vänster bog som lutar nedåt, så skulle det om det berodde på trimplanen betyda att det var trimplanet monterat på styrbord/höger sida som var nedfällt och därmed lyfte höger sida och sänkte vänster sida. Hursomhelst, en liten lutning som du beskriver att du står ut med och struntar i att aktivera trimplanen för skulle jag nog säkert också kunna stå ut med. Men detta är något helt annat. Ingen kan stå ut med detta. Vad jag pratat om här är en lutning som är otäck och som ingen kan känna sig bekväm med. Så något är fel. Och som du säger, min båt är ganksa lång, och dessutom ovanligt tung och bred för sin längd, så den borde inte vara speciellt känslig för naturliga faktorer som skapar lutning (ojämn last, sidsjö etc). Så något är fel.

Den åkte ut på en gång då, som jag ser det, är en tvingande prenumeration genom att när man startar sin gratis 14 dagarsperiod är tvungen att lägga in en betalningsmetod och måste komma ihåg att säga upp prenumerationen. Är appen så bra så ska "tvånget" inte behövas.

Om man inte vill lägga en tusenlapp på ett instrument (Biltemas är inte dumt, annars) så är ett riktigt billigt alternativ en begagnad, avdankad smarttelefon med en app för att visa fart från den inbyggda GPS:en. Behöver inte ens ett SIM-kort. Däremot kan vattentåligheten givetvis lämna en del övrigt att önska....😉

T-Lampolja **** Kemtyl 65 kr. En robust och gedigen svensk produkt i ganska tuff stil med kryddiga fattoner med inslag av mörka kolväten och lite inslag av miljödiesel. Det är svårt att förstå att det går att få fram så mycket karaktär för den lilla slanten. En svällande fet smakupplevelse i den bakre regionen av gommen för tankarna osökt till kalkfattiga södersluttningar inom södra Hisingens petrokemiska distrikt.

Lägg upp ett par bilder så kanske någon forummedlem kan identifiera den.

Stänger du av choken när den startar? Kolla så att chokens reglage verkligen stänger av choken.

Kappsegling låter som man tävlar och gör sitt yttersta. Du borde inte vara första valet till besättningsmedlem. Röra sig på däck på en halkigt båt med dåligt balans sinne och riskera att stupa i vattnet är värsta scenariot men att ha med en i besättningen som bara kan sitta still är väl inte heller optimalt. Att segla är en sak då är det bara att avbryta om det inte går men att tävla tycker jag är en annan sak.

Knacka runt omkring och lyssna om det låter likadant, eller om ljudet ändras, och hur det låter. Man brukar höra om det låter dåligt.

Epleys manöver funkar skitbra om man har kristallsjukan. Själva yrseln går över direkt när man gör manövern men sen kan man känna sig som om man var bakis i någon vecka. Det gjorde iaf jag. Den här tuben tycker jag är bäst.

Hade jag en båt med dubbla förstag hade jag inte tvekat utan slått till. Personligen så har jag fastnat för ett italienskt märke Jiber. Nedan är en liten videosnutt

Jag har den senaste tiden testat ett lim som heter ”No More Nail” det finns i några olika varianter och förpackningsstorlekar, jag har använt den vattenfasta varianten. Det limmet lämpar sig inte att limma aluminiumplåtar på plastskrov, iallafall inte enligt specen. Men det är annars ett väldigt bra lim med fantastisk häftförmåga. Jag limmade fast en U-list av teak under takkanten på min båt, sitter nu som berget. Sedan har jag limmat trä mot glasblock i ett av badrummen, och limmat utomhus på husets panel. Jag byggde även en fågelholk för skoj skull, och då helt utan spik, bara lim, känns nu väldigt stabil, hoppas småfåglarna trivs nästa vår.

Jag har tittat på dessa cu rullar ett tag också och har även jag undrat lite över bla just hållfasthet. Så tack för genomgången. Jag undrar lite över vilken storlek man behöver. Jag har en Ketch rigg med dubbla förstag där jag vill ha rullen till det yttre för en ganska stor genua. Det rör sig om en 30 fots båt. Skall man gå på XL eller fungerar standard varianten? Vad skulle nackdelen med xl vara annars (mer än att den är större och ev fulare)?

Epoxy - JB weld kanske, det sätter sig ”gött”

Nej, du har fel. Däremot är det olika på olika trimplanssystem vad det står på kontrollen. Men rent fysiskt, aktiverar man styrbord trimplan kommer styrbord 'lyftas' och därmed trycka ner babord. Jag fick dock lära mig när jag gick från Penta till Lenco eller vilka märken det nu var. På en gammal Flipper pillade man knapp på 'den sidan trimplanet satt', dvs höger knapp aktiverade styrbord trimplan och lyfte styrbord på båten (effekt, känsla, babord trycks ner). På min Rinker var det 'tvärtom', där betydde knapparna 'sida ner', då man tryckte på VÄNSTER knapp (som hette något i stil med 'babord ner') för att aktivera STYRBORD trimplan och lyfta styrbord (effekten blir upplevt att babord trycks ner). Fysiken är dock alltid att trimplanet lyfter den sida trimplanet sitter på, inget annat. Om det var så du menade missförstod jag dig och ber ödmjukt om ursäkt.

Jag fick ganska svår kristallyrsel för några år sedan men tro det eller ej.... Besvären var mindre när jag klev på båten. Det var så pass svårt att jag fick sitta på en pall när jag duschade och kunde inte titta uppåt utan att ramla. Men i båten funkade det. Jag vet inte om hjärnans referenser ändras när man kliver på en båt. En bekant berättade att han åkte karusell på Gröna lund med kristallyrsel. Det kändes som att han inte hade kristallyrsel när han åkte karusell men det kom tillbaks när karusellen stannade.

Hållfastheten är förstås en fråga om dimensionering. Svirvlarna var jämnstora med schacklarna som seglet var fäst med i övrigt, så det kändes ok. Belastningen upplevde jag aldrig var nåt problem. Däremot släppte jag så klart akterstagets spänning innan jag skulle rulla in, för att slacka förstaget lite.

Seglingsegenskaper försämras säkert en hel del, men om alternativet är att inte ha nåt balanserande försegel alls i hårdare vind, så tar jag hellre det. Jag rullrevade bara vid ett par tillfällen, och inte efter att det nya seglet, med laminat, var på plats. Kapellet sydde jag genom att kolla lite på hur "färdiga" kapell var konstruerade. Framför allt snodde jag friskt från upplägget med två sicksackande spännlinor från botten upp till en elastisk lina som kniper åt i toppen och som också drar ihop hela kapellet runt seglet för att minimera att det fångar vind och fladdrar. En öppet startbar dragkedja längs hela kapellet, som i sig i princip bara var en väldigt avlång rektangel. Köpte allt som behövdes för att göra den från en butik i norra Kungälv. Sydde på farmors gamla Bernina från tidigt 60-tal. Ingen optimal maskin för ändamålet, eftersom den var för svag, så jag handmatade nog 60-70 procent av alla stygn! Men det blev bra och kapellet funkade fint de två säsonger vi använde det. Arbetsinsatsen för min del var kanske 10-12 timmar. Det nya seglet hade UV-skydd insytt, men Boding anade nog inte att inrullningen blir lite annorlunda på en CU-rulle utan de sydde på vanligt vis. På CU-rulle dras seglet in mindre i mitten, vilket gör att UV-skyddet får en glipa som en spiral hela vägen upp. Därför kändes kapell nödvändigt.

Det finns flexibel epoxy - bla West Systems G/flex. Hur flexibel den är har jag ingen aning om. Kanske kan vara en väg att gå om du vill testa med epoxy i stället för någon Sika-variant. Lite dyr dock...

Vi har kört både vår tidigare Wallasvärmare och de senaste åren Wallasspis på ”Camping paraffin” som finns lite varstans, hos båttillbehörsbutiker, järnhandel och den lokala tappen och denna har funkat fint utan sot och driftstörningar. Men jag läste i nån tråd, möjligen på ”fb” att nån hade fått rekommendationen att köpa Julas lysfotogen ”Starta”. Jag har inte provat denna själv men blev lite nyfiken, billigare är den också även om funktion går före pris.

Systemet är kalibrerat enligt instruktionsboken. Inga felmeddelanden under kalibrering. Huruvida kabeln till ena trimplanet är felvänd vet jag inte. Men antar att i så fall borde det vara totalt omvänt hela tiden. Dvs ligga i fullt nedfällt läge även i hamn. Men i hamn ligger det i högsta läge precis som det andra. Som Kane skriver kör med trimplanen avstängda så du kan utesluta om det är Mente Marin systemet som spökar eller inte.

När jag sålde farsans båt visste jag inte att det fanns en timräknare nere i maskinrummet (Mercruiser 4,3), men det visste köparen. 110 timmar på 10 år hade vi kört. Min nuvarande båt KAD42 diesel kör jag mellan 30-40 timmar per år och den har 1500 timmar snart på 21 somrar, dvs snitt på 70 h per år. Jag hade tagit ett komptest på den, ganska enkelt. Viktigt är att den inte är rostig, så kolla under sumpen och runt om på blocket. Timmarna är inte så viktigt, slitaget kommer vid belastning. Dvs hur mycket som körs med spjällöppning mer än 70%. Det är inte lätt att se och mäta, men komptestet ger en indikation.

Mitt spontan svar är nej, du behöver rätt kunskap (och utrustning) för att göra ett leakdown test och kunna dra riktiga slutsatser utifrån det. testet kan på sätt och vis visa hurpass sliten motorn är genom att avgöra hur mycket tryck cylindrarna kan hålla och var läckaget sker (nedåt eller uppåt). Det finns även andra tester såsom vacum test och ”läsa tändstift” som kan ge en uppfattning utan att behöva skruva isär motorn. hursomhelst behöver du nog hjälp av en mekaniker som är kunnig på dessa V8 maskiner för att göra sådana tester. med tanke på att den är sjövattenkyld och är 20 år gammal och gått i runda slängar 1000h skulle jag inte räkna så mkt värde på motorn. Fråga dig själv, är det fort.f ett bra köp om du måste investera närmare 100’ för att renovera eller byta ut motorn de närmaste åren. Om svaret är ja kan du köpa den på vinst och förlust och hoppas på att den håller. om svaret är nej skulle jag avstå köpet.

Tack för svar. Det var det jag gjorde och konstaterade att 500ml räckte inte.

Har du inte testat att köra utan att trimplanen är i drift?

Hej! Jag har en Marina Boats LTD, en 16 GT... dessa byggdes först för två motorer och tävling, men en mer anpassad modell dök senare upp som Marina GT16 med plats för en motor, två ingjutna tofter bak och två stolar. Ytterligare en snarlik modell dök senare upp som Marina M17. Skillnaden, vad jag förstår, är bla formen på rutan där M17 har en välvd ruta i ett stycke och 16GT har en tvådelad ruta med sidostycken ("fyrkantigare") som på bilden någon länkade till - din båt är nog därför en M17? En fantastisk båt som planar väldigt snabbt (racergener) där tyvärr bottenstocken brukar murkna, men jag löste det genom att plasta in nya spant längsledes. Efter att Marina Boats köptes av Monark/Crescent -79 började flera andra bolag "legotillverka" M17, t.ex Shetland (Shetland M17) Inter (Inter 500) och Arran Boats (Arran 16/17) - Marina boats har en namnskylt ovanför kabyssdörren.

Min erfarenhet är att det inte är så lätt att få ordning på en sliten/trög styrkabel och att oftast är bättre att byta den. Kanske är att överväga om det verkar bli alltför mycket jobb, som att såga sönder och plasta till exempel...

På den tiden jag låg med akterboj hade jag en fast, lång lina som lossades från båten, sträcktes upp och knöts i bryggan innan jag kastade loss. Den andra linan hade en Merx-hake och krokades i/ur bojen. Omvänt när jag la till. En fördel var att den fasta linan funkade som guide-lina att styra mot om vinden var svår.

En teori... När båten ligger stilla så har den hela båtbredden i vattnet. Då krävs det rätt mycket vikt på relingen för att båten ska luta. (Lite som en skokartong - utan att likna båten vid en sådan) När båten är på väg upp i planing så gör V-bottenformen att "bredden" som är i vattnet minskar. Då blir båten känsligare för hur vikten är placerad i båten. (Lite som en planka på högkant som behöver balanseras) Trimplan är bl.a. till för att justera för sådan obalans. Automatiska trimplan fixar problemet utan att föraren behöver hålla på att justera hela tiden. Utan trimplanen skulle båten tendera att lägga sig lite på ena eller andra sidan beroende på viktfördelningen.

Värt att notera är ju att de GPS-baserade loggarna visar fart över grund, medan de elektromekaniska med paddelhjulsgivare och liknande, visar farten genom vattnet. Det senare innebär att om du går i ett smalt sund där det är fem knop men du har en ström mot dig på två knop, så kommer den elektromekaniska att visa sju knop, medan den GPS-baserade visar fem knop, alltså den verkliga hastigheten. Tag även reda på vilken uppdateringshastighet den bör väl inte vara långsammare än en uppdatering per sekund.

Kanske denna https://www.biltema.se/bat/elutrustning/marina-matare/knopmatare-gps-2000037264 eller https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Instrument/Logg_Lod_Vind/EBM_GPS-Logg/EBM_GPS-LOGG_0-30KNOP?id=13805

Det tror jag inte, men om det inbyggda jordplanet i antennfoten är anpassat för VHF fungerar det ju. Spröten och jordplansspolarna är ju anpassade efter varandra, antenntypen kallas för "öppen dipol".

Antingen det eller flytta hålet genom att såga upp ena kanten och plasta igen den andra.

Tyvärr är det väl så.

De äldre Vaxholmsbåtarna lägger inte till med förstäven rakt in mot kajen. De kör snett in mot kajen och lägger bogen mot kajen, däcksmatrosen kastar en tross med ögla runt en pollare på kajen och hjälper skepparen att bromsa in fartyget med hjälp av trossen runt ett avhåll ombord. Efter tilläggningen körs propellern sakta framåt så att fartyget ligger stilla mot kajen. Jag kan misstänka att detta tilläggningssätt beror på problemet att det tar tid att vända rotationsriktningen på propellern.

Igenkänningshumor på hög nivå 😂 Första gången vi skulle lägga till i en full naturhamn var vi tvungna att avbryta tilläggningen för att gå ut och ankra om. Min kära fru vägrade lyssna utan stod kvar på land med (de förvisso långa) förtamparna. Jag försökte att inte ställa till med en värre scen utan backade ut lite försiktigt i hopp om att tamparna skulle räcka. Min fru tappade såklart tamparna. Påväg in igen gjorde kraftig sidvind att jag av något skäl råkade trassla in ankarlinan i propellern. Så där stod vi. Frun på land. Jag och två skrikande (och kissnödiga) barn i båten som och ankarlinan i propellern. Som tur var kom en vänlig herre på SUP och assisterade. Båten kom i land och vi hade därefter två toppendagar. Hoppas bara ingen hade kameran på... Men vad är då lärdomen av allt detta? Jo att allt löser sig och att alla har varit nybörjare någon gång. Man dör inte av att skämmas lite. Min erfarenhet är att om man lägger sig platt och säger till båtgrannarna att man är nybörjare så är alla väldigt hjälpsamma.

Ångaren S/S Bohuslän saknar backslag, ångmaskinen måste stannas och sedan reserveras, alltså sättas igång i motsatt rotationsriktning. Då kan det minst sagt bli nervpirrande att lägga till om vind och ström kommer från fel håll. Jag kan gott tänka mig att äldre tiders ångbåtar inom Vaxholmsbolaget var beskaffade på samma sätt. Angående bojar då, som denna tråden liksom handlar om. Jag förutsätter att trådstartaren avser boj som akterförtöjning i gästhamn. Det finns litet olika bojar, de traditionella runda med en genomgående ten med ögla högst upp, sedan en smal upprättstående cylindrisk boj med ögla högst upp. Materialet i dessa öglor kan vara så tjockt att vissa bojkrokar inte kan omfamna öglan. Bojarna i hamnarna kan även ligga så tätt att man inte kan undvika att då en eller annan under båtan, med risk att då den i propellern. Sedan finns det en annan variant, utan boj. En lina sitter fast i en bojsten, eller i en kätting eller vajer mellan bojstenar på botten. Andra ändan på denna lina är fäst i bryggan. Om sådan akterförtöjning finns, går man först in till bryggan och lägger fast förförtöjningarna, sedan fiskar man upp linan och sträcker upp bakåt och lägger fast. Då dessa linor ligger på botten när de inte används är då artrikedomen stor av mollusker, alger, havstulpaner och blåmusslor. Dom kan vara rätt läskiga att ta upp utan båtshake eller handskar. Gemensamt är det nästan alltid lättare att gå in på en ledig plats mellan två båtar, då styr dessa upp den egna båten, om bryggan är tom eller det är glest mellan båtarna är det svårare då kan en vindpust lätt blåsa egna båten by west totalt. Ja det gäller ju även att man redan vid anlöpet till hamn ha fendrat ut ordentligt. Och som vanligt, spana efter pensionärer i snipor och barnfamiljer i mindre segelbåtar, dessa kategorier av båtmänniskor är ofta väldigt villiga att hjälpa andra bårmänniskor med tilläggningen, och jag har ingen hållbar teori om varför just dessa är mer behjälpliga än andra.

Aha, bromsar alltså.

styrfart/relatvit hög fart fram till ganska nära kajkanten och sedan rejäl back.

Man kan smaka på vattnet lite försiktigt på tungan. Glykol är mycket sött, och redan en liten mängd känns.

jag bifogar en länk till service/reparationshandböcker som kan vara bra att fördjupa sig i, jag fick göra helt ny tändinställning på min motor då jag tror förra ägaren bytt stator/tändplatta och fått dit dem fel, lättare än man tror att göra tändinställning och justera länkarmar, köp en tändinställningslampa 380kr (fick göra en vantskruv=justerbar) https://www.tinboats.net/manuals/ obs ekipaget gör INTE 44knop,felinställda enheter i Garmin. tack till Ålänningen som reagerade 🙂

Det är skillnad på fogmassa och fogmassa, samt hur det satts dit. Bara för att den nuvarande var enkel att ta bort diskvalificerar ju knappast principen som sådan - du vet väl inte vad den var fastsatt med ? Ordentligt rengjort och sedan ordentligt (över hela ytan men inte så tjockt) med Sika 291 eller motsvarande får man svårligen bort med brytkniv på 5 min. Hade f.ö. nöjet att lossa en fläns (kabelgenomföring, c:a 5cm i diameter) på min nya båt, tätad med 291 och skruvad med flänsens tre skruvar. Efter borttagning av skruvarna krävdes hammare och mejsel (som gick sönder), och när jag väl fick loss flänsen från plasten följde en del av gelcoaten med. Man kan få det att sitta, m.a.o....

GT = Gin o tonic?

Yes indeed Mr Ohm.

Hej och välkommen hit! "Marina" verkar ju mer vara ett egennamn, det namnet förre ägaren döpt båten till?? Ht betyder vanligtvis "hard top" alltså ett litet tak som man kan krypa ned inunder, 16 är vanligtvis båtens längd i fot. 1 fot är 0.3048m, alltså har du köpt en liten hard top-båt om är 4,87 meter lång? Om du nu funnit en massa sladdar som inte leder någonstans, inte är kopplade till någonting så kan du ju ta bort dessa. Det är ett rätt vanligt fenomen i begagnade båtar att förre ägaren har kopplat in diverse elektronisk navigationsutrustning eller annat som blivit omodernt eller sådant denne förre ägare inte låtit gå med i köpet, men sladdar och ännu värre, kablar blir kvar till ingen nytta. Koppla bort eller klipp bort allt som är onödigt! Bryt helst strömmen innan denna sanering i elsystemet.

Jag har också en äldre Benns-mast och jag följde Benns råd och byggde en kabelkanal på följande vis. Jag skaffade 32-mm VP-rör med skarvhylsor. Dessa la jag i masten med draglinor förmonterade. Sedan popnitade jag fast röret från utsidan så nu sitter det helt stumt och masten är tyst. Det behövs ett popnitförband ca varannan meter. Vid varje förband borrar man två hål. Ett pilothål för att kunna sticka in ett lämpligt verktyg som åstadkommer ett mothåll, och sedan borra ett hål genom mast- och VP-rör samtidigt. Nita sedan. Jag använde billig aluminiumnit. Kom ihåg att slå ur pinnen. Den rostar och det blir fula rostränder annars. Jag satte nitar även i pilothålen. I min mening så är detta mycket bättre än att ha en lös kanal dinglandes runt i mastens centrum där den tävlar om utrymmet med den löpande riggen.

Hej vi har köpt en fiskebåt/motorbåt som heter Marina 16 ht. Hittar inte en enda träff på Google när jag söker på båtens namn. Jag vill ha information om vilken båt vi köpt, hur stor den är, bilder på hur den ser ut från början, då förre ägaren satt in lite egna saker (massa sladdar). Kan båten heta Marina 16 ht? Vad står 16 ht för då det inte finns en enda träff på nätet. Någon som vet mer om just sorten Marina?