Ledartavla

Ja det är ju klart jobbigt. Men du får väl anmäla dina vänner till telepatikursen, det är för övrigt en distansutbildning.

Lite blandad kompott från Yamahas körfakta. Många båtar som är större/tyngre verkar klara sig hyfsat med 115 hk.

Det finns mycket i Österbotten som inte finns på Google. Land heter det såvitt jag vet på svenska och norska och färöiska och engelska och antagligen några språk till. Stallsfjöl är österbottnisk dialekt och jag har aldrig sett det i skrift men så har det hett så lång bakåt som någon vet. Åtminstone sedan tiden då man seglade med råsegel och alla båtar hade masten mitt i båten. Bonka är också gammal österbottniska som jag aldrig har sett i skrift så stavningen är hemgjord. Litet mer gamla svenskösterbottniska båttermer med min hemgjorda fonetiska stavning så som jag hör orden uttalas. Dubbel vokal betyder lång vokal: -Vindo= Vriden bordhals huggen ur växtvridet virke för att få form på bottnen då man bygger på gammalt vis utan mallar utan att basa borden. -Stam=Stäv. Finns framstam och baakstam. -Stamkraft=...... ja vad heter det på högsvenska..... knätet mellan relingarna vid stäven. -Sii= Nåt -Vii= Kröka båtspik så spetsen går tillbaka in i träet -Suud= Reling -Suudband= Relingslist. Finns inransuudband och ytransuudband. -Oårtoll= Åtrull -Hoåband=björkvidjan eller i modern tid vajern med påträdd gummislang som håller åran mot årtullen. -Vrang= hugget spant som av gammalt var av krokigt virke -Beto= tvärbjälke. Fanns förr tre stycken, baakbeton, ståorbeton, och frambeton. Då motorerna kom ersattes baakbeton av måotorvranjin. -Spant =basat spant av gammalt gjort av en kluven "niegling" det vill säga underväxt gran -Suudpall=Listen som tätar mellan garnering och bord -Faarvied= garnering eller durk -Stjiibåol=Löstagbar bräda som förhöjning på båtsidan -Båol= Bord -Stjiibåolslagg= spåret ovanpå suudin som stjiibåoli passar i. -Draag= Av gammalt en kluven ungbjörk som spikades som spikades under kölen som skydd. Numera också använt i betydelsen köljärn. -Sigälträä=Planka tvärs över båten med hål för masten -Öjst=platsen där båten är djupast och där man öser. -Oåro= åra -Sprii = spristång -Spriistråpp = stroppen som håller spristången fast i masten -Jåolo = Ring som sitter fast i seglet och träs på masten som en sorts litsning. -Uutlagt. Beskriver att ett bord ligger ut så båten blir bredare uppåt. Motorbåtar är "meir uutlagt i stamman" för att få mer reservdeplacement i ändorna jämfört med äldre tiders roddbåtar. -Räätstamna. Beskriver den nyare stävformen med raka utfallande stävar för att få mer reservdeplacement. En sådan båt kallas räätstamnar. -Kråokstamna. Beskriver dem gamla stävformen med krokiga stävar vars övre del står nästan lodrätt. En sådan båt kallas kråokstamnar. Den sorten slutade nästan helt byggas på 50-talet men några få flyter än. -Häälspiik. Grov smidd spik eller klippspik som användes för att fästa borden i spanten innan skruvar blev på modet. -Låom. Skaftet på en åra. -Siidraag. Skyddslist utanpå nedre kanten på bordet. För att skydda bottnen på båtar som användes i isen. Här var det som jag hastigt kom att tänka på. Ord som de flesta i min generation inte kan men som för mig kommer naturligt eftersom det här är språkbruket jag lärde mig.

Tackar för informationen Kane - verkligen snyggt sammanställd och rätt information för frågan som är ställd. Man ser på förbrukning per timme hur belastad motorn är. 115 hk är nog fullt belastad med 45 liter/minut och 150 hk med 60 liter/minut. Man ska helst marcha på under 75% av detta, dvs 34 l/min med 115 hk. Det ger men jämförbar båt som ovan på 750 kg en fart på 35 knop. För en så liten båt är 35 knop fort. Min 9 metersbåt känns bra på 30-32 knop, då ligger jag också på 75% av motorkapaciteten och förbrukar 35 liter HVOdiesel per timma, typ 1,05 liter/sjömil. 115 hk räcker väl som det ser ut här. Dock är det svårt att se vridmoment på utombordare, de vill ogärna visa detta - antagligen för att det är deras svaga punkt (utom ETEC motorerna). Det viktiga är att båten planar ut rimligt snabbt med full last (4 pers + 3 backar öl och en låda vin och ...) eller 2 man i båten och en som ska starta på en vattenskida. Båtar med kraftigt V-format skrov blir instabila när de kör väldigt fort (övermotoriserade) - det blir som att gå på lina. De lutar åt endera hållet, visst kan man räta ut genom att broms med trimplanen - det gör jag om jag har känsliga personer ombord, men det kostar bränsle och fart. Nu med 57 års ålder kan jag hantera övermotorisering, men som yngre var jag allt som oftast på gränsen. I frågeställarens fall ska man kanske kolla om båten planar ut snabbt med 4 pers och packning med 115 hk. Jag tror att den gör det.

Suzuki alla dagar i veckan. Det är mitt förslag. Har själv ägt en Suzuki 70 hk-2017 och en 150 hk-2013. De går tyst och fint.

Du missade en nolla, det ska vara 64000, alltså 64 m3. Och föraren gjorde misstaget att koppla fel slangar till markanslutningen (kasunen). Bägge produkterna, bensin och diesel fick fel påfyllt så det blev skrot av alltihop. Man får suga upp från tankarna och köra till destruktion (förbränning). Tidigare hade man olika kopplingar så detta inte skulle kunna ske men Circle K har numera valt att ha likadana på alla anslutningarna så det gäller att vara uppmärksam vid lossning. Mitt ekipage har kapacitet för 65 m3 men då överstiger jag viktgränsen 64 ton så med 57 m3 så håller jag mig lagligt.

Då är mitt råd, välj Suzuki som har kamkedja & 7 års garanti & BK Hengeren med vagga. Att detta paket är 6000:- dyrare har du igen på garantin & vaggan på trailern. När du en gång har sjösatt & tagit upp så kommer du att erfara vad bra det är med vagga.

De har djupare v-botten och är bredare än båtarna var förr. Båda variablerna ökar effektbehovet. Plussidan är rymligare båtar som fortfarande går någorlunda mjukt.

"I PB kunde man för några år sedan läsa om bränsletjuvar som antingen var färgblinda eller okunniga då det hade sugit med munnen ur en tank med ett svart lock..." Nåt liknande hände för ett äldre par som låg i en husbil. På natten hörde de folk på utsidan, o diverse olika ljud. Trodde nån snodde extraljuset. Vågade inte gå ut, eller röja att de var inne i husbilen. Dagen efter gick de ut o kollade. En slang hängde från septiktankens sugtömning. Och flera spyor på backen. .

I automatiken finns det olika inställningar, kurvor, som man antingen kan välja rakt av, eller anpassa till sin egen båt. Nu minns jag inte exakt hur man kalibrerade systemet, men man matar iallfall in båtens längd och bredd möjligen också vikten, och får då upp en standrardkurva för hur interceptorerna skall reagera vid olika hastigheter, och den kurvan kan sedan modifieras. I standard är det fullt nedfällda interceptorer i låga farter, och ju mer man accelerarar och pitchgivaren känner av vinkeln fälls klaffarna in, för att vara helt infällda i hög hastighet, om nu inte rollsensorn anser att man skall räta upp båten i rolled. Så du kan programmera in valfri pitchvinkel, eller så kan du tillfälligtvis göra en manuell inställning under gång, inga problem. Det går även att programmera systemets tröghet, hur snabbt det skall reagera för förändringar. Men jag har väl testat de olika funktionerna, men känner att det inte finns någon anledning att under gång hålla på att laborera när jag redan gjort en bra inställning, lika bra att automatiken sköter det, så kan förare/rorsman koncentrera sig på navigeringen. Det finns även en funktion som motionerar interceptorerna vid stillaliggande, för att inte de ”små rara” havstulpanerna skall få fäste. Angående orimliga förväntningar... Det var i Smögens hamn för en del år sedan, en motorbåt i 30-fotsklassen, det var förfest ombord, rätt så nyktert. Det kom gäster ned i båten som bjöds på tilltugg och rätt sparsamt med alkohol... men båten lutade eftersom merparten av gästerna satt i en soffa på båtens ena sida. Skepparen/ägaren, eller var det kanske personen som eventuellt hade hyrt båten? stod vid förarplatsen och körde trimplanen upp och ned utan resultat, en av gästerna påpekade att det där bara funkade då båten var i rörelse, men skepperen/ägaren eller vem han nu var, gav sig inte, det skulle ju gå... Jag befann mig i båten intill, även där var det litet förfest, jag var övertygad om att skepparen/ ägaren eller vilken roll han nu hade skojade, men efterhand förstod jag att så inte var fallet.... Det skall ju gå att få båtfanskapet helt rakt...! Det blev inte roligt, mer pinsamt. Men det hade ju funkat bättre att fördela de icke speciellt anorektiska gästerna ombord för en bättre viktfördelning. Och det gäller ju även under gång, trimplan och interceptorer kan ju kompensera ogynnsamma gånglägen, men till en viss gräns. Det finns dock ännu dyrare och mer avancerade system, som även har stabilisatorer, utfällbara vingar eller fenor på sidorna, ser ungefär ut som valarnas bröstfenor. Men sådana system är väl förbehållna större yachter och kommersiella passagerarfartyg. Men klart, dom funkar inte vid stillaliggande dom heller, då kompenserar man genom att puma vatten mellan olika trimtankar ombord.

Köp båten utan motor och köp motorn någon annanstans, för dit båten och få den monterad. Då kan du även välja vilket märke du vill på motorn. Jag hade föredragit 150hk på den båten, speciellt med den lilla prisskillnaden.

Jag kör själv en XL och den tar vågor hyfsat ok, men den är för kort för att hantera större vågor. Om du letar efter en annan Buster (XL, XXL, Magnum) så har alla dessa modeller sålts utan steglister i botten under några årsmodeller. 2017-års modell av XL och 2015 av XXL var utan steglister. Utan steglister får du en lite djupare, tystare och mjukare gång i sjö. Nackdelen är att den går lite tyngre i sjön och därmed tar lite mer bensin. Kolla gärna på riktiga dämpade säten om du har känslig rygg. Det finns X-Craft (som är dyra), men även billigare varianter på bla Seasea.

Jag har kinavärmare installerad och använder wallas-skorsten med insug och utblås. Jag svarvade en adapter för att passa avgaset och har satt insugsslangen invid skorstenens insugsdel. Jag använder medföljande avgasrör, men ingen ljuddämpare. Som någon annan beskrev är de ljuddämpare som följer med i kitten inte avsedda att monteras inombords, utan under bil, så använd inte denna. Ur säkerhetssynpunkt har jag dragit ventslang till insugsluft på kalla sidan så att denna luft inte tas från samma utrymme som avgasslangen. I min båt är värmaren monterad i toft i sittbrunn. Luft som värms hämtas från akterruffen. Detta för att om, mot förmodan, avgasslangen skulle börja läcka så stannar röken i toften, och ryker inte in via värmarens utblås. Är väldigt nöjd med värmaren. Jag har en enkel manöverpanel, med på/av och ratt för att öka/minska värmen. Har hört att lcd-displayerna inte håller måttet så länge, utan svartnar efter några år. Lycka till! /L

Hej Sage, Kul att du håller tråden vid liv. Det blir nog jättebra. Spännande att köra hem den i april! Frugan kan också sitta ute och det rullar inte så hemskt när man kommit upp i lite fart. Jag borde nog mäta innan jag säger nått, men jag tror att akterslafen är lite bredare än förpikens.? Ja, det är mycket inträngt eller bara väldigt bra (fullt)utrustad.

I och med att det skiljer sju år mellan båtarna är det för lite prisskillnad med 80000 kr. Med nytt får du en modernare båt och därmed lättare att sälja nästa gång. Jag har haft en Yamarin 6420 med teak, invändigt är det ok med teak. Skönt att gå på, men utvändigt helt bortkastad då det kräver ett rejält underhåll. När det är nytt är det snyggt att se på, men gammalt bara problematiskt. Kylskåp klarar du dig utan, när det gäller dagsutflykter. Enda abert med Bellan är väl att de levereras med Mercury, där hade det varit trevligare med något Japanskt. Men motorval är nog en smaksak för den som skall bruka båten. Jag har även ägt en Bella 620 det var ingen nämnvärd skillnad i kvalitet mot Yamarinen.

Om du bestämt dig för någon av dessa 2 så rekommenderar jag BK Hengeren 0718 eftersom den har självjusterande vippvagga med självjusterande sidostöd. Detta är en stor fördel vid iläggning & upptagning. Man behöver i allmänhet inte backa ut med hjulen mer än till fälgens underkant i vattnet.

En Hr 602BR är en bowrider, inte en daycruiser. Tycker tveklöst 150 hk till den båten. En 115 kommer att vara på gränsen vilket betyder högre förbrukning, mer slitage och en trött båt.

När jag har paddlat kajak har jag konstaterat att kvinnliga motorbåtsförare i allmänhet visar betydligt mer hänsyn än manliga. Slutsats: Mera kärringstyrning på sjön.

Har färgat ett rött o ett blått kapell tidigare och kan bara instämma i att det blir stelt o kan kännas skört, håller bra i 2 till 4 år. Vill ge ett råd som tror hjälper.....vi vet hur brått det ofta är till sjösättning och flesta av oss är ute i sista minuten, så vad gäller kapellfärgningen är mitt tips att inte vänta utan gör det långt innan sjösättning.....märkte att på sista färgningen att min korta torktid och regnväder under första sjösättningsveckan gjorde att färgen på vissa ställen rann bort, flammigt. Jag ganska säker på att det till största delen berodde på att det inte torkat ordentligt och alltså för kort tid dessutom om det går häng inte upp direkt efter färgning om finns plats, dessutom var noga med att skydda plastrutorna som i annat fall blir missfärgade, mao ta god tid för färgning, torka liggande om finns gott om plats annars några delar i taget, låt torka säkerligen några veckor minst för att kanske undvika rinning. Min erfarenhet är oxå att medlet är färskvara dvs öppna burken medlet skall vara hel i färgen .....alltså ingen beläggning som ser ut som mögel alt annan färgning, byt direkt om den ser så ut.

Man skall inte ha plywood under teaken, är svaret. Det du har är ett set där man köpte tunn teak färdiglimmad på plywood som man sedan limmade på plasten. Plywooden höll bara ihop teaken. Den behövs alltså inte, fyller ingen funktion. Och - för i helvete, Perrr - för hundrade gången, starta egna trådar med dina frågor så kanske någon svarar på dem. I all välmening.

Ord som är värda att känna till "Stallsfjöl" har ingenting med hästar att göra utan är helt enkelt den mittersta durkbrädan med hål för masten. "Land" har ingenting att göra med icke båtburna storstadsbors sommarviste utan det är den snedhyvlade anliggningsytan mellan två bord i en klinkbyggd båt. "Bonka" har ingenting med byttor att göra. Det är lastrummet mellan storbeton och bakbeton (eller motorvranjin) i en båt.

Ja tänk vad lugnt och behagligt samhället skulle bli om vi alla accepterade alla myndighetspåfund. Och vad skatten kunde sänkas. Och vad alla småpåvars karriärer skulle stärkas. Kanske blev lika fint som i DDR.

Att segla tar mycket tid, har du tid med det? Att konvertera ett förstag för att passa CU-rullen tar kanske ett par timmar om man har tummen mitt i handen, annars kortare.

Automatik känns givet nuförtiden, men jag är fullt medveten om att den inte har någon kristallkula/AI. Jag tror ändå det kan göra skillnad om den håller ner fören lite bättre i lägre farter. Om interceptorerna hinner reagera på att båten tappar planing när man drar ner på farten så är det bra, kan de dessutom reagera på "uppförsbacken" i vågen så är det ännu bättre (kanske svårare, men inte omöjligt/kräver kristallkula). Även lite bättre sidledes balans (om man inte tar vågen exakt rakt på t ex) är mycket värt. Jag fattar såklart att man får ha rimliga förväntningar, mitt mål är bara att kunna ta vågen utan att få ont i ryggen eller skrämma passagerarna (eller behöva stanna båten nästan helt och vingla runt som ett asplöv )

Hej alla, förlåt att jag glömde svara. Tack för tipsen! Det slutade med att jag hyrde pråm ändå, för jag behövde ändå få ut en fyrhjuling samtidigt

Säkringar används för att skydda kabeln. När de skriver 12A säkring så är det nog vad pumpen kräver. Då måste du använda en kabel som klarar den strömstyrkan och använda en säkring som tål mer än 12A. Jag skulle rekommendera minst 2,5 kvadratmm kabel och 15A säkring. Om kabellängderna från batteriet till pumpen är långa så kan du gå upp ett steg till 4 kvadratmm kabel för att inte få så stort spänningsfall, men fortfarande 15A säkring (du skulle kunna använda 20A säkring på 4 kvadratkabel men det finns ingen anledning att göra det i detta fallet). Du kan inte ta ström till länspumpen via din 10A automatsäkring utan måste koppla kabeln förbi de brytarna/säkringarna (eller byta någon av brytarna till 15A) Beteckningar på säkringar kan verka kryptiska för noviser. Det är alltid amperetalet som avgör hur mycket ström säkringen tål. Voltsiffran anger upp till vilken spänning säkringen kan användas (det handlar oftast om isoleringsgraden i säkringen). En 15A 250V går utmärkt att använda i ett 12V-system för att skydda en 2,5 kvadratmm kabel. (Det Stan skriver att du måste ha 12V-klassad säkring är inte korrekt, däremot så måste säkringen klara minst 12V, högre voltklassning är inget problem) Hängsäkring är en säkringshållare med en kabel i varje ände där pluskabeln från elcentral ansluts i ena kabeln och förbrukaren pluskabel i den andra. Säkringen "hänger" på kabeln. För att koppla samman där tre kablar möts så kan du använda någon av dessa kopplingskomponenter. De finns på Biltema o andra ställen. Å så några flatstiftskontakter som kläms fast på kablarna. Å som skrivits tidigare - kopplingschemat är korrekt.

Jag har själv letat båt i samma storleksklass för ett antal år sedan och kan dela med mig lite av mina erfarenheter: OBS högst personliga tankar som inte behöver stämma med någon annans uppfattning. De båtar du nämner är också ett antal år gamla och då spelar skötsel och skick en avgörande roll: -Contrast 33. Snabbseglare men också vek. Måste revas tidigt -Comfortina 32. Bra bygge (har själv ägt en sådan) och ansågs modern för sin tid. Lite tungdriven i lätta vindar. -Cenit 33, Vet inte så mycket men har bara hört gott om dessa -Maxi Mixer, En av Maxis mer lyckade båtar -Facil 35, Ofta amatörbyggd (på gott eller ont), seglar hyggligt, Bra volym invändigt men mycket brant och hög trappa ned från sittbrunn. -Mamba 33, Mambas båtmodeller var oftast billiga och kvalitén inte på topp. Seglar hyggligt. Sedan nämns också: - Scanmar 33, Flytande sommarstuga som seglar hyggligt, Inte toppkvalité. - Birdie 32, Oftast amatörbyggd med mycket skiftande resultat, - Albin Nova, Bra båt som seglar fint - Albin Stratus, Seglar bra men känns lite "old-school" i konstruktionen - Linjett 32, Bra grundbygge men skick kan variera beroende på ifall båten är färdigställd av amatör eller varvet. En varvsbyggd och välskött Linjett är toppklass. Som sagt, mina helt egna värderingar och därmed inte lika med sanningar.

Instämmer med ovanstående talare. Har aldrig förstått rädslan för att backa ner hjulen i vattnet. Det blir väldiga krafter om man ska lyfta upp båten på trailer med winschen. Man riskerar skador och kostnader som vida kan överstiga eventuellt lagerbyte. Vatten i bromsarna försvinner ju när man kör därifrån. Jag har hittills aldrig haft några problem med vare sig lager eller bromsar.

Sjösystemen är ju hopplöst efter jämfört med infotainment i moderna bilar och padda. Bara bra om någon tar tag i detta ordentligt och inte bara lever på gamla meriter och att båtfolk har öppna plånböcker.

Jag ställde samma fråga som trådskaparen till Finlands största plywoodtillverkare Wisaplywood. Svaret därifrån var att om man epoxybehandlar, helst med matta både på in och utsidan så kan man i princip använda vilken plywood som helst. Björkplywood som är deras största produkt kan vara lite svår att böja så de rekommenderade plywood gjord på barrträ. De flesta plywoods limmas i dag med kokfast lim, vilket innebär att limmet är vattenfast. Väljer man exteriörkvalitet så är man med andra ord rätt säker. De rekommenderade också att man epoxybehandlar delar som döljs helt eller delvis vid montering. Med andra ord är det säkert klokt att stryka på epoxy på alla skivkanter innan de monteras. Med de råden tillhanda byggde jag sedan en liten jolle som nu är på sitt tolfte år. Man får ju se till att måla över repor och skavningar med epoxyfärg om våren. Värre än så är det inte. Lycka till med bygget hur du än gör!

Så här ser det ut för oss.