Ledartavla

Det tråkiga svaret är ju förstås att sälja den och köp en båt som redan är som du vill.

En teori: Varm motor i varmt motorrum, problem med tändningen... Ett klassiskt fel på bensinmotorer är att tändspolen får värmeslag och lägger av eller funkar dåligt när den blir varm, för att sedan fungera felfritt när den svalnat. Nu kanske du har elektronsik tändning, om inte så har du en kondensator kopplad till brytarspetsarna, och gamla kondingar fixar fina kortslutningar när dom blir gamla och varma med misständning och påföljande förgasarsmällar som följd. Börja med att byta tändspolen och om du har kondensator. Efter det är det lika bra att byta rotor, fördelarlock, brytarspetsarna (om du har sådana), tändkablar och tändstiften, dessa är förbrukningsvara och förbrukas snabbare i varma motorrum som det ofta är på båtar.

Ja det går nog att såga bort fördäcket. Men sannolikt har däcket en annan funktion än att gå på. Det håller ihop och stabiliserar skrovet. Så du får nu bygga in förstärkningar, spant. Sedan hjälper ju däcket till att hålla båten torr när du går i motsjö. Det kan nog samlas någon kubikmeter vatten i det utrymmet, ja iallafall hundratals liter, så det gäller ju att det finns självlänsar i grova dimensioner som kan evakuera allt det vattnet akteröver och ut ur båten. Så innan du börjar skissa på en ombyggnad, studera hur bowriders och andra båtar med öppet förskepp är konstruerade.

Det du behöver göra är sannolikt en lite mer omfattande ombyggnad, där du separerar allt som har med motor/instrument att göra som huvudprincip. Om din båt inte är byggd för detta från början, kan det vara en hel del pyssel. Detta motorrelaterade lägger du via den nya brytaren till det nya batteriet. Skiljereläbiten är enkelt men kommer sedan, när du har separerat motor- och förbrukarrelaterade saker. Hur denna separering görs på din båt mer i detalj vet bara du själv, då alla båtar är olika. Men följ huvudprincipen. Du får helt enkelt titta på de elscheman som dyker upp när du söker här på MG och plocka bitar som stämmer på din båt. Att få hjälp med elschema i mer detalj när inget verkar vara separerat från början (att döma av din bild) är nog svårt....

Yes. Vi monterade bort insprutningspumpen, lämnade på service, och åtemoonterade i höstas. Innan detta dog den på tomgång. Efter servicen funkade den fint på tomgång samt övrig gång. Vi körde båten kanske en halvtimme-timme efter återmonteringen, samt körde den på land för vinterkonservering med glykol. Även då funkade den bra.

Och du som hade synpunkter på HR.😀

Med den spolen så är det så, helt rätt. Dock så finns det bättre men då naturligtvis dyrare tex flame thrower, men blir bättre drag på gnistan. Men som du @touchwood skriver mät spänningarna på spolen.

Jo men denna är anpassad för en lägre spänning ex. 10-11 Volt och med motstånd så blir det det, men när man vrider på startnyckeln och startmotorn går igång så sjunker den vanliga spänningen från ex. 12.7 volt ner till 11 volt och just dom sekunderna så kopplas strömmen förbi motståndet så spolen får sina 11 volt som den ska ha så den blir inte drabbad av spänningsfallet och det är som är själva idén.

Så här blev det med en list/ram runt lådorna.

Då har du kopplat fel! Nej spolen tål inte att köra konstant utan förkopplingsmotståndet, jag vet, har försökt. Höll väl i omkring 50 mil i en bil jag har. 50 på solenoiden till 1 på tändspolen. Bäst är ett relä!

Och uteffekt 5W istället för 2W ger dessutom bara ytterst marginell skillnad på den praktiska räckvidden

Skulle inte oroa mig speciellt mycket över skrovets hållfasthet, samma skrov har funnits som helt öppen, styrpulpet, HT osv. Så länge en del av fördäcket finns kvar runt kanterna borde det vara ok. Antagligen plastar du fast nya konstruktioner mot skrovsidan i samband med ombyggnaden som även det styvar upp det hela.

Great!

Nej, en personskyddsautomat är inte samma sak som en jordfelsbrytare fast känsligare. En personskyddsautomat är en jordfelsbrytare och en säkring i samma apparat. Både separata jordfelsbrytare och personskyddsautomater går att få med olika utlösningsskröm ("känslighet"). Normalt används 30mA för personskydd, men det går att argumentera för att 10mA är fiffigt i en båt. Eftersom våra båtar ansluts till elnätet med sladdar och uttag som vi inte alltid vet status på så kan vi inte vara säkra på vad som är fas och nolla i anslutningen. Detta är anledningen till att ha tvåpoliga säkringar för landanslutningen. Det finns personskyddsautomater som består av en jordfelsbrytare och en tvåpolig säkring, men de allra flesta har bara avsäkring på fasledaren. I en båtinstallation kan en enpolig avsäkring i vissa felfall bli farligt.

Tack för alla svar. Det lutar åt Mercury, bara dom som har en modell med elektroniskt reglage i lager och det känns som ett plus. Men inte ett enkelt val så ska köra en runda till med dom och se om det går att pressa lite till. Ska jämföra mer med priser på reservdelar också. Här får ni förresten en bild på båten. Kan nog bli fräck med lite stripes.

skit i förgasaren? min v6:a betedde sig på liknande sätt efter vinterförvaringen, mindre sandtag i flottörhuset

Men alltså, vilket mygelföretag! Det har de ändrat helt utan någon som helst information alltså? När jag tittar i min internetbank där jag alltid brukar fylla på korten så finns det exakt samma alternativ som det alltid har funnits, inklusive "enkel 50" som jag alltid har använt, ingen information där om att det har ändrats. Så om jag nu laddar som jag brukar så kommer alltså de pengarna tre månader senare att vara uppkäkade utan att jag har skickat någonting över huvud taget? Blir ju iofs ingen monumental kostnad ändå, slutar väl på 180 kronor om året, men jag fattar inte hur de kan smyga in såna förändringar utan att informera... edit: Eller, om jag förstår det rätt så börjar de där 15 kronorna i månaden inte knapras förrän det har gått en månad, så då tar det väl med andra ord en extra månad innan pengarna är slut och det blir snarare 135 pix om året. Ändå irriterad!

Något magiskt har hänt!! Jag justerade ventilerna. De var väldigt hårt åtdragna på dessa cylindrar. Flera varv innan de lossnade lite. Lossade, och ansatte dem som man ska. (1 varv). Vips! Så var kompen tillbaks i cylindrarna. Helt otroligt!! Nu ska jag bara förstå hur det kan komma sig, och hur de kan bli så tighta. Det är något med dessa ventiler för i serviceboken som jag fick med sätt det post it lapp just på "valves adjustment" sidan. Har ni någon idé? Och är mina symptom i paritet med åtgärden? Men först ska jag njuta av att jag kompressionen är iaf tillbaks!! Tack alla ni som bollat mina tankar och funderingar! Tack!!!

Stackars satar! Ingen vill få in en rättshaverist i sin hamn. Vad är det som driver dig att inte lägga ner 1,5 arbetsdag på att skrapa bort den färg som många anser skadlig. Jag hade förstått dig om det gällde 1,5 måbnaders arbete ock kanske även 1,5 veckors arbete, men nu gäller der några enstaka timmar. Undrande!

Är det inte "bara" slitage? Jag skulle använda båten en säsong innan jag började lägga tid och pengar på att åtgärda olika saker. Bra att få lite koll på vad som är viktigast att fixa och om man ev. vill ha tex. en annan ratt.

Tändspolen har förkopplingsmotstånd som strömmen ska gå igenom men just i startögonblicket ska man koppla så att strömmen går direkt till spolen så man hoppar över motståndet detta gör man genom att den kabeln som aktiverar startmotorn kopplar man också direkt till tändspolen alltså förbi förkopplingsmotståndet, och den vanliga pluskabeln som du har idag till tändspolen kopplar man till motståndet. Så du behöver dra en extra kabel eller förgrena den kabeln som aktiverar startmotorn och dra den direkt till tändspolen. Definitivt värt 239:- och löser det ditt problem så är det en billig peng. Om det inte löser ditt problem så är det nåt fel på bränslepump eller förgasarna. Hör av dig hur det går... så vi får veta vad felet var.

Det är nog inte så farligt med det....😁 Tror inte det är så många som känner det som så ansträngande att skriva här, de flesta tycker nog bara det är kul att bolla lite. Råden finns väl kvar i tråden för den delen? Den som borde lida mest av svarta hål torde väl vara TS himself, lite investeringar verkar han ju ha gjort under vägen. Tyvärr är det dock inte det minsta förvånande att det blev som det blev. Upptäckte tråden först för ett par dagar sedan och började då läsa från början. Ganska snabbt tyckte jag man kunde förutspå att det inte skulle komma i mål. Avsaknad av kunskaper från början behöver inte alls vara något stort hinder, däremot avsaknad av struktur och att börja i rätt ände med saker o ting. Men det gäller ju för alla projekt.🙂

Egentligen menade jag "fasta" roder, eller snarare stabilisatorer. Små fenor, en per sida, placerade i aktern. Att båtarna slingrar sig i låg fart beror ju, som påpekats tidigare, på att det bildas von Kármán-virvlar som omväxlande släpper på sidorna, och drar båten åt olika håll. Med fasta roder kan dels virvelbildningen ändras eller hindras, dels ge mer riktningsstabilitet à la vindflöjelseffekten.

"Samme man lärde mig också att man skall spika fast en utjänt julgran med toppen förut, på kölplankan, under båten, men inte på sin egen båt..." Gör tvärtom så blir det roligare. För de som ser på. Förr i tiden rodde bönderna in för att hålla torg på lördagarna. In rodde gubbarna men under dagen blev de lite berusad och kärringarna fick ro hem. Då hade några ungar spikat fast en gran under en av båtarna. För varje roddtag kärringen tog så åkte båten tillbaka halva roddtaget. För varje tag blev hon rödare i ansiktet och halvvägs hem väckte hon gubben fullt beredda att slänga honom överbord eftersom hon var övertygad att det var han som som var orsaken till eländet. Gubben förstod vad det var som var fel och lyckades rycka loss granen med båtshaken. Genast blev det mycket lättare att ro och kärringen blev så len i truten att gubben blev riktigt orolig.