Ledartavla

Genom korrekt modellering och beräkning, tillsammans med bättre material och materialkunskap, kan man minska godstjocklek på strategiska ställen utan att hållfastheten och hållbarheten försämras. Förbättrade toleranser i tillverkning och montering gör att man får mer prestanda ur samma "vikt". Årtionden av erfarenhet av vad det är som går sönder, rostar först, slits ut, gör också att man mer och mer kan göra riktade förbättringar precis där det behövs, utan att det innebär en viktökning totalt sett.

Detta är den slutgiltiga, behövde ändå en robust kärna. Test av av passform idag på plats i båten. . Nu återstår slipa och putsa tills yta blir slät , möjligen ett lager topcoat till. det börjar närma sig 😊

Seriösa mätningar av SXK m.fl. har bevisat att vattnet i stora marinor inte innehåller kopparföreningar över de hygieniska gränsvärdena. Så vattnet utanför har ännu mindre halter av dessa föreningar. Dessa föreningar benämnes i en rapport från IVL som "essentiella spårämnen" utan vilka naturen mår dåligt. Uppträdande av koppar i mark och vatten Den som tror att dessa kopparföreningar är något problem bör undvika att använda vattenledningsvatten i hus med kopparledningar av koppar. Mycket av de hysteriska krav och förbud okunniga miljöaktivister inom våra myndigheter pådyvlar båtägare och båtklubbar som t.ex. förbud mot kopparhaltig färg på Mälarbåtar är alldeles kontraproduktiva. Kraven på att slopa/blästra bort alla gammal kopparfärg leder obönhörligen till ökande halter av småpartiklar med både koppar och t.ex. TBT på marken så att regn lättare kan lösa upp dem och föra dem vidare. (Som bekant ökar yta i förhållande till volym vid varje delning av ett föremål, så vill man verkligen skada naturen med något skadligt ämna så skall man finfördela ämnet till damm, då transporteras och löses det lättast upp)

Om du har ett expansionskärl så ska överskottskylvätska (volymen ökar när motorn blir varm) rinna över från motorn via en slang till exp-kärlet och sugas tillbaka till motorn när den svalnar igen. Om exp-kärlet är proppfullt så rinner det så klart över. Det brukar finna min o max-märke på burken. Har du inga sådana markeringar så håll nivån mellan 50-75% i burken. Om det läcker vid locket på motorn så är det dags att köpa ett nytt sådant.

Då borde der inte vara det som är problemet.

Sträckfärg

Jag nämnde det tidigare men fick ingen respons på det.

Det är hokuspokus om det går att komma åt eller inte. Jag hade en kraschad disk (den lät förfärligt så det var nog lagerproblem i den) som jag försökte kopiera med hjälp av en hårddiskkontakt och ett rescueprogram. Det fungerade inte. Pratade med IT-stödet på jobbet och fick låna en hårddiskkontakt och ett annat rescueprogram av dem. Kontakten såg exakt likadan ut som min men var av annat fabrikat. Plötsligt fungerade det både med mitt rescueprogram och med det lånade. Min hårddiskkontakt som jag läst andra diskar med vägrade konstant med denna kraschade disk. Så ge inte upp bara för att första försöket misslyckas. Testa olika kombinationer av hårdvara och mjukvara för att försöka komma åt filerna. Lycka till!

Det finns ide till usb adaptrar. Annars tror jag att jag har något gammalt moderkort med ide och nån disk liggandes du kan ta och bygga ihop en retro datamaskin. Då kan man köra ångmaskinen bredvid och verkligen komma in i tidens anda. Det blir lite roligare än att använda en smidig fast löjlig modernitet som en adapter till historien. Om det inte är lyxiga scsi-diskar du har för då är det kört med delar härifrån i alla fall.

Anv TestDisk (linux): https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk (kan återställa förlorade diskar och filer, -jag har gjort det.. Ladda hem en live-usb distro, Grml är bra: https://grml.org/ Om man enbart vill anv Windows, så har "Norton Utils" funkat (vet dock inte om det funkar idag..

Fundera på hur mycket det är värt att få tillbaks filerna innan du frågar. Jag fick en diskkrach i början på 90-talet och har sedan dess lagrat allt på flera media eller i alla fall på flera ställen. Från början på diskett, sedan bränt, sedan på en backup-disk som jag anslöt manuellt då och då och nu på en NAS med speglade diskar. Foton är ju det som är absolut tråkigast att bli av med så jag hoppas du kan få hjälp utan att det blir allt för kostsamt. Jag har återställt stora delar av en gammal diskett för länge sedan. Det mesta gick att få tillbaks, men minns inte vad programvaran hette. När det är foton skulle jag i första hand ta hjälp av någon som har gjort det förut. Lycka till! Mackey

Hur gamla är hårddiskarna? Har de åtminstone SATA-anslutningar för data och ström? Eller är det nåt äldre, som IDE? Jag har en USB-docka för SATA-hårddiskar. Man bara tar den "nakna" hårddisken och stoppar ner, så finns där passande kontakter i botten. Bara att plugga in i datorn sen. Liknande denna: https://www.kjell.com/se/produkter/dator/datortillbehor/harddiskkabinett/plexgear-usb-3.0-dockningsstation-for-harddisk-p68744 Sen är det väl frågan om hårddiskarna har kraschat rent mekaniskt eller om de "bara" har datafel, t ex formaterats av misstag. Om det är mekaniska fel är det nog Ibas ( https://www.ibas.com/sv/ ) du får vända dig till. Om det bara handlar om ett trasigt filsystem kan du kanske rädda det med mjukvara på egen hand.

Omformterad är att rensa. Har den gjort någon ny partition? Isåfall har du tur (splittad hårddisk, tex C och D). Beträffande dina trasiga hårddiskar, lämna in till ett datorföretag, finns flera i mina trakter som bygger datorer, dom kan säkert hämta dom bilder som är hela (trasiga kluster brukar vara borta för all framtid).

Jädrans skit när sånt händer! Har du Windows eller Mac? På windows har jag kört recurva från piriform men det finns mängder med program. Det är iofs några år sedan. Tror även det finns program som är skrivna specifikt för att återställa bilder.

Dessutom har man insett att om inte motorerna går sönder inom en viss tid så får man inte sälja några ersättningsmotorer.

All right, tack! Ska se om jag kan ordna en lite bättre bild på motorrummet de närmsta dagarna.

Tja... det var ju litet svårt att se på bilden. En översiktsbild som visar en större del av motorrummet kanske underlättar. Om det nu är skräp i värmeväxlaren så får ju den demonteras och tas isär, den innehåller ”tuber” som i en ångpanna, och dessa får ju då rensas ur med en sådan där plasttråd man har till gräsröjare, samt spolas med varmt vatten. Men det kan ju vara andra orsaker också.

Glöm inte bort att titta på specen. Effekt 24V, 48A 1152W D.v.s. även denna motor kräver två seriekopplade 12V-batterier och kan köras i halvfart (ca 20A) med dina tidigare föreslagna batterier. (Jag är medveten om att även detta inlägg kanske dämpar din entusiasm för ny motor men det är bättre att veta begränsningarna innan du beställt prylarna så du inte blir besviken efteråt.)

Här i Öresund (1-1,5% salthalt, jämfört med västkustens 1,5-2,5%) har jag inte sett något större problem med de vanligaste utombordarna. De äldre är förstås 2-taktare och väldigt enkla konstruktioner med lite elektronik/sensorer och lång produkterfarenhet. Jag sålde nyligen min Johnson 30, från 1996. Körd ca 10-20 timmar per år? (50-100 liter soppa per år) - vattenskidåkning, bada, fiska o bara köra runt i en gummibåt. Ingen som helst förslitning att märka, bara på drag/start-snöre. Åldring - ja, på det elektriska som har kontakt med utsidan - dsv dödarknapp och dödmansgrepp. Andra gamla 2-taktare från 80-90 tal har vi många som ligger i hamnen. Min bästa vän håller på med sin Mercury 65-hästars från 1967 - den startade på andra försöket nu för en vecka sedan. De håller evigt om de sköts, för väldigt få får speciellt många körtimmar. Typ 10-30 timmar per år och de håller för 3000-5000 timmar. Dvs 30 år lätt. Annat är det med fyrtaktare. Klubben har en 20 hk Yamaha, den och kompisens 40 hk Suzuki (båda 15 -20 år gamla). Samma beteende, varningslampa för hög temperatur lyser och varvtalet begränsas till låg hastighet. Ett antal liknande fall hör/ser man. Ofta är det sensorerna, men i några fall är kylkanaler delvis igensatta. Suzukin fixades med kaffe-avkalkning! 15 års livslängd är rena skämtet om det handlar om privat sommaranvändning. Jag påstår att en väl skött gammaldags 2-taktare håller 50 år eller 5000 timmar. En modern 2-taktare eller en 4-taktare måste hålla 30 år eller 3000 timmar, förutsatt skötsel. Min oro ligger på elektroniken och korrosionen. Korrosionen kan man hantera genom skötsel, men elektroniken är efter 10-15 en risk för ganska dyra byten av komponenter. Det är nog bara att ta med i kalkylen. På blocket erbjuds 13 år gamla fyrtaktare för halva nypriset. Det ger en fingervisning...

Om du har ett stopp, eller bara dålig genomströmning i värmeväxlaren kan samma symptom uppkomma. Av bilden att döma ser den vita behållaren i din bild inte ut som någon av Volvo-Pentax expansionskärl, den liknar mest en spolarvätskebehållare till en bil. Man jag kan ju ha fel.

Tack för vad som känns för rutinerade svar Georg. Tanken är som jag skrev i inlägg precis att vi ska kunna sova två personer relativt okej till upp mot 5-6 dagar på sin höjd. Men i vanliga fall blir det nog enbart 2-3 nätter i sträck. Ska kolla upp båten av märket Rhea, tack för tipset. Det finns flertalet båtar med i den listan som har varianter med hytt midskepps som du beskriver det. Dessa är i utförandet oftare anpassade till lite mer transport eller mest för utseendet av att dessa ska se ut som "targa" eller kanske "delta" . Snygga tycker jag, men kanske inte alltid dem bästa i tanken på sovplats...

Så skulle jag göra, men andra kanske skulle avråda. Du behöver ju inte köra länge alls. Ladda ner en hastighetsmätare till telefonen så kan du ju direkt se om det är någon skillnad om du kör med det ena eller andra batteriet.

En koppling i serie 2 x 12V blir 24V men strömstyrkan blir fortfarande densamma som i vardera batteriet. Om du vill ha högre strömstyrka så måste du koppla batterierna parallellt men då blir det fortfarande bara 12V. I ditt batterifall 2 x 40A ger 80A i maxbelastning och 2 x 20A ger 40A kontinuerligt.

Flätade linor samlas enklast ihop genom att lägga dem fram o tillbaka i handen så det blir bukter på båda sidor av handen. Då blir det ingen vridning och inga kinkar på linan.

Motor:Tekniska data Spänning: 24 volt Max effekt: 1800W Max förbrukning: 75A Batterier: Max laddström : 10A Max urladdning ( Peak ) : 40A Max urladdning ( Cont ) : 20A Två sådana batterier i serie kan fortfarande inte belastas med mer än 40A som max och kontinuerligt 20A (25% av motorns kapacitet). Du kommer inte att kunna utnyttja prestandan i motorn med den kombinationen av motor o batteri. Slutsats: Välj något annat för framdrivningen.

Har du kollat på MF 795, Falcon C7 m.f i verkligheten? de är lite som musses husvagn där man har försökt få in kojplatser, pentry, och toa på ett litet utrymme. det är igen höjdare (tycker jag). Det blir för trångt / för små kojer såvida men inte är själv och det räcker knappt till det. Samtidigt äter dessa funktioner upp sittplatser och möjliga lastutrymmen som man kanske vill ha också ? det var först Merry fisher 895 och uppåt som hade rimliga utrymmen.

Det klart det är trevligare med båt än att gå till din stuga. Men en båt med elmotor och batterier kan vara stöldbegärlig samt att en båttur kan påverkas av vädrets makter, speciellt under den kalla årstiden. Samt ska det gå fortare så krävs det en kraftigare motor och troligen större batteri. Om det finns en stig till stugan så kanske ett alternativ om det ska transporteras byggmaterial kan vara någon vagn eller fordon av något slag, tex en elektrisk minidumper.

En standard 12V DC-adapter fungerar bra. Mät bara upp polariteten först efter att du klippt, ibland är den markerade plus, ibland minus. Och ibland ser man ingen skillnad på kablarna.

Polarhunar; husky, malanut och även flera spetsar såsom lapphundar och kanske även samojeden är ju känsliga för värme. Men det kan ju vara väldigt individuellt. Ja det som hitta utomhus är gott. Polskt långtradarchafförsbajs är en delikatess på rastplatser efter riksvägarna. Det är var -25 grader i morse. Men min schäfertik bryr sig så mycket, men det är bråttom hem när tarm och blåsan har tömmts. Hon har nu varit vikarierande draghund, har med stor entusiasm dragit barnbarnet på snowracer.

Några nails/skruvar sitter det i men det är för syns skull. Jag har svårt att lära om, så vanligt gammalt vulcande karosslim som fordons industrin använder finns i vit grå svart från företaget jag köper tuber. Härdar igenom hela tuben efter öppnade om man inte lägger den i frysen då håller öppnad tub i evigheter. Byte kylskåp härom året och skulle lossa handtaget, gick inte utan fick skäras loss.

Också västkusten. Mycket gamla utombordare finns det. Fjorton år är min och ser nästan ut som ny och fungerar oklanderligt. Servas varje höst. Spolas ur noga vid upptagnibgen men aldrig däremellan. Bytte termostater förebyggande här om året. Väldigt fint i kylkanalerna. Tror faktisk inombordare som kyls med sjövatten tar mer skada än utombordare. Jag har haft många utombordare, ingen har gett upp pga saltvattnet. Däremot hade jag en mercury där hydraulpumpen till trim/till rostade mycket men rostade aldrig sönder.

. Nåt att ta ev hänsyn till: Kylsystem brukar nu för tiden vara konstruerade så att det bildas ett visst övertryck i själva kylsystemet. Detta för att förhindra kokning av kylvätska vid vissa partier i motorn, där det är tunnt gods o s v, för att spara vikt. I princip alla nyare bilmotorer utom elbilar Mitt påstående är lätt att kolla för alla tvivlare. Kör bilen utan lock på expansionskärlet tills motorn blir varm. Gamla bilar t ex Volvo Amazon med B18, hade öppet Kylsystem. Så då kan man undra vilken typ av system du har. SLUTET SYSTEM måste ha två ventiler som reglerar trycket. En som släpper in luft, när kylvätskan kallnar och en som vid arbetstemp, reglerar max tryck. Kan vara kombinerade. Brukar oftast sitta i expansionskärlet lock! Utan tryck i ett sådant system, vid varm motor, så händer just detta du inledningsvis beskriver.... Och ska du byta lock, måste det vara ett originallock, i vart fall ett med samma funktioner som nuvarande. Ett helt tätt lock, gör att något kommer att gå sönder, p g a för högt tryck. Ni kan ju alltid undra över hur jag vet detta😄

Jag bor på en ö på västkusten och här tycker jag att det finns ganska många (för) gamla utombordare, särskilt tvåtaktare av den äldre modellen som lägger rökridåer utmed bryggor och holmar vid start. Att dessa motorer lever kvar så länge kan i och för sig ha med att göra att det fortfarande finns en skara som anser att den äldre generationens tvåtaktare är den mest driftsäkra och underhållsfria samt minst stöldbegärliga och därför vårdar sina motorer mycket väl 🙂

Som frekvent användare av nätet för att finna passande prylar som jag behöver till bra pris så är det ganska patetiskt att uppleva hur reklamalgoritmerna funkar. Efter varje sådan sökning och oftast ett köp, så kommer nästan all reklam på nästan alla siter som har reklam att innehålla reklam för prylar som jag redan köpt och alltså inte längre är ett dugg intresserad av. Reklammakarna kunde lika gärna lägga sig ned och sparka sig trötta vad mig anbelangar. En annan sak som urartat på nätet är den flock av aktörer som "kapar" företagsnamn, så att när man söker efter ett företag som finns, så får man sökträffar på dessa kapare som sen har länkar till det sökta företaget, plus en massa annat liknande som man är ointresserad av. Google är värst, så jag har i ökande omfattning börjat söka via "DuckDuckGo" och/eller "Microsoft Edge" med "Bing" och ibland "Yahoo Search". I dessa sökmotorer har ovanstående idiotier ännu inte utvecklats till fullo.

Det man inte vill är att det skall stå vatten i något hålrum mellan plast och trä när det blir kallt. Då är risken stor att man får frostsprängning med delaminering (plasten släpper från trät) eller att plasten spricker. Frågan är hur det ser ut om det går att torka ur en del inifrån...? Har du tillgång till en fuktmätare, en utan 2 piggar? Det är för övrigt en fin båt du har! Är båten seriebyggd eller finns den endast i ditt exemplar? Edit: Om det redan frusit kommer du tyvärr inte få något utslag på en fuktmätare.

Lite bilder på båten. Tråkigt när det är en sån fin båt i övrigt. Den är plastad när den byggdes för 10år sedan. Så tror inte det går att dra av plasten.

Tack för svar. Jag har ett expansionskärl. Kan det vara så att jag fyller på det för mycket?

Hej Det är nog så att om du inte har ett expansionskärl så får kylvätskan inte plats när du fyller till topp på en kall motor när den blir varm, är det så låt bli att fylla upp eller montera ett expansionskärl. Sätter du dit ett expansionskärl får du troligen också byta tanklocket till något som kan kommunicera med expansionskärlet. Hälsningar Ove

Tack för peppen! Det tog bara 5min att skruva isär och konstatera att fettet inte nått den övre lagringen. Det är ett tjockt knöligt lager saltguck. Det kommer snurra otroligt fint när det är bortskrapat och rengjort 😃

Ja, gör det ordentligt, lika bra att få det ordentligt gjort nu innan sjösättningsstressen till våren. Det kan ju vara gammalt stelnat fett som du behöver skrapa/tvätta bort, och som jag tidigare skrev kanske det även behövs litet smärgel.

Fishtail rodret är klart. Ska bli spännande o se hur mycket det hjälper vid långsam manövrering samt hur mycket det bromsar i planande fart.

Så här ser det ut när jag växlar av båten från lastbilen. Efter den är av växlad går det att köra runt med den som ett släp och går att svänga bil och "släp" ca 45 grader.

Rodret hållerpå att få rätt form.

Idag har pocket drive tunneln börjat ta form. Samt ett roder, tänkte göra ett fishtail roder för bra manövrering. Men blir garanterat ett standard roder också för bättre prestanda.

Lite fler bilder.

Tryck test samt läckage kontroll av tank.

Låshake och tätningslist kvar sen är luckorna helt klara också

Om man inte hittar oljade ek lister utan bara lackade så får man göra egna. Tur man sparat en gammal ek tröskel från en kasserad dörrkarm.

Klätt taket

Har inte hänt så mycket den senaste tiden. Men innertaket håller på att bli klart. Sen ska tomrummet mellan plåten och plywooden sprutas med brandklassad och cell sluten byggskum. Dörren har även fått lås och handtag från ASSA, en enkel lösning. Hurtsen från abicon är fastsvetsad.