Ledartavla

Om det är som du skriver, dvs det lossnar aluminiumbitar, skulle i alla fall inte jag vänta till hösten.

Appropå skjutdörrar, ville ha dörr till sittbrunnen för att få lite varmare på vintern och tystare gång. Beställde en glasdörr av min lokala brädgård, kostade bara en tredjedel vad "marindörr" från Hönö skulle kosta. Nu efter 15 år fungerar den fortfarande perfekt. http://lasselundell.se/caravelle.html

Du har nu ställt din fråga i minst tre trådar, jag vet att jag svarat på den i en av dem. Du har inte fått en varning, utan ett välmenat önskemål om att starta egna trådar, för det anses o-snyggt att avvika från frågeställarens ursprungsfråga och ta över ämnet. Frågeställaren undrar ju inte om varför teak i sittbrunnen släpper. Hade du startat en egen frågetråd från början hade du säkert också läst svaret, men nu ligger svaren spridda över diverse trådar, och då får du också leta rätt på det själv. Men svar har du redan fått. Lycka till 🙂

Det (lilla) jag sett verkar invertrarna vara som mest effektiva i mellanregistret. Så valet av storlek på inverter kontra planerat effektuttag tror jag är klockrent för din del. När jag köpte min hade jag ingen susning om det utan valde en där max kontinuerligt uttag motsvarade ungefär planerat uttag. Jag lär sig förhoppningsvis så småningom, men jag börjar tvivla på det.

Ja det förekommer dessvärre att det kan bli olika trådar som handlar om samma sak, eller att fokus förflyttas från ursprungsämnet till någonting annat. Det är ju förvisso bra att det är liv i diskussionerna, men om ämnena blir utspridda kan det bli förvirrat och svårt för sökmotorn att hitta rätt. Formplyfa: @IngemarE skrev att det var standard med formplyfa i hans båt, jag såg samma sak i min Nimbus som jag hade tidigare, och i den orustbyggda båten jag har numera. Där det inte syns och där det skall vara hållbart och där det skall vara fukttåligt, sitter det formplyfa eller någonting som är väldigt likt det materialet. Även jag har det i motorrummet, samt under durk i några olika tvärskott, liksom i luckor mellan utrymmena under durken. Det tål fukt, tåt att gå på och är väl kanske inte jättesnyggt, nen ser inte heller förfärligt ut som bedagad marinplywood gör redan efter några säsonger. Nä jag skrev då ett ord, Formplyfa, då jag tyckte väl att det inte fanns mer att säga i den diskussionen...😇

Jag är ingen expert på området, men nog förlorar du väl energi pga Peukert? Det genereras värme i batteriet om du laddar ur det med en hög ström, och för blybatterier måste du alltid putta in mer energi än vad du tar ut - och det är väl det Pekuert säger (om han nu fortfarande promenerar omkring på jorden)? För bly-batterier är väl P-faktorn typ 1,2, dvs 20% mer energi krävs för att återladda batteriet. Litium-batterier har ingen Peukert-effekt. Dyra, ja, men dom skulle passa din applikation perfekt. Inget egentligt spänningsfall, snabba på att laddas fulla och inte mer energi in än vad man har tagit ut, väldigt lågt inre motstånd 🙂 Tabellen nedan kommer från Victron och gäller deras AGM-batterier. De är inte högströmsbatterier så siffrorna stämmer säkert inte med dom batterier du har, men det intressanta är att man ser tydligt att med ökande strömuttag så får man helt andra värden på batteriets kapacitet. Jag har markerat 100Ah-batteriet där man vid C20=5A last kan ta ut 100Ah och vid C5=20A last bara får har ett 82Ah batteri. Visst, det ger inte batteriet tid för återhämtning, men 20A är heller inte någon hög last.

Att gå ner från 12 3/4 till 12 1/2 är bara en kvarts tum. Det kommer inte att spela ngn roll och du kommer inte att märka ngn skillnad om du idag inte har problem med ventilering (den tar luft) vid planing eller långt uttrimmad motor. Jag skulle absolut byta till en 23" propp om den slår i varvtalsstoppen med 2 pers plus utrustning ombord! Sen kan jag tycka att du kan se efter en stålpropp. Med Mercurys hub-kit har du ett rätt gott skydd mot lättare grundstötning. Plus att du kan slipa och balansera en skadad stålpropp. Kör du omkring med en skadad aluminiumpropp så är det stor chans att du skadar lager och propelleraxel ändå. Självklart skall du trimma! Är det ens en fråga?? 🙂

Tack för input! Nu vill jag gärna ha alumium men Propellertrim tror att BlackMax 23'' är ett bra nästa steg. Om den fortfarande varvar ur så kommer jag sannolikt se på 4-bladigt. Tack för hjälpen!

Din beskrivning av problemet är ungefär som på mitt växthus. Det bästa är nog att titta till detta snarast. Risken är stor att det ramlar isär eller låser sig. Det är mycket enklare än man tror. Antingen har du glidskenor eller nylonhjul som dörren löper på som man får byta ut, reparera eller byta.

Har man begränsat med utrymme framtill kan det vara en idé att montera så då motorn annars måste fram en bra bit innan den kan föras bakåt med struten genom skölden. Struten är ju gummiupphängd i likhet med motorkuddarna så den är designad att kunna röra lite på sig och minska vibrationer.

Tack för snabbt svar. Tror faktiskt att vår har kullager, den är nog tung, ska kolla på fredag. MVH Annsann

Nu är det inte någon hundradels noggrannhet på linjeringen på VP Aq 200 serien. Skillnad på Mercruiser där det som sagt krävs linjeringeverktyg.

Ah Tackar! den bilden var ju riktigt lysande! Jag ska ta mig ner till båten och leta jakt på de små markeringarna på skölden! Snyggt! Jag tar nog bort sprängkåpan och monterar den först, sen sätter jag dit motorn, känns som det blir lättare!

Det är detta som Peukert försöker beskriva i sin lag. Finns formler för det men jag är för dålig på att hantera tangentbord för att det ska se vettigt ut... I grova drag går det ut på att den aktuella kapaciteteten minskar ju högre ström du tar ut med en Peukertkonstant i kvadrat. Vad denna konstant är varierar kraftigt med batterityp och ålder, även temperatur påverkar. Dessutom har ju många batterityper utvecklats positivt på senare år. För ett vanligt blött bly/syra batteri (som är sämsta typen) kan man t.ex. se på wikipedia 😁 att det kan ligga mellan 1,2-1,6, det ger ju en jättestor spridning om man börjar räkna på det. Jag vet inte vad mina helt nya Varta LFS75 ligger på men vill tro att de hör till de bättre, säg 1,2-1.4. Jag lämnade dock bort tanken på att räkna på detta då det är osäkra variabler. Sedan är det också så att Peukerts uträkningar baseras på att man tar ut en konstant ström och det gör man ju inte vid matlagning, för då skulle det ju koka över..... Det får bli trial&error här. Jag ser det utsiktslöst att ens försöka räkna på detta En annan sak är att den kapacitet som försvinner pga Peukert (vad ska han med den till förresten🤔) inte förloras som många tror. Den kommer tillbaka igen när batteriet fått vila sig. Ytterligare en annan sak är att eftersom den inte förlorats behöver den inte laddas tillbaka. Om man t.ex. laddar ur ett 75 Ah med så stor ström att det bara gör tjänst som ett 30 Ah batteri innan det blir tomt behöver det bara laddas upp med 30 Ah för att bli ett fullt 75 Ah batteri igen. Jag tror att om jag bara lyckas hålla liv i växelriktaren så länge jag behöver vid de enskilda tillfällena kan det gå bra eftersom det blir bra återhämtningstider och laddning däremellan. Allt annat i båten ligger ju på sina egna batterisystem. Gasolflaskan kommer dock få stå på badbryggan eftersom jag vill köpa en gasolgrill och den gamla Primusspisen får väl ligga i nått stuvfack nånstans...😁

Försöker med att väcka liv i denna tråd igen Hur många nipplar sitter det på ett DP 290 drev och ungefär vart sitter dom? Tänkte införskaffa mig en fettpistol och smörja upp drevet 👍

Har inte riktigt greppat det här med kapacitet under urladdning. Jag blev tvungen att läsa på och det står en del beskrivet om detta i Exides skrift Startbatteriets konstruktion och funktion: "Normalt anges batteriets kapacitet i amperetimmar (Ah) vid 20 timmars urladdning. Om ett batteri kan urladdas kontinuerligt med 5 ampere i 20 timmar utan att cellspänningen faller under 1,75V/cell är kapaciteten 5 ampere x 20 timmar = 100Ah. Vid urladdning på kortare tid och med högre strömstyrka, får vi ett lägre Ah-tal. Kapaciteten för samma batteri vid olika urladdningsström är till synes olika." Tänkte att även andra batteri-noobs (som jag är) kanske kan vara hjälpta av citatet. Som jag förstår det hela nu är blybatterier och lite större inverter egentligen ganska kass om man skall kunna nyttja invertern med högre effekter någon längre stund. Dessutom om man använder husbanken att mata invertern kommer övrig elektronik att bli påverkad vid stora strömuttag med spänningsfall som följd. Det krävs mao en rejält tilltagen bank för att sprida ut belastningen på fler batterier. Det känns mer och mer som att för en vettig peng få ett fungerande system med el-matlagning är det LiFePO4 som gäller. Spelar det egentligen någon roll om man har tex 4 st 12V batterier parallellkoplade mot en 12V inverter alt 2x2 12V batterier parallellkoplade och seriekopplade mot en 24V inverter? Kablarna kan givetvis vara tunnare från batterierna till invertern vid 24V. Men den uttagna effekten kommer ju vara den samma ur varje enskilt batteri oavsett hur man kopplar sina 12V-batterier. Med tanke på det och om man gillar grova kablar spelar det egentligen någon roll om man har en 12V eller 24V inverter? Eller har jag missat något fundamentalt?

Här kommer en modell som jag varmt kan rekommendera, riktigt billig med modern planlösning, saknar dock separat förpik, man fäller ner ryggstödet på soffan om man vill ligga längst fram. Den modellen var vår första "riktiga" båt, har blivit märket trogen i snart 30 år 🙂 https://www.blocket.se/annons/sodermanland/rymlig_jeanneau_fantasia_27/94711302

Jag tror (eller killgissar som det också heter) att mattan kommer se fräsch ut ungefär halva säsongen. Väder och vind riskerar tränga in i mattan och det släpper. Sedan gör den mer visuell skada än nytta. Jag har sett några 568 med riktig teakdurk och det är väldigt snyggt och lyfter rejält. Skulle inte tro att det är alltför dyrt på din båt i förhållande till lyftet. Kolla med Lidköpings båtsnickeri. Visst, inte alls lika billigt och enkelt som att rulla ut en matta men resultatet blir också något helt annat.

Sikaflex är ju en polyuretanmassa, dvs inte en MSP, så den innehåller inte silikon. TEC7 är som sagt en MS polymer, dvs modifierad silikonpolymer om jag förstår saken rätt. Det hörs på namnet vad det är tycker jag. Nu pratar vi alltså ingen av dessa, utan silikonspray.

Håller med, tror bl.a. inre resistansen i batterierna spökar och sätter gränsen för max strömuttag vid en bibehållen spänning. Även stora/friska batterier har ett antal mOhm. Till detta kommer annat i kemin som gör att batteriet säckar snabbare i spänning vid höga belastningar (men kan också återhämta sig till viss del efteråt). Tänk på att att kapacitetstalet oftast är angivet vid en urladdningsström på C/20, alltså "bara" 5A för ett 100Ah-batteri. Vissa har t.o.m. fulat och angivet talet för C/100, då det blir högre och ser bättre ut. Så drar man tvärtom istället ur kanske 50A händer andra saker och det påstämplade kapacitetstalet är inte alls relevant längre, utan är mycket lägre. Det finns ju också en anledning att t ex Sleipner specar kraften på sina bogisar vid drygt 10V matningsspänning och inte 12V (har gjort i alla fall) - när bogisen går kommer den aldrig ha 12V, oavsett grovleken på kablaget.

Jag tror, som många befarar, att spänningen ut från batterierna kommer bli för låg. Tror inte det i första hand är kablarna som ”stjäl” utan banken som dippar under belastning. När jag startar värmaren så dippar min AGM-bank på 570 Ah ner till 12,4V under starten som drar runt 10-12A momentant. Men jag följer med intresse!

Tack för alla svar. Måste nog försöka få bort dörren, men det får bli till hösten, nu är det annat som gäller. MVH Annsann

Vilket tråkigt svar. Klart han inte ska återställa motorn. Optimax säljs som 75/90/115/125 hk. En optimerad optimax från 90 - > 130 är inte alls på gränsen till att åka på motorhaveri. I princip är den inte längre strypt bara... Optimax motorerna är robusta och bra motorer som tål riktigt mycket drifttimmar om man håller efter med service. Är varvtalet fel på fullgas så är varvtalet fel genom hela genom hela registret. Dvs att du kanske åker på ogynsamt varvtalet i marchfart också. Jag tycker som nån tidigare nämnt, prata med propellertrim. De kan klura på vad du ska för propeller och du får bytesrätt på propellern tills du känner dig nöjd.

Jag trodde mig förstå om att i vilket sammanhang vi pratade om silikon. Silikon har ju den egenheten att den har så låg friktionsfaktor att inget ämne färter på denna & är därmed inte övermålningsbar. Vilket däremot Sikaflex & TEC7 har. Jag har googlat & forskat om huruvida dessa produkter innehåller silikon utan att hitta belägg för detta utan resultat. Du kanske kan upplysa om detta?

Hittade den nu, sett från sidan.

Gjorde detta i våras och instämmer med föregående talare. Det bör finnas tre klackar som du mäter upp att du får ungefär samma avstånd mellan sköld och strut på dessa tre punkter. Man behöver inte specialverktyg för att mäta utan kan ta ett måttband eller liknande. Kan minnas fel men tror att det får diffa max 1-2 mm mellan dessa men det finns en skiss för detta som du bör Googla fram. Jag hittar den inte just nu. Den övre klacken justeras med motortassarna och på sidorna får man rucka motorn åt sidan. Tätningsmedel sket jag i, men borde gå bra med vanlig loctite tänker jag? Tror specen är endast 35 nm för dessa bultar men jag drog nog snarare 50nm. Du får verifiera mina värden då jag kan minnas fel.

Jag undrade oxå om "plywood" för några dagar sedan i annan tråd, fortfarande obesvarat: (har sedan dess fått varning, att inte avvika ifrån ämnet) Jag har glapp i en av förtöjningsknopparna, plockade av den, så här såg den skivan ut: (Noterbart, ringarna på baksidan är intryckta i plywooden. Den minsta ringen mest intryckt, där det glappade mest) Formplywood tro? (skapade fö nytt ämne igår "Stående vatten intill framluckan", oxå obesvarat...

Hej. Du har förmodligen tre klackar på transmissionskåpan. En på var sida och en uppåt. Mät avståndet till kanten på skölden så att det blir lika så blir det nog bra. Ingemar

Återställ motorn till original 90 hk och originalpropeller, det finns väl ingen anledning att åka på gränsen till haveri om du mestadels fiskar. Optimaxmotorerna är vad jag uppfattar som sköra ändå.

Silikonspray är inte riktigt samma sak som våtrumssilikon, och beter sig inte lika. Det är en tunnfilmsspray som smörjer.

Du är på alldeles rätt spår! Mercury har gjort combo med lite mindre dia och 2 tummar ökad stigning så att det passar dom vanligaste motor/båt i denna storlek. Så du kommer inte att få reducerat rpm på max med 300-400 varv, men mest sannolikt 270-300 varv. Inte många propeller producenter som gör så att dom ändrar både dia och stigning. Men Mercury gör så. Det blir bättre i dom flesta fallen!

Nu kommer förmodligen alla sätta kaffet i halsen, men jag har använt förvånandsvärt mycket standardplywood i mina båtar. Förutsatt att det ska vara innuti ruffen och att den inte blir full med vatten så ofta så fungerar det faktiskt väldigt bra. Har faktiskt använt obehandlad vanlig plywood i min öppna soling också, men där blir den ganska snabbt ful.... Målar man och lackar plywooden är det inte någon som ser vad det är... Edit: Såg att det ska vara utomhus. Vill man att det ska hålla mer än en säsong bör man använda vattenfast plywood. Priset på plywood har ju gått upp så hemskt även för vanlig att skillnaden kanske inte är så farlig längre. Den på Byggmax har jag bra erfarenhet av även om den känns väl dyr... Men det var ju längesen man fick en hel skiva för 120 kr....

När jag har byggt saker till båten jag jobbat med två olika typer av skivmaterial. Det billigaste och enklast är formplywood. Den är relativt vattentåligt men skall den vara fuktigt under längre tid rekommenderar jag att olja kanterna eller till och med plasta in med ett lager polyester. Jag använder inplastad formplywood när jag lägger in förstärkningar inne i skrovet, för att skruva fast saker. Penslar på Biltemas polyester helt enkelt. https://www.byggmax.se/formplywood-p10045 Om du vi få en snyggare finish kan du använda HDPE (high density polyeten). Ungefär samma som du har i skärbrädor. Den tål kem, vatten och ljus. Kostar rätt mycket. Framförallt när man önskar tjockare skivor. https://www.seasea.se/inredning-däcksutrustning/trä-teakdetaljer/marinplywood/poly-wood-vit

Det blir väldigt blött att lägga sig i GREFABs hamn utan själva segelbåten. Frågan var alltså att hyra en plats PÅ en segelbåt, inte FÖR en segelbåt.

För att det här är ett båtforum 😄 Diskussion om andra skatters storlek och eventuella effekter på ekonomin försöker jag koncentrera till andra forum. Men jag undviker gärna att bli beskattad av ren princip, dvs ”det existerar, alltså ska det beskattas”. Fyller skatten ett vettigt syfte där intäkterna går till att finansiera något av det allmänna som skatteobjektet har tydlig och direkt negativ ekonomisk inverkan på, snarare än åker ner i det allmänna svarta offentliga utgiftshålet, så har man min uppmärksamhet.

Egentligen var det mot mina principer att dra in partipolitik i ämnet, men vi kanske ska försöka hålla feminismens vara eller icke vara utanför frågan om båtregistrens vara eller icke vara?

Hej igen! Angående byte till ledlampor så bytte jag även befintliga halogenlampor, både i HT-delen och läslamporna under däck. Köpte lamporna på SeaSea av märket Båtsystem Lighting,i hytten blev det lampa 94G4S (G4 side pin, 10 SMD, Warm White, 2.4W, 120 lumen, diameter 29 mm, dimbara) som fick rum fint i befintlig sockel/lampa. Även Båtsystems lampor i läslamporna, men då av typen LED G4 10SMD Warm White. Provade även en annan sort, men den gav mycket vitare och hårdare ljus, inte alls mysigt!