Ledartavla

Jag skulle definitivt välja en auktoriserad mekaniker på ny motor och under garantitiden även om det innebär lite extra merjobb.

I en annan tråd uppmärksammades en chockhöjning av priset för att gå med fritidsbåt i Suezkanalen. Från 60$ till 930$. Det var helt enkelt bara en fulhöjning inför en kommande kampanj:

Anekdotvarning! Min salige far hade en lika salig morbror med tillhörande hustru. Dessa båda hyrde sommarhus på olika ställen i Bohuslän under 50, 60 och de första åren av 1970-talet. De sista åren av en och samma familj i Bovallstrand. En sommar, det kan ha varit 1971, skulle morbrodern och den ingifta mostern få följa med i pappas mahognybåt, en Vindö 28, på en tur söderut genom Sotekanalen till Smögen där det skulle bjudas på lunch på en restaurang. Min mor skulle köra ned deras bil, för övrigt en Vauxhall av sen femtiotalsmodell, möjligen en fyradörrars Victor eller Zodiac... Jag var ständig fördäckgast, ja på båten då, det skulle dröja ett par år till innan jag hade flänglapp. Iallafall var då mostern väldigt tveksam till att följa med på en sådan kanaltur, det hade ju varit så himla oroligt där, då det var nån konflikt mellan en massa militanta grupperingar.... ja dom pratade ju om det i TV och på radio mest varje dag, Suez eller Soten, vad spelade det för roll egentligen, kanal som kanal... Det gällde väl då som nu att hålla sig välunderrättad!

Hej! Just ”golv” är ju svårt, närmast omöjligt att lägga i båtar. Om man nu skall bara elakt beezzervissig så kan man hänvisa till vår marina terminologi, ”nautiskt nonsens” och då föreslå att du snickrar till lösa durkar.😇 Detta kan man göra med material som tål väta. Man kan låta durkarna bestå av trallar av tryckimpregnerat trä, skruvade med rostfria skruv, med så täta plank eller ribb att hunden trivs att gå på dem. Du kan öven använda synnerligen fuktsäker formplywood, formplyfa eller vad den kan tänkas heta i byggvaruhusets hyllor. Vissa fabrikat är helt släta och blanka, lätt att halka på, så då får man komplettera med halkskyddstape, andra fabrikat som kanske mest är avsedda för durk på byggnadsställningar har redan en struktur eller ett halkskyddsmönster på ena sidan. Tänk även på att skydda ändträet, alltså där du sågat, snittytorna med någon lackfärg eller liknande, så att fukten inte tränger in i laminatet, det skall den egentligen inte göra ändå, men man vet ju aldrig... Vilket du än väljer kan det vara bra att ha ett hål i durken där du kan ösa med öskar, eller stoppa ned en slang till en länspump.

Nej. Kan man undvika det skall det göras in i det längsta (och lite till) Vid apparatfel och med korrekt ansluten landströmsskyddsjord så skall antingen säkringen gå och/eller JFB lösa. Det har inget med att ansluta skyddsjorden till batteriminus att göra. I ditt exempel har du en apparat med metallhölje som får fasen på höljet. Redan då skulle säkringen gått, då metallhöljen på apparater som detta kan hända på (=ej dubbelisolerade) skall vara skyddsjordade. Eftersom skyddsjorden är förbunden med nollan i landcentral (eller längre bort) så blir det tvärkortis. Saknas skyddsjordanslutning i alla fall är det "jordfel" på apparaten (därav namnet på JFB) men då löser JFB då man tar i höljet. Det är höga spänningar vi talar om, så att få de mA som behövs för att få en JFB att lösa ut (eller för att dö) behöver inte ledningsförmågan vara stor alls. Vi talar om tiotals kOhm, och det har du redan i en träbåt. Med det resistanskravet så leder redan sötvatten riktigt bra (om det inte är destillerat 😛) och saltvatten är då rena motorvägen i sammanhanget. 230V via egen inverter, isolationstrafo o.s.v. har normalt ingen kopplingsväg till "jord", dvs vattnet, och är därför en helt annan sak. Summering: - Batteriminus har inte med skyddsjorden för 230V att göra - Se till att ha jorden relaterad till landströmmen rätt installerad/kopplad - Ha JFB i centralen på båten

Har du kollat att du har ett spel i växelföraren? länkarmssystemet ska ha ett spel så inte vajer eller växelförare spänner.

Om motorn går bra så är det väl bättre att kolla var läckaget är och täta det. Dessutom skiljer det väl 50000 till 100000 kronor till att få dit en nyare men ändå begagnad motor.

Finns inga skador i loppen är det ju bara i med nya ringar och en ev ny kolv. Detta är nog inget man ska oroa sig för det händer ibland tydligen, och vore det väldigt vanligt skulle ju ingen köpa en dylik. Så åk du och njut av sjön. 😃

Nu har det gått ett par månader så nu har jag äntligen byggt ihop detta. Bytte ut bottenpluggen i tanken mot en kran med slangnippel, slang till filter à la racor, en liten pump och tillbaka till tanken. Det verkar fungera som tänkt. Tyvärr är inte pumpen riktigt tät i ena gaveln. Det kan vara så att jag förstörde den själv när jag tryckte på slangen. Glömde kleta på nåt först så jag kanske tryckte för hårt. Pumphuset är ju bara pressad plåt. Inga större pengar i den dock. Får leta upp en annan, sen blir det nog bra.

Tja, hade du rätt varvtal på fullgas innan så behöver du ju byta propeller/propellrar till större stigning för att kompensera för utväxlingen. Det beror ju på vad du har för propeller idag, men det bör ju vara inom ramen för att propellerbyte ska funka tycker jag. Vad är det för drev och motor och vad sitter det för propeller idag?

Lurigt att vara messerschmittig på sjön... Man kan åka på ett durkslag.

Båten är för rund i aktern för att tycka om att gå fort. 10 hk räcker gott, max 20. Mer än så är ingen idé. Om du är ute efter en jättefin båt att mysa runt i är den perfekt🙂 Vill du köra planande på vettigt sätt så satsa på nåt annat, en gammal Selco, Ockelbo eller nåt. Nedan är min passbåt som jag renoverade och ägde i mitten-slutet av 80-talet. Det är en Skålènare, byggd på Skålèns båtbyggeri i Säffle. Den hade en Albin O21, 10 hk och var faktiskt flatare i aktern än din. Därför tror jag inte det är någon idé med särskilt stor motor. Lillgrabben som sitter i aktern är 41 idag....😳

Kanske inte så konstigt att dessa firmors sortiment och prissättning blir allt mer likriktat.

Segeljollar kan fås till planing under gynnsamma förhållanden, som du såg nämnde jag även ordet ”centerbordstrumma”... Men nu när jag fått se fler bilder ser jag ju att det är vad vi förr kallade båttypen för; en ”passbåt” kunde även kallas för camingbåt. @pseudonym lade ju ut en bild på den klassiska Electeoluxbåten och det är ju lätt att tro att konstruktören till trådskaparens båt sneglat på e-luxbåten och andra snarlika sådana som var vanliga under 1950- talet. Nä bärigheten akteröver är nog inte så stor. Man hade inte vanligtvis inte så tunga motorer på den tiden som båten är ifrån. Det kan kanske röra sig om 10-15 hk. Och man bör då sitta långt fram och köra bakom vindrutorna, sitter man på aktertoften och styr med rorkult blir det tungt. Men detta i vetskap är det ju kanske ännu mer angeläget att försöka finna en tillverkningsskylt i skrovet.

Nu skall JAG vara besserwisser, för har skivan den strukturen är det inte en formplywood, utan en slitskyddsplywood. :-)

Ni som säger att båten ser ut som en segelbåt och sedan i nästa mening säger att den kommer att plana hur tänker ni då? Hur ofta ser man traditionella segelbåtar plana? Jag tror att den kommer att gräva ner sig i aktern med för stor motor. Om man inte gör som på båten på filmen, monterar ett ofantligt trimplan som konstgjord andning men då är det inte samma "skrovform" längre. Förövrigt tycker jag det ser ut som en jättefin liten båt i bra skick och vackert renoverad, väl värd att göra färdig och sjösätta. För att sedan åka ut och njuta av sjölivet i den måttliga fart som båten är tänkt för.

Jupp... blir tydligt i google-annonserna...

7000 verkar vara ett bra pris tycker även jag. Det är mycket pengar nedlagt på bara teaken i båten! Men glöm inte att det ser ut att vara en hel del kvar att göra. Trädelarna ser helt obehandlade ut och kräver ganska många omgångar av fernissa eller olja för att klara sig snygga. Styrning saknas Det verkar inte sitta några rutor alls i den eller så luras bilderna Någon sorts sittplats för förare och navigatör skulle jag nog vilja ha på plats innan jag "hängde på en motor" Sen finns det säkert en hel del annat som inte avslöjas av bilderna men är du lite händig och har tex ett garage att hålla till i är det bara att lyckönska till en på sikt fin båt. Jäkligt fin kan den bli! PS. Jag gissar att den inte kommer vara väldigt törstig men det beror ju på vad för motor du hänger på den. Det finns en liten risk att aktern inte är bärig nog för en 40 hk 4-takt. Bara att testa sig fram. Finast kanske en motor från den tiden skulle vara men det kräver att du vet vad du gör.

Stackars Evergreen.

Om du har intresse så är ju 7000 ett bra pris för den båten! Lite lagom att pilla med om intresse finns. Hojta om den är tillsalu!

Tack för tipset snilsson. Jag vill gärna behålla funktionen på alla befintliga instrument. Att komplettera med nmea i plottern hade varit bra/kul, men då är jag tillbaka till problematiken att få flera instrument (originalinstrument + nmea) att visa värdet från en och samma givare. Skaffade i somras även en Simarine pico blue för att samla alla signaler, givare, el mm. Det var innan jag insåg det här lilla problemet med hur man får dubbla "instrument" att fungera. Jag kanske ska titta närmare på det Georg_ohm skrev om, avgastempmätare. Det borde kunna mätta mitt begär att ha koll från styrplats nr2. Man hör absolut ingenting från motorer eller annat från den platsen, bara vind och skvalp. Så att höra eller känna att något skulle vara fel med kylningen kan man glömma. Vill gärna ha instrument så jag kan se hur 41orna mår där nere. Har hittat 2st instrument som visar avgastemp, de visar aktuell temp och har larmnivåer. Låter som bra uppfinningar. NASA EX-1: https://www.ebay.co.uk/itm/NASA-EX-1-EXHAUST-TEMPERATURE-MONITOR-ALARM-/221188710520 SILICONMARINE SM007D: https://www.ebay.co.uk/itm/Marine-Exhaust-Temperature-Alarm-Dual-Engine-Gauge-Monitor-Sensor-SM007D/153480668415?epid=24015655075&hash=item23bc2924ff:g:Q5YAAOSwnXNdhz0s För de priserna 1000-1500kr får man väl hoppas att det inte är några leksaker. Att de håller ett tag. Någon som har erfarenhet av dessa eller någon annan avgastemp-lösning?

Båtskrovet påminner mycket om de camping/passbåtar som tidigare byggdes i trä. Sök på Campingbåt Electrolux, eller de norska KMV With Dromedille så finner du snarlika båtmodeller. Titta även på Youtube efter dessa så finner du en hel del matnyttigt där. En motor på uppemot 40 hk gör sig nog rätt bra där bak och en fart på kanske 20-25 knop med en eller högst 2 i båten eftersom det inte finns några bärlister akterut så tappar den nog i fart rätt fort och sjunker igenom till deplacementsfart skulle jag gissa på.

Ett par bilder till hur den ser ut invändigt.

Tack för svar! Det jag vet om båten berättat av den avlidne båtbyggarens dotters man, som varit med och lyssnat på fadern när denne var vid livet, men som själv inte är båtkunnig, är att skrovet är original och antingen är Sveriges första eller bland de första plastskroven i Sverige, importerat från Norge. Han ville minnas att fadern sagt att denne sett skrovet i en båttidning som daterade skrovet till -54 under rubriken "Sveriges första plastbåt?". Som jag förstått det har det varit en motorbåt och att restaureringen är väldigt lik originalet (men däcket på fronten var inte av teak). Men jag kan inte säkerställa dessa uppgifter. Kan kolla efter centerbordstrumma. Flera av originalträdelarna finns kvar likväl kapell.

Det ser ut som om det skrovet skulle kunna plana tycker jag. Skrovet är dock väldigt ”runt” och saknar steglister så risken är att båten blir lite instabil i högre farter. Den lilla kölen kanske kan hjälpa lite. Välkommen till MG!

Vilket fint träarbete! Tycker skrovet lika gärna skulle kunna vara seglande, men den är rätt platt så den kan du nog få att plana.

Tack. Jag man får väl köpa och testa ändå. Vill gärna inte köpa ett nytt ankarspel.

Jag skulle rekommendera att inte måla inuti båten. Enbart färg istället för beklädnad av någon sort medför ökad kondens. Bättre att försöka återanvända panelerna på nåt sätt. Klä om, måla dem eller byt ut. Inget mysigt med fuktiga tak.

Ljud tips Jag handlade ljud till min båt i fjol. 10tkr för stereo och 2st högtalare. Men det blev så klart strul. Högtalarna fanns helt plötsligt inte i lager så jag fick byta. Jag hade valt dom dyraste marinhögtalarna och dom som gick skaka fram kosta halva priset. Så jag tog 4st med besvikelse... Men till min förvåning. Vilket jäkla ljud!! Jag har aldrig tidigare hört så klart och fylligt ljud. Bra med bas. värt att notera är att jag haft diverse hemma anläggningar i 15-20tkr klassen men inget slår dom här. Inget slutsteg. Ingen baslåda. Klockrent ljud från koaxial högtalarna. Det är en dubbel din huvudenhet men det är samma effekt i enkel din. Har jag volymen på 50% hör man inte varandra prata. 70% då gör det ont i trumhinnorna. Det är i en öppen daycruiser och 2 av högtalarna sitter inne i sovdelen. Lyssna på musik i 50knop är inte längre något problem😅 Här är produkterna. 1st. Sony XAV-AX1000 4st. 540HMX65 Med andra ord inte så strömkrävande Bytte även högtalare i skåpbilen. 2st för 1500kr. Vilken besvikelse ...👎🏻

Lite surt om man glömmer bort att dra ur sladden efter en dags båtfix, men man lär sig snabbt. Sedan kan man ju trycka i båtgrannens sladd som straff för att hen dammade ner ens båt vid bortslipning av bottenfärg. 😠

En högre hastighet borde också kunna leda till att det blir ett större undertryck mellan skrov och kanalbank när hastigheten på vattnet som strömmar förbi blir högre. Är det möjligen det man ser hända här Som gör att fartyget troligen stöter i botten här? Sedan studsar nEver forGiven på babords strand och... sätter sig på tvären i dubbel bemärkelse.

Gillar idén med seriekopplade citroner 🙂 Undrar om 100 seriekopplade citroner är livsfarliga...

Du kan använda en omvandlare till nmea2000 och få upp data i plotter från dina nuvarande givare https://www.tjustel.se/produkt/actisense-emu-1/

Jag kunde känna höra att mitt ena lager var slut, kolla filmen.

Vad gäller sjökort tycker jag att man även på en nybörjarkurs som minimum ska ha sett ett papperskort, kunna ta ut (uppskatta) ungefärliga kurser och att veta att 90 grader är österut och leder till Finland på ostkusten, 270 grader är västerut och leder till Danmark på Västkusten, förstå sjökortssymboler, vad som är grund, prickar och annan utmärkning som man kan behöva tyda på ett sjökort. Att kunna läsa det mest grundläggande ur ett sjökort är väl inte fel? Samma information finns ju på en plotter/mobiltelefon, men det kan inte vara för betungande att behöva lära sig att plottern visar ett litet utsnitt av något mycket större och att det *kan* vara betydligt enklare att få en överblick över färdvägen om man skaffar ett papperskort? Om nu linjal och passare är så skrämmande kanske man kan måtta med fingrarna? Det är ju heller inte helt fel att veta hur långt det är hem och på ett ungefär kunna räkna ut hur lång tid det tar att komma fram. Dessutom kanske man ska lägga till kunskap om hur en kompass fungerar så att man hjälpligt i alla fall kan följa den så att man hittar hem även om det blir sämre sikt eller börjar mörkna. (Jag ser framför mig en person som gått vilse i skogen och som har en kompass men som inte vet hur den fungerar utan bara går runt i cirkel.) Så tycker jag 😇

Det lär komma, men hoppas kunna vänta en stund. Grundservice gjord, limporna behöver bytas till nästa år, men eftersom den monterades 2010 så hoppas jag på ett par år till innan det är dags för renovering. Lycka till med nya motorn👍

Jag vidhåller lagret i struten, mot motorn. Men som rollen också skriver kolla upp det han anser, jag är ju ingen expert, som Rollen han har den mesta kunskapen eftersom han arbetar med detta. Lagren i ingående axel på drevet är en annan del nr 13-14, men det tror jag inte, var de dåliga hade du kras i oljan på drevet. Kolla upp Rollens tips, annars tror jag på sprängkåpan. Har tyvärr inget mer att hjälpa dig med du bor för långt från mig, och det är inte lätt ge råd över en skärm.

Jag skulle kolla axialspelet på vertikalaxeln i övre växeln.

Volvo Penta Verkstadshandbok Elsystem Elkopplingsscheman. AD31. AD32. AD41. KAD42. KAD43. KAD44. KAD300. volvo_Elektrosystem.pdf Ser nu att det var samma som du la upp Georg_Ohm. Ibland snurrar det till sej

Bosse: Jag tror inte T-rör gäller min penta motor AD41, kanske någon annan. Jag har separata vakter och givare. Georg_ohm: På mina mätare/instrument står det både volvo penta och VDO. jag håller med om att instrument är ett bättre ord än "visare". Ska vi enas om ord så det inte blir snurrigt. Vakt används med lampa. Givare används med instrument. - OG1. Oljetrycksgivare kopplas till oljetrycksinsrument (VDO) (Signal: 10-180 ohm). - TG2. Temperaturgivare kopplas till temperaturinstrument (VDO) (Signal: 10-180 ohm). - TV3. Temperaturvakt kopplas till temperaturlampa. - OV4. Oljetrycksvakt kopplas till oljetryckslampa. - 5. (Ej AD41) Det finns en 5:e sort som Bosse skriver om, en kombinerad vakt&givare som kombinerar tex oljetrycksgivare & oljetrycksvakt i samma. Så ser det inte ut på min Penta AD41 (kanske finns på andra motorer) Jag har 4st separata, OG1&TG2&TV3&OV4. Det jag skriver om tidigare har ingenting med vakter och lampor att göra (som redan är installerat från början), det gäller givarna nr OG1 och TG2 kopplade till varsitt instrument som jag har funderingar kring. Tänkte som ett sent vinterprojekt att få till två instrument till OG1 och två till TG2. Bilden börjar klarna så smått, jag har hittat i verkstadshandbok elsystem att det finns två olika givarutföranden av både nr OG1 och nr TG2. Vi kan kalla dem för: - OG1.1 Oljetrycksgivare (singelinstrument-givare. Signal: 10-180 ohm) Art: 866835. - OG1.2 Oljetrycksgivare (flybridgeinstrument-givare. Signal: 5-90ohm?) Art: 866836. - TG2.1 Temperaturgivare (singelinstrument-givare. Signal: 10-180 ohm) Art: 827151. - TG2.2 Temperaturgivare (flybridgeinstrument-givare. Signal: 5-90ohm?) Art: 840074. Och det stämmer med var marinepartseurope.se sa att jag behövde beställa, 866836. 840074 och kabel 846650. (Det ser alltså ut som om flybridgeinstrument-givare i handboken har halverat ”ohm-signalen”. Hur det fungerar rent praktiskt, och hur två normala instrument då kan visa rätt är jag osäker på. För så vitt jag vet finns det inga speciella flybridge VDOinstrument att köpa, det ska fungera med original instrument) Originalkabel till flybridge kan man också hitta i verkstadshandboken elsystem, och den ser inte ut att ha några extra löst hängande kablar för tempinstrument och oljetrycksinstrument tyvärr. Det måste vara här den nya kabeln 846650 kommer in i bilden. Synd bara att den är så dyr 4000kr/st, och jag behöver 2st! Nej där blir jag snål, det finns mycket annat roligt man kan köpa till skutan för dom pengarna, än BARA kabel för 8000kr. (Kanske kan dra egna separata ledare istället, direkt från givarna?) Sidospår. Ja Georg_ohm, avgastemperaturgivare kan vara ett intressant alternativ. Hur kan man få till det på en Penta AD41. Vilket temperaturområde pratar vi om då, 500-600´C?

Här är en tråd om när jag bytte inre och yttre strutlager på mitt 290, inte enligt verkstadshandboken men ändå.

Lagrena i struten alt något lager i drevet, strutlager är väl lättast att börja med.

Såna lurendrejare, 2,5 liter Non Stop brukar kosta mellan 995- 1100kr. Inga 39% rabatt där inte

Nja det jag hat lärt mig i de fall detta har hänt, händer ju på andra märken med inte enbart vp, så har dieseln sprutat in vid fel tidpunkt, eller så har spetsen varit defekt och skickat in en stråle istället. Så ja det höga trycket gör detta om systemet falerar. Angående mjukvara så kan jag inte med hundra säga att det är så i detta fallet, kanske finns någon här som kan konfirmera detta bestämt, dock vet jag att licens avgiften är rätt saftig, för att ha rättigheten. Kan ta ett paralell fall. Jag köpte 2017 en ny claas traktor efter mycket övervägande. Sex månader efter leverans deklarerar Svenska lantmännen att de ska sluta saluföra märket. Skit tänker jag då, hur blir det med service, inga problem blir svaret, vi får tag i mjukvara. Med facit i hand gick det inte så bra då claas har mönsterskydd på mjukvaran och bestämmer vem som ska ha vad. Summa summarum ledde detta till att den mjukvara de hade den hade de, men uppdateringar samt maskiner som är sålda efter utfasningen kan de ej ordna till. Skulle tro det är lika på vp sidan, på entrepenadsidan är det på detta vis iaf. På bilsidan råder helt andra riktlinjer. En ny motor till en case på 150 hk sexcyllar ligger väl ett utbyte komplett på runt 200 sek, det är skillnad mot vps prisbild, folk kan inte betala en halv miljon för en motor i en daycruiser sen när den går sönder kostar delarna nästan lika mycket, då vänder man sig till andra alternativ och det finns andra alternativ. Att prisa ut sig har sitt pris. Till de i min bekantskapskrets säger jag var rädd om eran gamla motor den kan vem som helst laga, de nya motorerna är att likställa med en dator, mekaniken är som den gamla men du får den inte att gå utan en dator, detta kommer leda till problem längre fram. För att förstå hur känsliga systemen är kan jag förtälja en händelse för tiotalet år sedan. Då åkte vi case ih på gården, på fredagskvällen hade vi ställt iordning för slåtter lö morgon. På natten drog ett rejält åskväder fram, med blåst och regn. Lö morgon äntrade jag traktorn och skulle köra ur maskinhallen, traktorn spann som vanligt smög ut på gårdsplanen och la i automatläge på växellådan, tryckte på med gasen men hur mycket jag än varvade motorn gick traktorn bara i 1,25 km. Fick tag i telefonen och ringde kompisen som dessutom servar detta märke. Förklarade vad som skedde, hmm blev svaret slog du ifrån huvudströmbrytaren igår kväll? Näe de gjorde jag nog inte, ok då har åskan slagit ur programvaran, jag kommer över till dig, med sig hade kompisen en lap och mobiltelefon ringde upp österrike tjoppade ner telefon i datorn in med pluggen i intaget på traktorn, det surrade och tog väl tio minuter en kvart, kompisen la på luren drog ur pluggen startade och allt funkade som vanligt. Ja det spelar ingen roll hur duktig du är på att skruva har du inte en IT tekniker med program funkar inget ändå, sorgligt anser jag.

Gubben Hjertman sålde Hjertmans till BiJaKa AB för några år sedan. Något år senare köpte BiJaKa även Byggplast, som sedan tidigare äger både SeaSea och BåtAccenten. Går att se på t.ex. allabolag.se. Jag läste själv om det första gången här på MarinGuiden.

Ankarspelet orkar å kan hålla linan. Sen kanske det inte är jättelämpligt att låta spelet hålla ankringslasten. Vill du att spelet ska hålla länge, använd det då som ankarspel upp och ner. Fäst linan/kedjan i en knap eller annat fäste när du spännt upp, så det får ta ankringsbelastningen. Hade en polare som hade likadant spel som jag. Han fick byta alla lager efter några år, visserligen en femtiofotare. Jag har tamp till kättingen å den fäster jag i knap, släpper trycket på spelet. Spelet e helt friskt efter över 20år i tjänst. Ankrar med det i minst 90% av ankrigar.

https://www.volvopenta.com/service-and-support/your-engine/manuals-and-handbooks/